Советы мастеру

При устройстве плиточных полов по деревянному основанию прежде всего его застилают двумя-тремя слоями рубероида, укладывая каждый слой на битумной мастике. На изоляцию укладывают арматуру или же затягивают сеткой без арматуры, подняв ее от основания на 10 мм, и крепят рейки у самых стен. На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки 300 и 2—3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента. Уложенный бетон выравнивают цементным раствором состава 1:3. Высота его должна быть такой, чтобы после настилки плиток пол был на нужном уровне.
Сначала укладывают бетон, разравнивают его, тщательно уплотняют, но так, чтобы он не доходил до уровня реек на 5—10 мм. Тут же или через сутки на бетон кладут слой раствора, хорошо разравнивая его. Раствор нужно приготовить густой, хорошо его разровнять, вынуть рейки, заделать пустые места раствором, загладить лопаткой или кельмой, посыпать через частое сито чистым цементом, насыпая его слоем в 3—5 мм. Через некоторое время цемент впитает влагу, превратится в тесто, и на него можно тут же укладывать плитки.
Однако чаще всего поступают так. Сначала ставят рейки, затем кладут бетон, не доводя его до уровня реек на 5—10 мм. Через сутки-двое на бетон кладут слой раствора, выравнивают, снимают рейки, заделывают под ними места и затирают теркой. Уложенная таким образом подготовка называется стяжкой. Стяжку поливают по два-три раза в день водой в течение двух-трех дней и приступают к настилке.
По затертой стяжке можно настилать плитки на тонком слое раствора или чистом цементном тесте.
При облицовке поверхностей не всегда укладывается целое число плиток, поэтому их приходится надрезать (резать) или перерубать.
Надрезают глазурованные плитки стеклорезами или победитовыми резцами в виде победитовых пластинок, приваренных к металлическому стержню, который насажен на деревянную ручку.
При надрезке плиток намечают линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, к линейке — резец; сильно нажимая на него, процарапывают линию, по одному и тому же месту иногда процарапывают дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и немного ее черепок. Надрезанную плитку следует разломить (расколоть).
Перерубка керамических плиток для полов производится так. На лицевой стороне ее проводят риску, плитку кладут на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка насекают по риске непрерывную линию. Каждый последующий удар должен несколько находить на предыдущий. По ребрам плитки ударять следует сильнее, чем посередине. Окончив насечку с тыльной стороны плитки, наносят сильный удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.
Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически, применяя карборундовые бруски или круги.
Для того чтобы плитки прочно сцепились с прослойкой, т. е. с цементным раствором, цементным тестом или казеино-цементной мастикой, их необходимо очистить от пыли и грязи и обязательно смочить путем полного погружения в воду. Смачивание водой должно производиться до тех пор, пока пузырьки воздуха из пор плиток не перестанут подниматься на поверхность воды, на что требуется несколько минут. Практически плитки можно замачивать от 8 до 12 ч. После такой замочки плитки оставляют для испарения излишков влаги на 30—60 мин и применяют в дело.
Попадаются тонкие плитки, и при обильном смачивании их водой под эмалью остаются как бы водянистые пятна. Такие плитки следует только протирать кистью, смоченной в воде.
Облицовку полов плитками принято называть настилкой, а облицовку стен — облицовкой.
Полы настилают из плиток различной формы, получая всевозможные рисунки.
В зависимости от точности основания или выполненной стяжки плитки приходится укладывать на цементном тесте или растворе толщиной слоя от 7 до 15 мм.
Плитки предварительно замачивают часа два в воде, откуда их вынимают за 20—30 мин до начала укладки. Если стяжка выполнена ровно, то по ней еще сырой можно вести настилку. Через частое сито на стяжку насеивают 2—3-миллиметровый слой чистого цемента. Цемент втягивает из стяжки воду и превращается в цементное тесто, на которое кладут плитки, слегка прижимая их к стяжке, но так, чтобы плитки были строго на одном уровне. Если нужно, то их осаживают, нанося по ним несильные удары.
Когда стяжка выполнена хорошо, но простояла одни-двое или более суток, то следует приготовить цементное тесто или цементный раствор состава 1:1 на мелком песке. Стяжку хорошо смачивают водой, наносят на отдельные участки пола тонкий, 2—3-миллиметровый, слой цементного теста или раствора, кладут на них плитки и припрессовывают (осаживают) ударами ручки лопатки или молотка до тех пор, пока плитка не сядет на стяжку и не выдавит излишки цементного теста или раствора, который должен оставаться только между рифлениями тыльной стороны плитки. Влажные плитки и стяжка не впитывают воду из раствора или цементного теста, и их излишки легко выдавливаются.
Уложенные таким образом плитки прочно держатся, а если они одинаковой толщины и стяжка была выполнена точно и чисто, то настилка будет ровной. Этот способ самый простой и доступный.
Если стяжка устроена неровно и к тому же не достигает нужного уровня, то приходится увеличивать прослойку от 7 до 15 мм, применяя цементный раствор. Облицовку в этом случае приходится вести по-другому, так как плитки не будут опираться или лежать прямо на стяжке, а на слое раствора.
Чтобы укладываемые плитки были строго на одном уровне, на стяжке устанавливают маячные плитки, по которым придется вести проверку настилаемых плиток.
Если помещение размером не более 3x3 м и имеется возможность выстругать ровно правило или рейку указанной длины, по углам ставят маяки, т. е. плитки, в количестве четырех штук на гипсовом растворе так, чтобы они были расположены около стен. Сначала ставят на гипсовом растворе первый маяк на нужном уровне, затем в следующем углу второй, но так, чтобы он был поставлен на одном уровне с первым, для чего рейку с уровнем кладут на две плитки. Согласно показаниям уровня маяк поднимают или опускают. Точно таким же порядком ставят следующие маяки.
Настилку ведут так. Стяжку смачивают водой, приготавливают раствор, кладут небольшое количество его между маяками полосой, равной ширине плиток, и такой высоты, чтобы в него можно было осадить плитку на 3—5 мм. На раствор кладут плитку, осаживают ее на нужную глубину в толщу раствора, чтобы она была на одном уровне с установленным маяком. Уложив таким образом несколько плиток, на них и на маяки кладут правило и наносят по нему удары молотком, осаживая тем самым плитки до уровня маяков. Если некоторые плитки находятся ниже уровня, то их немного приподнимают, подкладывая раствор, и осаживают.
Таким образом настилают первый ряд плиток, затем второй, третий и т. д. Настелив все плитки, маяки снимают, гипсовый раствор срубают, тщательно очищая из-под него стяжку, и продолжают укладку оставшихся плиток.
Не ранее чем через двое-трое суток после настилки приступают к заполнению швов между плитками. Для этого приготавливают цементное молоко (цемент + вода). Пол предварительно очищают от выдавленных излишков раствора, разливают цементное молоко, равномерно его распределяют дощечкой или веником (метлой), полностью заполняя швы между плитками. Излишек цементного молока удаляют с помощью тряпки.
После схватывания цемента, что бывает через одни-двое суток, влажной тряпкой, а еще лучше влажными опилками протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах.

