Прозрачная отделка поверхности древесины

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Прозрачная отделка поверхности древесины. Под прозрачной отделкой понимается покрытие изделия из дерева лаками и политурами. Такая отделка не скрывает цвет и текстуру древесины, придает ей нарядный, праздничный вид. Она применяется по отношению к чистым деревянным, подвергнутым химическому крашению и фанерованным поверхностям.
Перед прозрачной отделкой древесину подготавливают, для чего выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса.
Зачистку производят с помощью шлифтика, нож которого тщательно точат и правят на оселке. Если после зачистки на поверхности древесины окажутся дефекты, например сучки, выделения смолы, их вырезают и вклеивают на их место вставки из той же древесины. После ремонта дефектных мест поверхность изделия шлифуют наждачной бумагой до полного уничтожения следов режущего инструмента.
Шлифовку производят вдоль волокон, сначала крупнозернистой наждачной бумагой с последующей сменой на более мелкозернистую. При шлифовании больших плоских поверхностей целесообразно использовать ровный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой. Качественно отшлифованная поверхность должна быть совершенно гладкой, чистой на вид и шелковистой на ощупь.
Профилированные детали шлифуют специально изготовленными брусочками, повторяющими профиль в зеркальном отображении.
Отшлифованная поверхность еще не готова для покрытия лаком, так как на ней остается ворс — мельчайшие древесные волокна, отслоившиеся от древесины. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и деформирует прозрачную лаковую или политур-ную пленку.
Обычно ворс приглажен или даже вдавлен в древесину. Чтобы его поднять, следует прежде всего увлажнить поверхность древесины и высушить ее в течение 1,5—3 ч. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой наждачной бумагой. Для полного удаления ворса операцию увлажнения — сушки — шлифовки повторяют 2—3 раза. Для того чтобы придать ворсу большую твердость и тем самым обеспечить более качественное его удаление, в воду добавляют немного столярного клея.
После тщательной шлифовки изделие очищают от древесной пыли. Лучше всего эту операцию производить при помощи пылесоса.
Технология подготовки фанерованной поверхности несколько отличается от подготовки деревянной поверхности. Облицованную шпоном поверхность шлифуют, используя самодельную шлифовальную подушку, которая представляет собой брусок размером 120x60x30 мм, обитый фланелевой тканью в 2—3 слоя. Шлифовальная подушка оборачивается наждачной бумагой. Сначала используют среднезернистую, а для окончательного шлифования — мелкозернистую наждачную бумагу. Шлифование производят вдоль волокон шпона. Нажим на шлифовальную подушку должен быть легким, в противном случае можно протереть шпон насквозь. Особенно подвержены протиранию края облицовки. Это происходит потому, что обычно в этих местах шлифовальную подушку перемещают не в плоскости кромки, а под углом к ней. Чтобы этого не произошло, внимательно следите за правильным расположением подушки. После шлифования фанерованная поверхность заметно преображается и становится красивее. Теперь она готова к прозрачной обработке.
После того как изделия подготовлены, приступают непосредственно к прозрачной отделке. Как уже указывалось ранее, самыми распространенными видами прозрачной отделки являются лакирование и полирование. Один из главных элементов этих операций — забивка пор в древесине. Без нее нельзя достичь хорошего качества лакирования и полирования, потому что отделочный материал будет проваливаться в открытые поры и пленка на поверхности древесины станет бугристой. Забивку пор осуществляют при помощи специальных грунтовочных паст. Наиболее просты по составу и приготовлению следующие пасты:

  • 1. Воск пчелиный — 40%, скипидар — 60%.
  • 2. Парафин — 60%, бензин — 40%.
  • 3. Парафин — 55%, канифоль — 5%, бензин — 40%.
  • 4. Воск пчелиный — 30%, стеарин — 10%, мыло — 10%, скипидар — 40%, канифоль — 10%.

