Советы мастеру

Коротко остановимся на возможных дефектах линолеумных покрытий. От применения плохих мастик, недостаточно хорошей подготовки основания, настилки по влажному основанию, плохого приглаживания линолеума и т. п. на его поверхности образуются различные вздутия, волнистости, отклейки и т. п.
Вздутие может появиться в результате применения неправильно приготовленной или сильно загустевшей мастики, а также несоблюдения сроков сушки основания и выдержки настланных линолеумных покрытий. Кроме того, вздутия могут появиться в том случае, если наносился очень тонкий слой мастики или же очень толстый (свыше 2 мм).
Исправление вздутий производят следующим образом. Прежде всего из вздувшегося места необходимо выпустить скопившийся там воздух. Для этого делают прокол шилом, а вздутое место хорошо проглаживают несильно нагретым утюгом через ткань. Однако эта методика годится только для тех случаев, когда линолеум наклеен на основание с помощью битумной или рези-но-битумной мастики.
Если это не помогает и линолеум местами все же вздувается, то вздутое место прокалывают шилом и в отверстие вводят с помощью шприца тот растворитель, на основе которого приготовлена мастика. Через некоторое время мастика под действием растворителя размягчится, и тогда можно приступать к приглаживанию линолеума с последующим выдерживанием под нагрузкой. В том случае, если вздутие обусловлено отсутствием в каком-то месте мастики, то на линолеуме делают надрез и вводят под линолеум жидкую мастику, после чего зону ремонта оставляют на два-три дня под нагрузкой.
Волнистость линолеума, как правило, является следствием недостаточного времени выдержки материала в расправленном (после хранения в рулонах) состоянии.

При наклеивании линолеума с рисунком необходимо добиваться, чтобы рисунок по кромкам точно совместился. Ранее говорилось о том, что одни виды линолеума дают усадку, другие расширяются. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком необходимо в такой последовательности. Прежде всего у линолеума точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивать приходится два полотна, то обрезать следует только те кромки, которые стыкуются.
Когда нужно наклеивать три или более полотна, то в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Процесс наклейки заключается в следующем. Обрезав кромки и выполнив всю подготовку, приступают к полной наклейке первого полотна, не оставляя при этом неп-риклеенных кромок. Через двое-трое суток приступают к наклейке второго полотна, но приклеивают только одну примыкающую кромку шириной примерно 150— 200 мм, остальную часть полотна оставляют неприкле-енной. Кромки нагружают на двое-трое суток. Затем наклеивают оставшуюся часть полотна.
Когда приходится наклеивать три полотна, то сначала полностью наклеивают среднее полотно, хорошо нагрузив кромки. Через двое-трое суток приступают к наклеиванию кромок оставшихся двух полотен, также намазывая мастику полосой шириной не более 150— 200 мм, и только через двое-трое суток наклеивают оставшиеся части этих полотен.
Наклейка производится по такой технологии потому, что при усадке между полотнами образуется большая щель, что нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, что нарушит целостность рисунка и качество стыка. Так как наклейку мы ведем неширокой полосой, то усадка или расширение тоже будут небольшими, а после того как кромки приклеятся, изменение размеров оставшейся части линолеума не окажет на них существенного влияния. Следовательно, стык полотен будет качественным, искажения рисунка не произойдет.