Весьма качественным методом отделки поверхностей является облицовка плитками. Плитками облицовывают чаще всего полы и стены. Облицованные поверхности гигиеничны, легко содержатся в чистоте.
Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора или казеино-цементной мастики.
Рассмотрим материалы для плиточных работ.
Плитки керамические для внутренней облицовки стен одну сторону имеют глазурованную, другую рифленую, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой. Плитки бывают одноцветные и многоцветные, рядовые и фасонные. По качеству они делятся на три сорта.
Плитки рядовые бывают квадратной и прямоугольной формы. Размеры квадратных плиток — 150x150 и 100x100 мм, прямоугольных — 150x100 и 150x75 мм.
Плитки фасонные — это угловые плитки разной формы и названия. Они применяются для закругления углов, для карнизов и плинтусов.
Кроме указанных плиток заводы изготавливают плитки-детали, как-то: мыльницы, крючки для полотенец, кронштейны и др.
Плитки керамические для полов изготавливают с гладкой, шероховатой поверхностью. Они бывают одноцветные и многоцветные. Обратная сторона должна быть рифленой, что обеспечит лучшее сцепление с раствором. По форме плитки бывают квадратные, шестигранные и восьмигранные. Кроме целых плиток изготавливают половинки, а также вставочки разной формы и размера в соответствии с размером плиток. В зависимости от качества плитки бывают трех сортов.
Плитки керамические для мозаичных полов представляют собой керамические плитки мелких размеров, окрашенные в разные цвета. Квадратные плитки бывают размером 23x23 и 48x48 мм, прямоугольные — 48x23 мм.

Ситцевые обои — элегантный, прочный и долговечный материал для отделки стен. Однако оклеивание стен ситцем — работа трудоемкая и кропотливая, не терпящая отклонения от технологии. Но если есть желание, попробовать вполне стоит.
Легче и лучше всего приклеивается тонкая, мягкая и эластичная ткань. Предпочтение следует отдавать сатинированным ситцам, то есть ситцам с блестящей поверхностью. Необходимо уделить внимание тому, чтобы кромка материала была ровной — это облегчит работу.
Материал приклеивают к гладкой, предварительно зашпатлеванной стене. Нельзя клеить ситец на бумажные обои: высыхающая ткань может потянуть и сорвать бумажную основу. Клей подойдет тот же, что и для обычных обоев, годится и самодельный клейстер из крахмала и муки: главное, чтобы он был прозрачен. Расход клея выше, нежели обычно, поскольку матерчатые обои нужно и сверху промазать тонким слоем, чтобы ткань не пузырилась.
Клейстер наносят на стену, затем накладывают заранее отрезанное полотнище, спуская его сверху. Ситец обязательно должен быть сухим. Ткань осторожно разглаживают, не растягивая. Затем отрезают второе полотнище, учитывая совпадение рисунка на ткани, если это необходимо, и проклеивают аналогичным способом. Когда стена оклеена, обои осторожно смазывают сверху тонким слоем клея.
Не спешите раскраивать сразу всю ткань — неизвестно, как она будет тянуться, после первого полотнища это станет понятно.
Чтобы стена приобрела законченный вид, вдоль верхнего края обоев можно наклеить тонкую полоску материала под цвет одного из тонов ткани. Низ обычно оканчивают деревянным плинтусом. Можно дополнительно укрепить ситец тонкими деревянными вертикальными рейками, прибив их к стене. Это украсит интерьер и скроет стыки между полотнищами.
Прежде чем приниматься за оклейку стен, следует поэкспериментировать с лоскутом ткани на небольшом незаметном участке.
При выборе ткани нужно учитывать следующие моменты. Окраска материала должна быть светостойкой, иначе стены быстро выгорят. Самые неблагоприятные в этом смысле тона — синие и зеленые. Ткани можно комбинировать, составляя своеобразную мозаику.
Мыть стены, оклеенные тканью, конечно, нельзя, но время от времени снимать с них пыль необходимо. Это можно сделать с помощью пылесоса с мягкой ворсистой щеткой.
И еще один, очень важный, совет: в помещениях, оклеенных ситцем, не рекомендуется курить, так как ткань хорошо впитывает запах табачного дыма.