Технология приготовления грунтовочных паст заключается в следующем: в эмалированной посуде на водяной бане плавят канифоль, воск, стеарин, парафин, снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струйкой разбавитель (бензин, скипидар). Пасту наносят на поверхность деревянного изделия в остывшем виде при помощи кисти или тампона, затем изделие сушат 3—4 ч при комнатной температуре. За это время паста должна хорошо впитаться в поверхностный слой древесины. После этого древесину тщательно протирают суконкой до появления слабого глянца. Протирание следует осуществлять вдоль волокон древесины.
Пасту наносят с помощью резинового шпателя — куска плотной, ровно обрезанной резиновой пластины. Сначала кладут густой слой и выравнивают его поперек волокон древесины. Затем, сильно нажимая на шпатель, снимают лишнюю пасту и дают подсохнуть 1,5—2 ч. После этого поверхность древесины тщательно протирают суконкой вдоль волокон. Чтобы грунтованная поверхность была ровной, а остатки порозаполнителя не скрывали текстуру древесины, поверхность слегка шлифуют стертой мелкозернистой наждачной бумагой.
Для создания на поверхности древесины прозрачной пленки мастера-любители наиболее часто применяют спиртовые шеллачные, нитроцеллюлозные, масляные лаки, а также спиртовые шеллачные политуры. В шеллачных лаках и политурах пленкообразующим веществом служит шеллак — смола, выделяемая некоторыми насекомыми, а растворителем — этиловый спирт. Лак содержит 30 % смолы, 65 % этилового спирта и 5 % других веществ; политура — около 10 % смолы, 85 % этилового спирта и 5 % других веществ. Малое содержание смолы в политуре позволяет наносить ее более тонкими, гладкими слоями, нежели лак. К сожалению, натуральная шеллачная политура и лак в настоящее время практически не выпускаются, вместо них в продажу поступают синтетические аналоги, также на спиртовой основе, но обладающие несколько худшими характеристиками.
Другим доступным материалом для прозрачной отделки являются нитроцеллюлозные лаки, в которых пленкообразователем служит целлюлоза, а растворителем — смесь ацетона с эфиром и другими летучими соединениями. Для обработки столярных изделий следует отдать предпочтение мебельным лакам НЦ-222 и НЦ-228, они создают достаточно прочные покрытия и, что немаловажно, обратимы, т. е. с участка, неудачно отлакированного нитролаком, можно его удалить при помощи ацетона или нитрорастворителя. Нитролаки можно использовать и для полирования, нужно только в необходимой степени разбавить их растворителем.
Масляные, глифталевые, пентафталевые лаки образуют прочные, влагостойкие покрытия с ярко выраженным блеском. Эти лаки наносят кистью или тампоном в 2—3 слоя с промежуточной сушкой и обработкой. К их недостатку можно отнести продолжительную сушку (около 48 ч).
Лакируют, пользуясь кистями или тампонами. Тампоны изготавливают самостоятельно, для этого из шерстяной или трикотажной ткани сворачивают шар диаметром 3—4 см и плотно оборачивают его льняной или хлопчатобумажной тканью. Тампон не окунают в лак или политуру, а наполняют его изнутри. Для этого льняную ткань разворачивают, смачивают внутренний шерстяной шар лаком (политурой), после чего тампон сворачивают и обрабатывают изделие. Периодически тампон пополняют лаком (политурой).
Производить лакирование необходимо в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от пыли и с температурой воздуха не ниже 18°С. Лак наносят медленными прямолинейными движениями вдоль волокон, только в одном направлении. При лакировании кромок изделия тампон лучше перемещать вдоль них, независимо от расположения волокон. Для получения полноценного покрытия необходимо нанести от двух до пяти слоев лака с промежуточной сушкой каждого слоя. Продолжительность сушки зависит от вида лака или политуры. Кроме того, после каждой промежуточной сушки производят шлифование лакового слоя мелкозернистой наждачной бумагой. При этом лак будет счищаться только на микровыступах, а в микроуглублениях — нет (рис. 95).


Рис. 95 Лакирование деревянной поверхности:
1 — лаковая пленка после первого лакирования; 2 — лаковая пленка после второго лакирования

Благодаря этой операции окончательный слой лака будет абсолютно ровным и гладким.
Полирование — более длительный процесс, нежели лакирование. Он сводится к постепенному многократному нанесению на отделываемую деревянную поверхность тончайших слоев политуры, более тонких и равномерных, чем лаковые слои. Благодаря этому достигается высокий класс отделки. Как правило, полируют не чистую деревянную поверхность (это чрезвычайно трудоемко), а покрытую лаком согласно указанной технологии. Предварительно лаковую поверхность шлифуют пемзовой пудрой при помощи сухого фланелевого тампона. Можно применять и пемзово-восковую смесь, состоящую из пемзовой пудры и пчелиного воска в соотношении 1:1. Воск плавят на водяной бане и тщательно смешивают с пудрой, после чего выливают в прямоугольную форму, например мыльницу. После остывания смеси из мыльницы вынимают пемзово-восковой брусок, готовый к работе. Лаковое покрытие смазывают тонким слоем чистого машинного масла и шлифуют тампоном или восково-пемзовым бруском с легким нажимом, делая продольные и кругообразные движения. После шлифовки поверхность изделия протирают чистой сухой тканью, удаляя остатки пемзы.
Следующая операция — полирование. Производят его при помощи тампона, заправленного политурой, равномерными, широкими кругообразными и волновыми движениями. Тампон нужно стараться как можно реже отрывать от поверхности изделия. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, обрабатывают ее в обратном направлении. Таким образом наносят 3—5 слоев политуры с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сушки зависит от конкретного вида политуры. Расход политуры на 1 м2 поверхности — 300—400 г.

Tags: ,

Оставить комментарий

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.