Для того чтобы паркетные полы длительное время сохраняли хороший внешний вид и прочность, необходимо придерживаться правил их эксплуатации. Паркетные полы не рекомендуется мыть, поскольку, периодически намокая и высыхая, они начинают коробиться и местами могут отклеиваться. Сильно загрязненный пол в виде исключения можно протереть мокрой тканью. Наиболее приемлема для паркетного пола обработка в виде натирания специальными паркетными мастиками. Они в достаточном количестве выпускаются промышленностью, и способы их употребления указаны на упаковке. Однако мастику для натирки паркетного пола при желании можно приготовить самостоятельно. Мастика состоит из 65% скипидара или уайт-спирита, 6% пчелиного воска, 9% церезина и 20% парафина. Ингредиенты помещают в емкость, ставят на водяную баню и при перемешивании подогревают до 65°С. После образования однородной массы мастику переливают в герметически закрывающуюся посуду. Из мастик промышленного изготовления наиболее употребимы следующие: «Вици», «Зеркальная», «Светлая», «Силиконовая», «Янтарь», «Паркет».
Лаки для покрытия паркетных полов являются отличной альтернативой мастикам для натирки. Важно знать, что паркетный лак наносят только на циклеванный пол без следов натирочной мастики, поскольку мастика препятствует образованию прочного лакового покрытия. Не должно быть на паркетном полу и значительных щелей и трещин, так как именно с этих мест начинается отслаивание лакового слоя. Непосредственно перед нанесением лака нужно удалить с пола пыль. Наиболее употребимы следующие паркетные лаки: МЧ-26 и ГФ-257.
Лаки подготавливают и употребляют, смешивая с отвердителями, согласно прилагаемым к ним инструкциям. Паркет покрывают лаком, начиная с наиболее удаленного угла помещения. Его наносят широкой кистью, валиком или тампоном, стараясь хорошо втереть первый слой в поры древесины.
Все капли и подтеки следует немедленно растушевать. Когда первый слой лака достаточно затвердеет (24—48 ч), всю поверхность пола слегка шлифуют мелкозернистой шкуркой. Операцию эту целесообразно проводить, используя электродрель со специальной насадкой. Шлифовка удаляет отдельные ворсинки и улучшает сцепление с последующими лаковыми слоями. После шлифовки тщательно удаляют пыль. Хотя можно ограничиться двумя слоями лака, рекомендуется наносить третий слой с легкой шлифовкой и удалением пыли со второго слоя. Во время работы должна быть хорошая вентиляция, поскольку пары паркетного лака ядовиты. Однако сохнуть лаковое покрытие должно при закрытых окнах и дверях, желательно без доступа солнечного света. Эксплуатировать паркет можно через 48 ч после нанесения третьего слоя.

Линолеум и пластиковые плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все мельчайшие выпуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому поверхности оснований под наклейку линолеума должны быть совершенно ровными и гладкими.
Линолеум можно настилать практически на любые основания: деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и другие, но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.
Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) непригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.
Любое основание для наклейки линолеума должно быть сухим. Только с сухим основанием хорошо сцепляется мастика, прочно удерживая линолеум.
Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3, то есть на одну часть цемента берут 2,5—3 части песка. Материалы берут в объемных частях, а песок обязательно просеивают. Марка раствора должна быть в пределах 50— 100 кг/см2. Толщина стяжки или накладываемого слоя раствора зависит от ровности нижележащего основания. Густота раствора должна напоминать густое тесто. Перед устройством стяжки по бетонным или другим основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.
Раствор для стяжки можно укладывать на основание различно. В одном случае его разравнивают полутерками и по возможности затирают. Однако эта работа по плечу только квалифицированным мастерам, которые хорошо освоили технику разравнивания раствора. Намного проще на основание уложить маяки (деревянные рейки), хорошо укрепив их. Маяки ставят на расстоянии 1,5—2 м друг от друга и строго по уровню, когда требуется горизонтальность основания. Сечение реек может быть различным, но толщину раствора стяжки можно получить любую, разравнивая раствор малкой, делая в последней необходимой глубины вырезы (рис. 67).

Рис. 67

Чтобы при установке реек они не прогибались, под них ставят клинья или закладывают раствор. Раствор следует хорошо выравнивать, чтобы он был совершенно гладкий, без раковин.
Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней, по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается, на ней не образуются трещины, не происходит отслоение раствора.
Деревянные настилы, предназначенные под наклейку линолеума, рекомендуется выполнять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски для настилки пола следует укладывать годичными слоями в разные стороны. Пол при такой укладке получается более ровным, менее подверженным короблению. После настилки необходимо тщательно острогать доски сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную, гладкую поверхность. Все дефекты на ней должны быть ликвидированы (заделаны шпатлевкой).
Совершенно недопустимо вести настилку линолеума на плиточные полы без их предварительной подготовки. Они очень часто имеют неровную поверхность. Их предварительно выравнивают цементным раствором (устраивают цементную стяжку) и только после его полного высыхания настилают линолеум. Можно на плиточный пол предварительно наклеить на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них линолеум.