Оклейка потолков обоями позволяет скрыть строительные дефекты и достичь высокого качества декоративно-художественной отделки. Оклейка потолков производится белой бумагой, белыми глянцевыми или матовыми обоями. Кромку обоев (если она имеется) обрезают с одной стороны куска и нарезают полотна требуемой длины.
Полотна рекомендуется стыковать параллельно лучам света, чтобы они были менее заметны. В большинстве случаев их наклеивают по длине потолка.
До наклейки обоев потолки также оклеивают бумагой. Затем обои укладывают на полу стопкой.
Оклейку потолков обоями производят три-четыре человека, что зависит от длины нарезанных полотен. Один из них намазывает и подает полотна. Складывать намазанные клейстером полотна не следует. Наклеив первое полотно, наклеивают второе, за вторым — третье и т. д. Второе полотно наклеивают на первое так, чтобы оно закрывало оставшуюся кромку. Таким образом производится наклейка обоев на потолки.
Первое полотно надо наклеивать по отбитой линии, получая тем самым ее прямолинейность. Полотно прикладывают к потолку, тщательно приглаживают, выдавливая из-под него весь воздух. Приглаживание рекомендуется выполнять от середины к краям, чем достигается полное удаление воздуха. Хорошо приглаженное полотно не должно иметь морщин, надутых мест, складок.