Для подготовки основания для наклеивания линолеума, раскроя линолеума, нанесения мастики и других операций необходим следующий инструмент: шпатели деревянные и стальные, нож для резки линолеума и обрезки кромок. Нож должен быть острым, лучше типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум. Линейка используется деревянная, длиной 2—3 м, с фугованными кромками. Ее лучше изготовить шириной 5—10 см и толщиной 2—3 см. Необходима также шкурка для зачистки и специальный шпатель, который изготавливается из 1,5—2,5-миллиметровой стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5 мм с расстоянием между зубчиками 3 мм. Сверху шпателя крепится ручка. Назначение шпателя с зубчиками следующее. После того как на основание пола налита мастика, по ней проводят таким шпателем. Лишняя мастика сдвигается полотном шпателя, и на основании остается только та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (1 — 1,5 мм) слой мастики, совершенно ровный по всему основанию. Этот шпатель изображен на рис. 66.

Рис. 66

Следует иметь в виду, что зубчатый шпатель применяют только тогда, когда мастика обладает способностью растекаться.

Для наклеивания линолеума и пластиковой плитки применяют различные мастики. Часто линолбум или плитку можно приобрести в комплекте с мастикой, предназначенной для наклейки именно этого материала. На каждой банке имеется инструкция по пользованию мастикой и указан ее расход на 1 м2. Более подробно вопрос выбора клеев и мастик для наклеивания линолеума и плитки рассмотрен в разделе, посвященном клеям. Но бывает и так, что приходится готовить мастику самостоятельно. Однако следует знать, что не все мастики пригодны для наклеивания всех видов линолеума и пластиковой плитки. Поэтому, прежде чем готовить мастику, надо знать, какой линолеум или плитка приобретены. Теперь рассмотрим простые мастики, для приготовления которых легко приобрести необходимые материалы. Очень важно, чтобы все ингредиенты были именно такие, какие указаны: например, если требуется битум марки III, который плавится при температуре 70°С, то берут битум этой марки, а не другой.
Приготавливать клей и мастики следует только в той последовательности, которая указана в рецепте, соблюдая правила безопасности и противопожарные мероприятия.
Если приготовленная мастика окажется густой, то ее разбавляют тем растворителем, который в нее входит. В готовой мастике не должно быть комков и сгустков, для этого ее протирают через сито.
Теперь рассмотрим конкретные рецепты мастик. Материалы, входящие в состав мастик, указаны в весовых частях.

Мучная мастика со скипидаром состоит из: муки ржаной — 85, скипидара — 15, антисептика — 0,5, воды — до консистенции густой сметаны. Муку разводят в небольшом количестве воды комнатной температуры до густоты жидкого теста. Затем ее заливают крутым кипятком и тщательно перемешивают до образования сметанообразной массы. Желательно ее прокипятить на слабом огне или на водяной бане. В полученный клейстер вливают скипидар, добавляют антисептик (например, разбавленную карболовую кислоту) и хорошо перемешивают. После этого мастику протирают через мелкое сито для удаления комков. Данная мастика предназначена для наклеивания глифталевого линолеума.
В состав казеино-эмульсионной мастики входят: казеиновый клей ОБ — 18, олифа натуральная или оксоль — 10, известняковая мука — 36, вода — 36. Казеиновый клей замачивают в небольшом количестве воды, имеющей температуру около 40°С, и тщательно перемешивают до образования однородной массы. Затем добавляют оставшееся количество воды такой же температуры и дают клею набухнуть в течение 30 мин. Перемешивая тщательно клей, добавляют олифу тонкой струей, вновь все тщательно перемешивают до образования однородной массы. После этого небольшими порциями вводят известняковую муку (наполнитель), хорошо перемешивают до получения тестообразной массы.
Прочность приклейки — 1,5—2 кг/см2. Использовать мастику необходимо в течение 4—5 ч после приготовления. Расход мастики — 1,5—2 кг на 1 м2 поверхности. Эту мастику используют для наклеивания глифталевого и полихлорвинилового линолеума на тканевой основе.

В состав битумной холодной мастики входят: битум марки БН-Ш — 75, канифоль — 3, бензин автомобильный — 22. Битум закладывают в котел и плавят, нагревая до температуры 160—180°С. Мелко нарубленные куски плавятся быстрее. Для повышения клеящей способности при непрерывном помешивании добавляют порошкообразную канифоль. Перемешивание продолжают после добавления канифоли еще 10—15 мин. После этого битуму дают остыть до 80°С и добавляют в него бензин. Готовую мастику, имеющую температуру не более 55°С, сливают в емкость. В герметически закрытой таре срок хранения готовой мастики неограничен.
Прочность приклейки этой мастикой составляет 0,8—1,2 кг/см2. Расход мастики — 1,5—2 кг на 1 м2. Битумная холодная мастика применяется для наклеивания на различные основания поливинилхлоридного и глифталевого линолеума, а также асбесто-смоляной и релиновой плитки.
В состав битумной холодной мастики на сольвент-нафте входят: битум марки БН-IV или БН-V — 55, соль-вент-нафта — 20, мел тонкого помола (сухой) — 25. Битум плавят при 160—180°С, добавляют малыми порциями мел, тщательно перемешивают и после остывания до 100°С вводят сольвент-нафту, хорошо все перемешивают и, когда смесь остынет до 55°С, сливают в герметически закрывающуюся тару. Применяется битумная холодная мастика на сольвент-нафте для тех же целей, что и битумная холодная мастика.
В состав битумно-резиновой мастики входят: битум марки БН-IV — 61, бензин — 25, резиновый клей № 4508 — 2, мел тонкого помола — 12. Резиновый клей растворяют в бензине в соотношении 1:10. Бензин используют из того количества, которое предназначено для приготовления мастики.
Битум плавят при температуре 160—180°С до полного растворения. В расплавленный битум при тщательном перемешивании небольшими порциями вводят мел. Когда битумная масса остынет до 80°С, в нее при перемешивании постепенно вливают оставшийся бензин, а затем добавляют разбавленный резиновый клей. После этого массу вновь перемешивают в течение 20 мин и сливают в герметически закрывающиеся емкости. Загустевшую мастику разбавляют бензином, но до разбавления мастику лучше подогреть на водяной бане. Подогревать мастику на открытом огне запрещено.
Прочность приклейки составляет 1,5—2 кг/см2. Расход мастики — 1,5 кг/м2. Битумно-резиновая мастика применяется для наклейки на различные основания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе и безосновного релина, а также асбесто-смоляных, поливинилхлоридных, полистирольных плиток на деревянные и бетонные основания. Срок хранения этой мастики в герметически закрытой посуде неограничен.

В состав битумно-меловой мастики входят: битум марки БН-IV — 55, бензин — 20, мел тонкого помола (сухой) — 25. Битум плавят, после чего дают остыть до 80°С, добавляют при перемешивании небольшими порциями бензин. Затем, тщательно перемешивая, добавляют мел. Слишком густую мастику разбавляют бензином. Хранят в герметически закрытой посуде. Время полного высыхания мастики — 5 сут. Применяют би-тумно-меловую мастику для наклеивания различных линолеумов на тканевом основании на бетонные, каменные, плиточные поверхности.
В состав лако-меловой мастики входят: масляно-смоляной лак № 7 — 40, мел тонкого помола (сухой) — 60. Мел тщательно смешивают с лаком. Для получения однородности массу протирают через мелкое сито. Мастика пригодна для использования в течение 7 ч после приготовления. При комнатной температуре мастика твердеет 3—5 сут.

Лако-меловая мастика применяется для наклеивания глифталевого линолеума на различные основания.
В состав лако-сурико-меловой мастики входят: масляный лак — 35, охра сухая — 5, сурик железный — 5, мел тонкого помола (сухой) — 60. Мел, охру и сурик тщательно смешивают, в эту сухую смесь вливают лак и хорошо растирают до однородного состояния. Мастика пригодна для употребления в течение 2—3 сут. Лако-сурико-меловая мастика применяется для наклеивания любого линолеума на тканевой основе на деревянные и бетонные поверхности. Мастика водостойка, что значительно расширяет область ее применения.