Поверхности стен, а иногда и потолков оклеивают обоями. Обои не только украшают, но и утепляют помещение.
Обои выпускают грунтованные и негрунтованные, печатные лепковые, с рельефной печатью, тисненые, металлизированные, сатинированные, с рельефной печатью под шелк, ворсовые, декоративные и др. Изготавливают их рулонами длиной 7—12 м, шириной 600— 750 мм из бумаги весом от 70 до 200 г в 1 м .
Кроме обоев выпускают бордюры и фризы разной ширины, рулонами длиной от 6 до 12 м.
Тонкая бумага — оберточная, газетная и др., но без масляных и жирных пятен — применяется для первичной оклейки поверхностей. Она выравнивает особо грубые поверхности и предохраняет краску на обоях от разрушения различными веществами, выделяемыми поверхностями, например, штукатурка и бетон выделяют щелочь, дерево — смолу и т. д.
Для наклеивания обоев промышленность выпускает синтетические клеи КМЦ-Н, клей обойный ПВА. Если же вы не смогли их приобрести, можно прибегнуть к старому испытанному средству — мучному или крахмальному клейстеру. Для приготовления 10 л клейстера берут 1 — 1,5 кг муки или крахмала, засыпают в большую посуду и заливают теплой водой до получения жидкого теста, которое должно иметь консистенцию жидкой сметаны. В другой посуде кипятят воду и в нее медленно вливают жидкое тесто, тщательно перемешивая. Полученную массу еще раз кипятят, чтобы клейстер лучше заварился. Если же он получился слишком густым, его можно развести кипящей водой. Готовый клейстер обязательно процеживают, чтобы он был однородным и не имел комков, которые могут оставить пятна на обоях. Если обои на плотной основе, следует добавить в мучной клейстер столярный клей (на 900 г воды 100 г сухого клея), который тоже процеживают.
Наклеивают обои только холодным клейстером.
Чтобы клейстер не загнивал, в него добавляют квасцы или карболовую кислоту из расчета 50 г квасцов или 25 г карболовой кислоты 0,25%-ной концентрации, а также инсектицид — 0,2%-ную буру.
Обои можно наклеивать на различные виды поверхностей: на оштукатуренные обычной мокрой штукатуркой, на обитые сухой штукатуркой, фанерой, на бетон, доски, бревна и т. д. Однако все эти поверхности должны быть совершенно сухими. На сырых поверхностях клейстер быстро загнивает, издает запах, обои отклеиваются, а нанесенная на них краска начинает разрушаться и изменять свой цвет.
Оштукатуренные поверхности прежде всего ремонтируют, разрезают все трещины, замазывают их раствором и все хорошо притирают, чтобы они были в одной плоскости.
Поверхности, обитые фанерой или сухой штукатуркой, подготавливают следующим порядком. Прежде всего в местах стыкования листов, т. е. по линии швов, их грунтуют, после высыхания грунтовки замазывают приготовленной шпатлевкой или подмазкой и тщательно ее разравнивают. Высохшую шпатлевку или подмазку хорошо зачищают шкуркой и окрашивают за один-два раза масляной краской.
Деревянные рубленые стены должны простоять не менее года для того, чтобы они могли сделать осадку. Если их оклеить раньше этого срока, то при осадке стен обои трескаются и морщатся.
Швы между брусками и бревнами заделывают в два-три слоя бумажными полосками или замазывают гипсовым раствором.
Гипсовый раствор лучше всего приготавливать так: 1 часть гипса смешивают с 1—2 частями мелкого сеяного песка или мела, затворяют эту смесь на 2—3-процентной клеевой воде и замазывают этим раствором трещины.
Если оклеивание обоями будет проводиться по ранее окрашенным поверхностям, то прежде всего следует удалить старый клеевой или известковый набел, счистив его скребком или предварительно размыв водой и счистив. Краска должна быть полностью удалена. Если этого не сделать, обои плохо приклеиваются к таким поверхностям и быстро отклеиваются. Поэтому после удаления краски и просушки поверхность необходимо хорошо протереть жесткой тряпкой, удалив тем самым всю пыль и следы слабодержавшейся краски. Когда поверхности окрашены масляной краской, их следует только хорошо промыть водой с содой. Если эмалевыми, то для придания им некоторой шероховатости их прочищают шкуркой.
Оклеивая стены обоями, можно применять те же варианты, что и для окрашивания стен. При оклейке стен обои располагают вертикально. Кромки кусков обоев верхнего и нижнего рядов должны находиться на одной горизонтальной линии, и притом строго вертикально.
Вверху стены, у потолка, концы обоев, если они обрезаны ровно, можно оставлять без бордюра; если концы неровные, их закрывают бордюром.
Подбору бордюра, фриза, гобелена следует уделять особое внимание. Они должны гармонировать с обоями и не выделяться на общем фоне. Например, для синих обоев нельзя выбирать синий бордюр или фриз. Он должен быть с зеленым рисунком или зеленым фоном. Бордюры и фризы должны подбираться к соответствующим обоям.
Подготовка обоев производится до оклейки. У обоев обрезают кромку, обычно с правой стороны, точно по имеющейся у кромки линии.
Обрезав кромки, обои следует осмотреть, определяя, нет ли в них брака и однородны ли они по цвету. Неоднородные по цвету рулоны надо отобрать и сложить отдельно. Однородные по цвету нужно применять для оклейки более освещенных стен или стен, где не будет стоять мебель.
Обрезав кромки, рулоны режут на куски или полотна такой длины, чтобы они равнялись высоте стены от карниза или до высоты фриза. Обои с крупным рисунком режут на куски или полотна с предельным запасом, прикладывая их к первому полотну, чтобы совместить рисунок. Это делают для того, чтобы при оклейке куски обоев или полотна, сложенные вместе, давали единый рисунок. Разрезая рулоны обоев на куски, рекомендуется делать припуск в 5—10 см, чтобы иметь некоторый запас на неодинаковую высоту помещения. Лишняя длина полотен обрезается в процессе оклейки у низа стены.
Короткие куски, оставшиеся после резки, следует собирать, так как они будут нужны для оклейки разных мелких мест.
Если наклеивают узкий бордюр, то верхние куски обоев должны быть наклеены точно по прямой горизонтальной линии.
Чтобы обеспечить прочную приклейку обоев к поверхностям и сохранение на них рисунка на долгое время, оклеиваемые поверхности следует прежде всего проклеить, т. е. как бы прокрасить клейстером, лучше горячим. Для чего кисти (лучше жесткие) смачивают в клейстере и делают проклейку, тщательно втирая в поверхность клейстер. Проклеив"ание производят по любым поверхностям независимо от материалов, из которых они выполнены. Клейстер следует наносить тонким слоем, без пропусков.
При окрашивании потолков часть колера всегда попадает на стены, а на клеевой краске клейстер не держится. Поэтому по верхней части стен надо отбить шнуром линию и по ней счистить всю краску, а затем маленькой кистью, смоченной в клейстере, по этой линии аккуратно проклеить полосу шириной 10 см и только после этого производить проклейку большой кистью. Тщательная проклейка поверхностей нужна для того, чтобы в дальнейшем прочно, без вздутий и отставаний приклеить в этом месте бордюр.
По свеженанесенной или высохшей проклейке наклеивают бумагу. Листы бумаги укладывают стопкой на пол или стол, намазывают их клейстером без пропусков и приступают к наклейке на поверхности. Обычно работу начинают снизу вверх, но можно и наоборот. Сначала наклеить точно по отбитой линии бумагу вверху, а затем постепенно переходить вниз. Наклеиваемую бумагу надо тщательно приглаживать, чтобы на ней не было морщин и вздутий. Кромки тонкой бумаги можно наклеивать с закроем друг на друга в 2—3 см. Толстую бумагу следует приклеивать впритык. Тонкая бумага прилегает к поверхности, прочно приклеивается и является как бы фунтом под обои, одновременно предохраняя рисунок обоев от воздействия на него едких щелочей, выделяемых поверхностями, особенно оштукатуренными. Бумага сравнивает до некоторой степени шероховатости на поверхностях.
К плинтусам и наличникам бумага и обои должны наклеиваться впритык.
Оклеив стены бумагой, приступают к оклейке их обоями. Прежде всего от одного угла комнаты отмеряют ширину полотна обоев, например 49 см, и на этом расстоянии отбивают строго вертикальную линию с помощью отвеса. Эта линия нужна для того, чтобы первое полотно обоев было наклеено на стену строго вертикально. Если на верх стен наклеены белые обои или поверху не будет наклеиваться бордюр, то там также необходимо отбить горизонтальные линии. Для отбивки шнур натирают мелом, туго натягивают, немного отводят от стены и отпускают. Ударяясь о стену, он оставляет на ней след. При наклейке обоев их верхние кромки отрезают так, чтобы они были строго на одном уровне с отбитой линией.
Затем приготавливают нужный клейстер с добавлением клея или без него, что зависит от качества обоев. Применять клейстер следует холодным. От горячего быстро размокает краска на обоях и при разглаживании начинает тушеваться или просто мазаться.
Приготовив клейстер, укладывают обои стопкой, лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под верхнележащего не менее чем на 1 см.
Оклейку стен обоями можно выполнять одному, но лучше всего вдвоем. Один стоит наверху, на столе, стремянке, скамье или табуретке, а второй внизу намазывает обои клейстером. Клейстер наносят большой кистью или флейцем, которыми водят по длине полотна, нанося без пропусков тонкий ровный слой, особенно тщательно следует намазывать кромки обоев.
Первое полотно наклеивают точно по отбитой вертикальной линии, и притом от света, т. е. в направлении от окна в глубь комнаты. Это делают для того, чтобы устранить тени, напоминающие собой как бы протянутую нитку, которая очень резко выделяется при толстых обоях.
Оклеивание выполняют следующим порядком. Работающий внизу намазывает обои клейстером, берет их двумя руками и подает второму, работающему наверху, который берет за один конец намазанное полотно и распускает его. Работающий внизу берет в это время опущенный конец, слегка натягивает полотно и кромкой прикладывает к ранее отбитой линии. После чего полотно приглаживают тряпками, щетками, следя за тем, чтобы на нем не было складок, морщин, пузырей и плохо приклеенных кромок. Приглаживание начинают от середины полотна, чтобы не растушевать, не размазать краску на обоях, что особенно наблюдается при наклейке простых обоев.
Когда после приглаживания под обоями остается воздушный пузырь, то нужно выпуклость проколоть, выдавить воздух и пригладить. Бывает, что при аккуратном приглаживании краска на обоях все же смазывается. В таком случае на обои следует приложить чистую бумагу, по которой и производят приглаживание. Наклеив первое полотно, приступают к наклейке второго так, чтобы кромки обоев давали единый совмещенный рисунок.
Наклейка второго и последующих полотен производится внахлестку, т. е. когда неотрезанная кромка ранее наклеенного полотна закрывается следующим полотном.
Часто бывает, что наклеиваемое полотно искривлено, неточно ложится по кромке ранее наклеенного, закрывая немного какой-либо стороной (верхом или низом) узкую полоску рисунка. При выравнивании такого полотна с целью точной укладки по кромке на нем могут образоваться складки. В таком случае это полотно можно наклеить «с закроем», т. е. перекрыть им часть ранее наклеенного рисунка, или надо надрезать его кромку в двух-трех местах, что даст возможность разгладить морщины и наклеить его точно по кромке.
Наклеивать целое полотно в угол стены не следует, так как оно никогда плотно и прямо не наклеивается, оставляет морщины и складки, потому что сам угол может быть не вертикальным. Поэтому последнее полотно для угла стены должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся часть незаклеенной стены и перекрыло угол только на 5 см. Та часть полотна, которая перекрывает угол, должна быть надрезана в нескольких местах, этим обеспечивается ее приклеивание без складок и морщин.
Следующее полотно на вновь оклеиваемой стене также наклеивают по отбитой шнуром линии.
Когда наклейка обоев производится строго по верхней горизонтальной линии, то на этом и заканчивается вся процедура оклейки. Если же обои наклеивались примерно и поверху приходится наклеивать бордюр или фриз, то поступают так. Нарезают бордюр или фриз на полосы длиной не более 2 м, находят уровень нижней кромки бордюра или фриза и делают метки. По меткам проводят простым карандашом слегка заметную горизонтальную линию, намазывают полосы бордюра или фриза клейстером, складывают его, подносят к стене постепенно, наклеивая точно по отбитой линии, тщательно приглаживая, соблюдая при этом аккуратность, чтобы не испачкать клейстером обои.
Чтобы обеспечить более точное и прочное приклеивание кромок, часто с избытком наносят на обои клейстер, но он во время приглаживания выдавливается и пачкает лицевую сторону. Выдавленный клейстер следует тут же снять чистой тряпкой.
Когда наклеивают бордюр или фриз, то место, где они будут находиться, хорошо промазывают клейстером на такую ширину, какую они имеют. Клейстеру дают возможность слегка подсохнуть и минут через 20—25 приступают к наклейке, хорошо намазывая бордюр или фриз клейстером и тщательно приглаживая. Это мероприятие обеспечивает весьма прочную приклейку.
Мы рассмотрели наклеивание обоев внахлестку. Однако обои из плотной, толстой бумаги лучше всего наклеивать впритык, для чего приходится обрезать кромки не с одной стороны, а с двух, и не ножницами, а острым ножом по ровно выструганной линейке. Наклеивают обои точно так же, как это было описано выше.
При хорошей прирезке оклеенные поверхности имеют очень красивый вид.
На стенах часто имеются розетки, переключатели и иногда проходят различные трубки. Все это надо оклеить. Лучше всего снять переключатели и розетки, а после работы их поставить на место.
Если их снять невозможно, то поступают так. Полотно обоев, которое должно наклеиваться в месте нахождения выключателя или розетки, совмещают рисунками с ранее наклеенным, намечают точное место нахождения розетки или переключателя, вырезают в обоях отверстие нужной формы и размера. Намазывание клейстером и наклейка производятся как обычно.
Трубки прежде всего надо хорошо оклеить бумагой в два-три слоя, чтобы они не ржавели. Бумага при этом должна плотно прилегать к трубкам, для чего ее тщательно приглаживают руками. Приставляют в это место полотно, намечают места прохождения трубки, вырезают полоску по толщине трубки. Нарезают полоски обоев такой ширины, чтобы они полностью оклеили трубку и стены на 1 — 1,5 см. Наклеивают приготовленное полотно. Во всех случаях оклейки рисунки должны совпадать.