В состав цемеитно-масляно-меловой мастики входят: олифа оксоль — 36, мел тонкого помола (сухой) — 47, портландцемент марки 300, 400 — 17. Мел хорошо смешивают с цементом, в смесь вливают олифу и снова перемешивают, а затем протирают через мелкое сито для достижения однородности. Эту мастику применяют для тех же целей, что и лако-меловую мастику.
Хорошие результаты получаются при наклеивании линолеумов различных видов с использованием клеев КН-2, КН-3, ПВА, «Канифольный», «Бутилакс». Это клеи промышленного производства.

Линолеум и пластиковые плитки широко применяются для отделки полов помещений различного назначения. Линолеум обладает многими положительными качествами: он прочен, долговечен, эластичен, имеет невысокую теплопроводность, неприхотлив при чистке.
Промышленность производит различные разновидности линолеума: глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновый, релин, полистирольный и другие.
Глифталевый линолеум состоит из плотного подкладочного материала, покрытого с одной стороны слоем глифталевой смолы с наполнителем, а с другой — антисептическим составом. Он бывает одноцветный и печатный, с рисунком на поверхности. Выпускается рулонами длиной до 20 м, шириной 1,8—2 м, толщиной 2,5 и 4,5 мм.
Поливинилхлоридный линолеум бывает на тканевой основе и без нее, а также утепленный, изготавливаемый на войлочной или другой основе. Выпускается в рулонах длиной до 12 м, шириной 1,5—1,6 м, толщиной 2— 4 мм.
Релин — линолеум на резиновой основе. Выпускается одноцветным или с рисунком под мрамор. Длина рулона 12 м, ширина 1,4—1,6 м, толщина 3—4 мм.
Линолеумы подвержены расширению, усадке, короблению и вздутию. Некоторые из них, кроме релина, после наклеивания начинают изменять свои размеры, образуя трещины в местах стыков. Только пролежав в сухих и теплых помещениях по 2—3 мес, они крепнут и стабилизируются в размерах, не давая усадки.
Поливинилхлоридный и коллоксилиновый линолеумы чувствительны к температурному воздействию. При повышенной температуре в помещении они усыхают и дают большую усадку, которая может достигать 2% от первоначальных размеров. Такие линолеумы требуют длительного времени для стабилизации размеров.
Глифталевый линолеум, если его не выдержать, после наклейки через некоторое время уменьшается по длине и одновременно увеличивается по ширине. Например, рулоны длиной 20 м и шириной 2 м уменьшаются по длине на 5 см и увеличиваются по ширине на 1—2 см. Все это говорит о том, что линолеум необходимо выдерживать нужное время в теплом помещении. Хранят его в рулонах в вертикальном положении.
Для отделки полов часто используют пластиковую плитку. Она обладает качествами линолеума, но имеет небольшие размеры. Промышленностью наиболее часто выпускается плитка следующих размеров: 150x150, 200x200, 300x300 мм, толщиной 2—3 мм. Материалом для изготовления плитки служит поливинилхлорид, коллоксилин, полистирол, фенолит и другие пластмассы. Плитку изготавливают различных цветов, с рисунком, рельефную. Лицевая поверхность ее бывает глянцевая, полуматовая и матовая. Хранят плитку в теплом, сухом помещении.

Нередко на стекле требуется сделать разметку, надпись или рисунок. Обычные пишущие средства тут бессильны, но на выручку приходит карандаш, пишущий по стеклу, — стеклограф. Приведем несколько рецептов кустарного изготовления такого карандаша.
Черный карандаш (в весовых частях):

• воск пчелиный — 20,
• спермацет (воск животного происхождения) — 40,
• сало — 30,
• сажа ламповая — 60.

Белый карандаш:

• воск пчелиный — 20,
• сало — 30,
• оксид цинка — 50.

Красный карандаш:

• воск пчелиный — 25,
• сало — 15,
• сурик — 10.

Голубой карандаш:

• воск пчелиный — 20,
• сало — 10,
• берлинская лазурь — 10.

Вначале расплавляют воск, спермацет и сало. В расплавленную массу постепенно, при помешивании, добавляют ламповую сажу без твердых частиц. Предварительно готовят из бумаги трубочки диаметром 0,5—1 см, один конец которых закрыт. В эти трубочки заливают горячую массу и дают ей остыть; стеклограф готов.
Очень часто в домашнем хозяйстве возникает необходимость получения отверстий в стекле. Наиболее радикальным способом их получения является сверление. Сверление стекла всегда производят через кондуктор (металлическую накладку толщиной 4—5 мм с отверстием, равным диаметру сверла), плотно прижатый к стеклу. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности. Сверлят ручной дрелью одним из следующих способов.

Способ первый: сверление производят алмазным сверлом или сверлом, сделанным из треугольного напильника. Центр сверления намечают «крестиком» алмазным стеклорезом. При сверлении применяют скипидар. Рекомендуется разводить в нем немного канифоли (не более 20% по массе) и использовать технический, но не аптечный скипидар. Первую каплю смазки наносят на «крестик», а затем смазку постепенно добавляют так, чтобы углубление было всегда заполнено ей. После просверливания на 3/4 — 4/5 толщины, когда острие почти выходит на другую сторону, стекло переворачивают. Легким ударом острия вводят его в просверленный конус и продолжают сверлить с другой стороны. Это препятствует образованию неровных краев, трещин, уменьшает конусность отверстия. Для полного удаления конусности используют мелкий круглый напильник или круглый алмазный надфиль.

Способ второй: сверлят плоским сверлом, заточенным лопаточкой, вращая сверло попеременно то в одну, то в другую сторону. В качестве эмульсии в этом случае применяют силикатный клей (жидкое стекло). Эмульсию меняют, как только она помутнеет.

Способ третий: сверлом может быть подходящая по диаметру медная трубка, слегка расширенная на конце кернером или другим подходящим инструментом. На место сверления наносят несколько капель силикатного клея с наждачным порошком (лучше корундовым). При сверлении смесь периодически обновляют.

Способ четвертый: при необходимости просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в качестве сверла можно использовать твердосплавное колесико от стеклореза, закрепив его на оси-заклепке в прорези стержня или трубочки диаметром 4—5 мм. Место сверления смачивают водой. Сверление отверстия этим способом в стекле толщиной 6 мм занимает 4—6 мин.