Для того чтобы паркетные полы длительное время сохраняли хороший внешний вид и прочность, необходимо придерживаться правил их эксплуатации. Паркетные полы не рекомендуется мыть, поскольку, периодически намокая и высыхая, они начинают коробиться и местами могут отклеиваться. Сильно загрязненный пол в виде исключения можно протереть мокрой тканью. Наиболее приемлема для паркетного пола обработка в виде натирания специальными паркетными мастиками. Они в достаточном количестве выпускаются промышленностью, и способы их употребления указаны на упаковке. Однако мастику для натирки паркетного пола при желании можно приготовить самостоятельно. Мастика состоит из 65% скипидара или уайт-спирита, 6% пчелиного воска, 9% церезина и 20% парафина. Ингредиенты помещают в емкость, ставят на водяную баню и при перемешивании подогревают до 65°С. После образования однородной массы мастику переливают в герметически закрывающуюся посуду. Из мастик промышленного изготовления наиболее употребимы следующие: «Вици», «Зеркальная», «Светлая», «Силиконовая», «Янтарь», «Паркет».
Лаки для покрытия паркетных полов являются отличной альтернативой мастикам для натирки. Важно знать, что паркетный лак наносят только на циклеванный пол без следов натирочной мастики, поскольку мастика препятствует образованию прочного лакового покрытия. Не должно быть на паркетном полу и значительных щелей и трещин, так как именно с этих мест начинается отслаивание лакового слоя. Непосредственно перед нанесением лака нужно удалить с пола пыль. Наиболее употребимы следующие паркетные лаки: МЧ-26 и ГФ-257.
Лаки подготавливают и употребляют, смешивая с отвердителями, согласно прилагаемым к ним инструкциям. Паркет покрывают лаком, начиная с наиболее удаленного угла помещения. Его наносят широкой кистью, валиком или тампоном, стараясь хорошо втереть первый слой в поры древесины.
Все капли и подтеки следует немедленно растушевать. Когда первый слой лака достаточно затвердеет (24—48 ч), всю поверхность пола слегка шлифуют мелкозернистой шкуркой. Операцию эту целесообразно проводить, используя электродрель со специальной насадкой. Шлифовка удаляет отдельные ворсинки и улучшает сцепление с последующими лаковыми слоями. После шлифовки тщательно удаляют пыль. Хотя можно ограничиться двумя слоями лака, рекомендуется наносить третий слой с легкой шлифовкой и удалением пыли со второго слоя. Во время работы должна быть хорошая вентиляция, поскольку пары паркетного лака ядовиты. Однако сохнуть лаковое покрытие должно при закрытых окнах и дверях, желательно без доступа солнечного света. Эксплуатировать паркет можно через 48 ч после нанесения третьего слоя.

Для настилки нового паркета и выполнения ремонтных работ используют рубанок, шерхебель, стамески, пилу, молоток и измерительный инструмент. Все это имеется практически в каждой квартире. Однако в паркетных работах применяется специализированный инструмент, который не всегда можно приобрести. В этом случае его можно изготовить самостоятельно. К таким инструментам относятся добойники и цикли.
Добойники применяются для забивки гвоздей в пазы паркетной клепки. Они бывают двух типов. У добойни-ка первого типа тонкий конец имеет диаметр 8 мм с углублением 0,5 мм. Добойник как бы надевается на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник второго типа имеет тонкий конец диаметром 5 мм, с рифлением глубиной 1 мм на его плоскости, опирающейся на гвоздь (рис. 71).

Рис. 71

Цикли применяются для циклевания паркета. Они могут быть различной формы. Одни простые, с постоянным лезвием, другие сложные с металлической ручкой со сменными лезвиями. Ширина цикли должна быть не более 5 см, так как более широким инструментом работать значительно тяжелее. Широко распространены цикли, изготавливаемые из полотна двуручной пилы. Конструкции циклей приведены на рис. 72.

Рис. 72

Инструментом, необходимым для настилки паркета с применением мастики, является зубчатый шпатель. Он дает возможность наносить мастику на основание равномерным тонким слоем. Та мастика, которая проходит сквозь зубчики, сначала имеет вид бороздок, а затем растекается, образуя ровный слой.