К стекольным работам можно отнести и изготовление витражей. Они украшают квартиру, превращают ее из стандартного городского жилища в нечто неповторимое. Ознакомимся с техникой изготовления витражей в домашних условиях. Выбрав подходящее для витража стекло, помойте его раствором стирального порошка для обезжиривания поверхности. Затем полностью просушите. Рисунок будущего витража — шаблон — выполняется заранее в натуральную величину на листе плотной бумаги или картона.
Рабочее стекло укладывается сверху шаблона. Чтобы во время работ рисунок не сместился, не покорежился, под ним лучше расположить твердую горизонтальную поверхность, например еще одно стекло такого же формата. Теперь, когда рисунок со стеклом подготовлен к работе, можно наносить шовную смесь. Она готовится из двух частей клея ПВА и одной части черной туши. Впрочем, тушь можно выбрать любого желаемого цвета. Смесь тщательно размешивается до консистенции густой сметаны, чтобы шов получился ровным, без возможных цветных разводов. Для выполнения витража на стекле кухонной двери требуется 200—250 г шовной смеси.
После того как шовная смесь готова, ее заправляют в кондитерский шприц, подбирая насадку шприца в соответствии с необходимой толщиной шва. Обычно используется шов толщиной 2—3 мм — он не так бросается в глаза на готовом витраже. С помощью шприца шовная смесь аккуратно накладывается на стекло по рисунку и подвергается сушке в течение четырех часов при комнатной температуре. Следует следить, чтобы в помещении, где сохнет витраж, не было пыли.
После того как шовная разметка высохла, можно переходить к заливке получившихся секций цветными лаками. При этом используются разные лаки: масляные, нитролаки или специальные цветные лаки АК-156, которые выпускаются отечественной промышленностью в достаточном ассортименте. Эти лаки не требуют разбавления, дают своеобразную, чуть волнистую структуру поверхности, создавая интересные цветовые эффекты. Однако их лучше использовать в том случае, если выполняется сразу несколько витражей, например для веранды дачного домика. Тогда покупка значительного количества разноцветных лаков себя оправдает.
Если вы собрались изготовить единичный витраж, то лучше приобрести бесцветный масляный лак для внутренних работ по дереву. Для того чтобы придать ему требуемую окраску, достаточно добавить типографскую краску или художественную масляную, выпускаемую в 200-граммовых тюбиках. Одной такой тубы краски достаточно для подсвечивания 5 л лака. Насыщенность цвета подбирается индивидуально. Для этого необходимо взять небольшое количество лака, размешать его с краской и нанести на небольшой кусок стекла. Чтобы лучше оценить цветность, подложите под стекло белый ватман или посмотрите его на просвет. После того как цветность подобрана и лак требуемых оттенков приготовлен, надо наносить его на стекло. Для этого лучше воспользоваться медицинским шприцем либо бутылкой со специальной пробкой, в которую вставлены две трубочки. Одна трубочка проходит до дна бутылки (по которой выливается лак), другая — заканчивается у горлышка (по ней в бутылку поступает атмосферный воздух).
Сохнет лак при комнатной температуре в строго горизонтальном положении витражного стекла. В помещении для сушки должна полностью отсутствовать пыль, иначе, оседая на поверхность свежего лака, она затуманит будущий витраж.
Отдельно стоит напомнить о мерах предосторожности. Работа с лаками требует как минимум марлевой повязки, а лучше респиратора или противогаза. Эта технология изготовления витражей пригодна для домашних условий.
В серийном производстве используются более сложные процессы, специализированные инструменты и расширенный арсенал материалов.

Немаловажное место в стекольных работах занимает подготовка оконных рам. К грязным и мокрым фальцам рам замазка не пристает, а высыхая, быстро отваливается. Плохо держится замазка и на неподготовленной древесине. До начала вставки стекла фальцы необходимо полностью очистить, тщательно просушить, проолифить или окрасить, и только после того, как высохла олифа или краска, можно приступать к вставке стекла. Существует три основных метода крепления стекол: на одинарной замазке, на двойной замазке и с помощью штапиков.
На одинарной замазке стекла вставляют следующим образом. Вырезав стекло, его вставляют в фальцы так, чтобы оно лежало на одинаковом расстоянии от всех кромок фальца. Затем его закрепляют шпильками или гвоздями, забивая их в боковые стороны фальцев. Закреплять стекло следует через каждые 30 см. Закрепив стекла, приступают к обмазыванию фальцев замазкой в следующем порядке. В левую руку берут ком замазки, в правую — нож, отрезают им тонкую полоску замазки, которая остается на лезвии, и накладывают ее на фальцы в виде крупных мазков движением от себя к краю фальца. Заполнив фальц замазкой, разравнивают и заглаживают ее прямыми движениями ножа по длине фальца с легким нажимом так, чтобы она была гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и используют вторично. Замазка должна плотно прилегать к фальцам и к стеклу, а также полностью закрывать те стороны фальца, на которых лежит стекло, чтобы они не выступали из-за замазки. Замазка должна быть по всей длине фальцев одинаковой ширины и хорошо заглаженной. Вставка стекла на одинарной замазке проста, но несовершенна.
Крепление стекла на двойной замазке более трудоемко, однако практичнее и значительно качественнее. В этом случае стекло кладется на фальцы, предварительно промазанные замазкой, которая называется постелью. Работу выполняют в следующей последовательности. Прежде всего приготавливают мягкую, рыхлую замазку для наложения ее на фальцы и образования подстилочного слоя — постели. Эта замазка должна быть такой, чтобы от небольшого нажима на нее стекла могла легко сплющиваться, а излишки ее выдавливались. Сухие проолифленные фальцы оконных рам очищают от пыли и накладывают на нижнюю сторону их небольшие порции замазки по всей ширине. Можно накладывать замазку в виде сплошного бугорка или валика высотой 5—8 мм, который затем разравнивают. Наложенная и выровненная замазка постели должна быть не толще 3—4 мм. Наложив постель на фальцы рамы, приступают к вставке стекла, прижимая его к постели и слегка надавливая на него обеими руками до тех пор, пока оно не ляжет плотно на постель и не перестанет выдавливать излишки замазки. После этого стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы замазкой.
Вставив таким образом все стекла и обработав замазкой оконную раму, ее переворачивают и срезают выдавленную замазку постели. Кромку аккуратно заглаживают. На рис. 64 показана вставка стекла на двойной замазке.