Мастики для приклеивания паркета бывают горячие и холодные. Работать с горячими мастиками труднее, поскольку они применяются при рабочей температуре порядка 150°С, достаточно быстро остывают, вследствие чего ложатся на основание толстым слоем. Холодные мастики более практичны в употреблении, их можно хранить в герметически закрытой посуде длительное время. Холодные мастики несложно приготовить самостоятельно.
Битумная мастика наиболее распространенная, приготавливается из нефтяного битума марки III, автомобильного бензина, канифоли или сосновой смолы. Ингредиенты берут в следующем количестве (в весовых частях): битум БН-Ш — 76, бензин автомобильный — 21, канифоль — 3. Отмерив необходимое количество материалов, берут металлическую посуду, заполняют ее битумом на три четверти объема. Затем битум расплавляют при температуре 180°С, тщательно перемешивают. После этого в расплав добавляют канифоль или сосновую смолу и после ее расплавления тщательно смешивают с битумом. В остывший до 80°С битум с канифолью при постоянном помешивании вливают малыми порциями бензин.
Перед употреблением мастику хорошо перемешивают до получения однородной массы. Целесообразно также применять битумно-кукерсольную мастику. Для ее приготовления используют следующие ингредиенты (в весовых частях): битум БН-IV—26, канифоль — 4, лак кукерсоль — 50, портландцемент марки 400 — 20. Битум плавят при температуре около 180°С, добавляют канифоль и тщательно перемешивают. После охлаждения смеси до 70°С в нее добавляют лак кукерсоль, а затем постепенно засыпают совершенно сухой цемент и все еще раз тщательно перемешивают. Хранят эту мастику в герметически закрытой посуде.
Густота мастики имеет существенное значение в паркетных работах. Перед применением ее следует тщательно перемешать и обязательно проверить густоту. Делают это путем погружения в нее деревянного пестика диаметром 10 мм, весом 12 г с нанесенными на его округлой части миллиметровыми делениями (рис. 3.5.6). При нормальной густоте проградуированная часть пестика должна свободно погружаться в мастику на глубину 28—32 мм. Если мастика окажется густой, то битумную разводят бензином, а битумно-кукерсольную — лаком кукерсоль. При жидкой консистенции добавляют цемент. Разбавлять эти мастики иными растворителями нельзя, так как они потеряют свои потребительские качества.

Паркетные работы. Паркет — это верхний лицевой слой пола, составленный из отдельных брусков дерева — паркетин, называемых еще клепками. Его укладывают на так называемый «черный пол» из досок, бетонных плит и т. п. Паркет улучшает внешний вид помещения, обладает малой тепло- и шумопроводностыо. Для изготовления паркетин используют, как правило, древесину твердых лиственных пород: дуба, бука, ясеня, клена. Самый красивый и прочный паркет получается при использовании древесины красного, черного дерева, тиса, ореха и палисандра. Немного уступает по качеству паркет из березы, граба, лиственницы. Готовый паркет бывает следующих видов.
Штучный паркет состоит из отдельных планок, которые имеют длину 150—400 мм, ширину 30—90 мм и толщину 15—18 мм. Штучный паркет изготавливают двух видов: на твердую рейку, где у каждой планки с одной продольной и одной торцовой стороны имеются пазы, а на остальных двух сторонах — гребни; на мягкую рейку — с пазами на всех четырех сторонах. В эти пазы при настилке паркета вставляют шипы, которые изготавливают из мягких пород дерева, чаще всего сосны, длиной 30 мм, шириной 14 мм и толщиной 4 мм. Количество шипов, вставляемых в пазы клепки, не должно превышать 30% длины паза.
Вставные шипы или рейки изготавливают следующим образом. Пилят кружки толщиной 30 мм, колют их на пластинки шириной 14 мм, получая брусочки размером 30x14 мм. Делают резец, закрепляют в доске с отпуском от ее поверхности на 4 мм, приставляют брусочек к резцу и наносят по нему удар деревянным молотком. Толщина шипов должна быть такой, чтобы они плотно держались в пазах клепки и не выпадали (рис. 70.)

Рис. 70

Наборный паркет представляет собой квадратные щиты или коврики из прямоугольных планок, наклеенных лицевой стороной на плотную бумагу (крафт-бумагу). Клей, используемый в наборном паркете, легко снимается вместе с бумагой. Размеры щитов или ковриков следующие: 400x400, 480x480 и 600x600. Планки применяют шириной от 20 до 35 мм.
Паркетная, доска состоит из реечного основания и лицевого покрытия, то есть наклеенных на водостойких клеях паркетных планок. Ширина паркетных досок 150 мм, длина 1200, 1800 и 3000 мм. Паркетные доски с одной стороны кромки имеют пазы, с другой — гребни. Крепят их при настилке с помощью гвоздей. Планки на паркетных досках могут располагаться в различном геометрическом порядке.
В паркетных работах также применяется бумага и картон в качестве подкладочного материала. Эти материалы должны быть как можно более прочными. Укладывают их в два-три слоя. Гвозди для крепления паркетных планок должны быть длиной 40, толщиной 1,6—1,8 мм. Для паркетных досок используют гвозди длиной 60—70 мм и толщиной 2,5—3 мм.