Рис. 64

При использовании данной методики сквозь фальцы не проникает воздух, влага, следовательно, стекла меньше запотевают, рамы не отсыревают и дольше сохраняют свои первоначальные качества.
Наиболее совершенной является вставка стекол на штаниках. В этом случае требуется меньше замазки, улучшается внешний вид оконных рам, повышаются прочностные характеристики соединений. Штапики — это рейки треугольного сечения и соответствующих размеров, которые заменяют собой одновременно и шпильки и замазку. Изготавливают штапики из сухой сосновой или еловой древесины. Фальцы для закрепления стекла штапиками следует делать более глубокими. Обычно делают два фальца: один, куда вставляется стекло, — глубиной на 2 мм больше толщины стекла, другой, более глубокий, — для штапика. Однако можно обойтись и обычным простым фальцем.
Штапики нарезают предварительно, подготовка рамы производится так же, как и для предыдущих методов крепления стекол.
Вставка стекол на штапиках производится следующим образом. Прежде всего на фальцы накладывают слой постельной замазки, кладут на нее стекло, прижимают к фальцам, выдавливая излишки замазки. Затем две стороны штапика, которые прилегают к стеклу и боковой стороне фальца, также обмазывают тонким слоем замазки, ставят на место, плотно прижимают и крепят шурупами или гвоздями через каждые 20—25 см. Такое крепление стекла прочно и надежно, места соединения не пропускают воздух и влагу, предохраняя оконные рамы от гниения.
Конечно, можно крепить штапики без обработки их замазкой, но от этого сильно пострадает качество и прочность соединений. На рис. 65 показана вставка стекол на штапиках.

Рис. 65

После выполнения стекольных работ любым способом загрязненные замазкой стекла тщательно вычищают.
Когда нет в наличии целого стекла необходимого размера, приходится вставлять составное из двух и более кусков. Составлять стекла можно как по вертикали, так и по горизонтали, впритык или внахлестку. При вставке впритык шов незаметен, но если стекла неплотно примыкают друг к другу, то продуваемость по шву увеличивается. Рис. 65.
Таким образом, при вставке стекла впритык линия реза должна быть выполнена очень ровно, чтобы стыкуемые кромки листов стекла плотно стыковались друг с другом.
Стекла могут стыковаться в раме как по длине, так и по ширине. Продуваемость сквозь шов может быть полностью ликвидирована, если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать его с другим при вставке. Излишки выдавленной замазки срезают, а шов заглаживают.
При наложении стекол внахлестку образуется более заметная полоса, но продуваемость значительно уменьшается. При этом для более плотного прилегания стыкуемых поверхностей следует перед вставкой второго стекла положить на фальцы более толстую постель и затем прижимать стекло так, чтобы его кромка плотно легла на второе стекло.
Во всех случаях стыкуемые стекла следует предварительно хорошо очистить и крепить шпильками к фальцам рамы чаще, чем при вставке целых стекол. Если стекла стыкуются внахлестку по горизонтали, то под кромку верхнего стекла необходимо обязательно вбить шпильки, чтобы не дать ему возможности сползать вниз, и закрепить стекло по концам. Когда стекла стыкуются впритык, то по концам необходимо тоже забивать шпильки.