Рассмотрим технологию настилки пластиковых плиток. Покрытие пластиковыми плитками во многом сходно с настилкой линолеума, но есть и свои особенности. Во-первых, покрытие плиткой может быть симметричным и несимметричным. Симметричное покрытие заключается в том, что находят геометрический центр помещения, в этом центре укладывают первую (маячную) плитку. При таком способе облицовки пол будет иметь красивый вид, но, как правило, по всем сторонам помещения приходится укладывать части плиток, что сопряжено с необходимостью резки большого числа плиток, которую производят ножом по линейке. Если же настилку вести целыми плитками от угла, то резаные плитки применяются только по двум сторонам помещения. Настилку из целых плиток целесообразно производить от двери помещения и прилегающей к ней стены. Неточности в расположении плиток у самой стены не страшны, так как они все равно будут прикрыты плинтусом.
До начала настилки плитки необходимо подготовить в нужном количестве, сложив их стопками, но так, чтобы они не мешали и были всегда под рукой. При наклейке применяют резино-битумную и кумароно-каучуковую мастику, а также мастики на основе битума, применяющиеся для настилки линолеума.
Мастику наносят как на основание, так и на тыльную сторону плиток. Толщина наносимого слоя должна составлять не более 0,7 мм. Толстые слои мастики долго твердеют и выдавливаются в процессе эксплуатации через швы, сильно загрязняя лицевую сторону. Слишком тонкие слои мастики не обеспечивают должного качества приклейки.
Большую роль играет равномерность слоя мастики, наносимой на основание и тыльную сторону плитки. Поэтому целесообразно применять зубчатый шпатель.
После нанесения мастики ей дают возможность подсохнуть, так как за это время некоторое количество растворителя испарится и мастика станет более вязкой. Например, при нормальном температурном режиме в летнее время резино-битумная мастика подсыхает за 10 мин, зимой же время подсушки увеличивается до 25—30 мин. Практически время подсушки любой мастики определяется следующим образом. Если при легком надавливании на подсушенную мастику пальцем он не прилипает, а при более сильном надавливании прилипает, значит, плитка готова к приклеиванию. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригодна для дальнейшей работы. Качественная подсушка мастики имеет основополагающее значение.
Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без предварительной подсушки, она будет очень долго твердеть, и этот процесс будет происходить весьма неравномерно.
После подсушки приступают к укладке пластиковой плитки. Делают это следующим образом. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенном месте, стараясь не передвигать ее из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. В результате такой обработки мастика более равномерно распределится под плиткой.
Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленная по краям мастика должна немедленно удаляться тканью, смоченной в скипидаре или бензине. Однако следует остерегаться проникновения растворителя в швы между плитками, так как он растворит мастику и ухудшит ее клеящие свойства.
Наклеенные плитки рекомендуется нагрузить на некоторое время для улучшения процесса оклейки. В качестве нагрузки лучше всего применять небольшие мешочки с песком. Размеры мешочка должны быть на 5 см больше размеров плитки. Можно нагрузить плитку и кирпичами, предварительно обернув их мягкой тканью.
Чтобы придать плиткам большую эластичность, их следует укладывать в подогретом состоянии. Поливи-нилхлоридные, коллоксилиновые и полистирольные плитки рекомендуется подогревать до температуры 40— 50°С, но не больше, так как при этой температуре их размеры практически не меняются. Если температура выше указанной, плитки значительно расширяются, а по мере охлаждения сжимаются. Следовательно, когда их укладывают на основание перегретыми, после остывания между ними появляются щели, портящие внешний вид покрытия.
Бывает, что плитки отклеиваются. Это происходит в результате того, что они наклеивались на невысохшее основание или же был нанесен слишком тонкий слой мастики. Для исправления дефекта плитки снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают и настилают плитки на мастике, которую наносят слоем нормальной толшины, а если она пересохла, то подогревают до 50°С и на размягченной мастике настилают плитки.
У плиток иногда происходит коробление кромок и углов. Это может происходить в результате того, что нанесенному слою мастики не дали подсохнуть и тут же производили настилку или настилка велась по тонкому слою мастики. Для исправления этих дефектов их закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и оставляют на 1—2 дн под нагрузкой. Если кромки и углы приподнимаются из-за того, что под них попал растворитель, то их поднимают, дают испариться растворителю и, как только мастика подсохнет, производят приклейку плиток с приглаживанием горячим утюгом и последующей пригрузкой.
Долговечность покрытия из линолеума и пластиковых плиток можно значительно увеличить путем надлежащего ухода за ним. Мыть пол следует теплой водой с добавлением синтетических моющих средств. Добавка соды негативно сказывается на состоянии поверхности линолеума, он быстро теряет свой блеск и выцветает.
От длительной ходьбы на линолеуме могут образоваться матовые пятна. Удалить их можно путем натирки мастикой следующего состава:

• парафин — 10,
• церезин — 5,
• канифоль — 5,
• скипидар — 45 весовых частей.

Неплохие результаты можно получить при использовании натирочной мастики такого состава:

• церезин — 4,
• канифоль — 1,
• скипидар — 3,
• бензин — 4 весовые части.

Эти мастики имеют желтоватый оттенок, но их можно окрасить в любой цвет добавлением не более 0,1% жирорастворимой краски. Увеличение количества краски ухудшает параметры натирочной мастики. Готовят мастику на водяной бане в связи с наличием в ее составе канифоли и церезина.