Сверлильные и инструменты для отделочных работ

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Сверлильные инструменты. К сверлильным инструментам относятся коловороты, дрели, сверла. Коловороты и дрели применяются для вращения сверл. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки. Коловорот предназначен для работы спиральными сверлами. Ручные дрели более производительны, нежели коловороты, к тому же они приспособлены для работы с практически любыми видами сверл. Электродрели позволяют сверлить быстро и с минимальными физическими нагрузками, что особенно важно при изготовлении большого количества отверстий и обработке твердых пород древесины. Особенно хороши электродрели с регулируемой частотой вращения патрона, поскольку позволяют производить сверление в наиболее оптимальном режиме (в зависимости от толщины заготовки, ее твердости, степени влажности).
Сверла предназначены для изготовления отверстия и вспомогательных работ (облегчение долбления и выпиливания отверстий сложной формы). В столярном деле наиболее употребимы ложечные, центровые, спиральные, для металла и шилообразные сверла. Ложечные сверла позволяют сверлить отверстия от 3 до 16 мм в диаметре, вдоль и поперек волокон. Однако отверстия получаются невысокого качества. Центровые сверла используют для сверления широких отверстий диаметром от 13 до 50 мм, как правило, поперек волокон. Спиральные сверла применяются для изготовления точных и глубоких отверстий диаметром до 50 мм поперек волокон древесины. Сверла для металла также можно с успехом использовать для сверления древесины, особенно твердых пород.
Для изготовления несквозных отверстий глубину погружения сверла ограничивают с помощью брусочка, располагаемого рядом со сверлом. Можно также надеть на сверло на необходимой высоте резиновое колечко, которое послужит ограничителем.
Для предупреждения скалывания древесины при сквозном сверлении нужно следить за появлением кончика сверла с противоположной стороны заготовки. Как только он появится, деталь переворачивают и сверление завершают с противоположной стороны.

Для отделочных работ в столярном деле применяют драчевые напильники, рашпили, цикли, пуансоны. Драчевые напильники служат для обработки торцов и криволинейных поверхностей. Рашпили применяют для грубой обработки деталей. Они бывают плоские и полукруглые. Цикли используют в основном для обработки поверхностей твердых пород древесины. Пуансон служит для выбивания на поверхности древесины однородного рисунка. В домашней мастерской полезно иметь несколько пуансонов с различным видом рисунка.

При производстве столярных работ не обойтись без струбцин. Струбцины бывают обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой. Параллельная струбцина состоит из двух брусков и двух винтов с ручками, она применяется для равномерного сжатия детали по всей ее длине, например, при фанеровании различных деталей, особенно широких щитов и плит ДСП.

Долота и стамески

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Долота и стамески. Долота используют для выдалбливания сквозных отверстий и гнезд. Они бывают шириной от 6 до 50 мм. Для домашней мастерской вполне достаточно иметь долота шириной 6, 10, 20 мм. Лезвие долота затачивается под углом 25—30°. Ручку его укрепляют стальными кольцами с обоих концов во избежание растрескивания от ударов молотком или киянкой (рис. 86).


Рис. 86. Долота и стамески: 1 — фаска; 2 — лопасть; 3 — венчик; 4 — хвостовик; 5 — предохранительное кольцо; 6 — черенок: 7 — шейка

Стамески, как правило, применяют для чистовой обработки отверстия и гнезд, выдолбленных долотом или другим инструментом, для создания фасок, снятия задирок. Для изготовления отверстий и гнезд стамески используют только в тонких столярных работах. Конструктивно стамеска тоньше долота и имеет угол заточки 17—20°. Ширина стамесок колеблется от 4 до 30 мм. В домашней мастерской целесообразно иметь стамески шириной 4, 10, 15, 25 мм. Для обработки криволинейных поверхностей, как внутренних, так и внешних, применяют стамески с лезвиями полукруглой формы различного диаметра.
Рассмотрим методы работы долотом и стамеской. Отверстия долбят по предварительно выполненной разметке. Долото или стамеску ставят вертикально, лезвием по вспомогательной линии, наносят по инструменту удар киянкой, углубляя лезвие на 3—5 мм в древесину. Затем инструмент вынимают, переставляют его к середине отверстия под углом к прорези и наносят по нему удар, срезая первый слой древесины. Операцию повторяют в той же последовательности с другой стороны отверстия и т. д. (рис. 87).


Рис. 87. Методы работы долотом и стамеской

Глубокие отверстия целесообразно долбить с двух сторон, однако эта операция требует тщательной обоюдосторонней разметки заготовки.
При изготовлении гнезд с особо гладкими поверхностями необходимо оставлять запас на чистовую обработку, которая производится хорошо заточенными стамесками. В первую очередь зачищают торцевые поверхности, а затем продольные.

Инструменты для строгания

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Инструменты для строгания. Инструменты этой группы предназначены для строгания древесины с целью сделать ее гладкой и придать детали необходимую форму (рис. 84).


Рис. 84. Инструменты для строгания: а — шерхебель; б — рубанок; в — рубанок с двойной железкой (1 — горбатик; 2 — железка); г — фуганок; д — цинубель; е — торцевой рубанок; ж — фальцгебель; з — зензубель; и — шпунтубель (1 — гребень; 2 — колодка; 3 — контргайка; 4 — винт: 5 — гайка; 6 — планка); к — калевка и набор железок для нее; л — горбачи; м — галтель

Шерхебель предназначен для первоначального грубого строгания вдоль и поперек волокон. Нож шерхебеля имеет закругленную режущую кромку (лезвие). Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя при этом на обрабатываемой поверхности едва заметные желобки. Эти неровности удаляются при последующем чистовом строгании рубанком.
Рубанок. Этот инструмент имеет нож с прямой режущей кромкой шириной около 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка.
Шлифтик служит для особо чистого строгания, зачистки свилеватых участков древесины и торцов. Этот инструмент снимает очень тонкую стружку.
Фуганок — удлиненный рубанок с длиной колодки 1000 мм и углом установки ножа 45—47°. Фуганок применяется для чистового строгания больших плоскостей, а также для выравнивания кромок деталей перед их склеиванием.
Полуфуганок — укороченный аналог фуганка (длина колодки 500—600 мм), однако им нельзя выстрогать особо ровную поверхность.
Горбач применяется для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. В зависимости от вида выпуклости обрабатываемой поверхности используют горбач с выпуклой или вогнутой подошвой.
Цинубель — рубанок, с помощью которого обрабатываемой поверхности придают однородную шероховатость (например, перед склеиванием). На лезвии ножа цинубеля имеются мелкие зубчики, а сам нож установлен в колодке под углом 80°.
Торцевой рубанок используется в основном для строгания торцов древесины, но может быть применим и для строгания вдоль волокон. В торцевом рубанке нож установлен под углом к продольной оси колодки.
Фальцгебель служит для отборки фальцев.
Зензубель предназначен для отборки четвертей и фальцев, имеет ширину колодки от 10 до 30 мм.
Шпунтубель применяется для выборки пазов на поверхности деталей. У шпунтубеля есть набор ножей различной ширины. Положение колодки регулируется гайками, благодаря чему пазы можно выбирать на различном расстоянии от кромки детали.
Галтель позволяет делать в детали пазы полукруглого сечения с различным радиусом закругления.
Калевка применяется для создания всевозможных фигурных профилей на кромках досок, рейках, багетах и т. п. Подошва калевки и лезвие ножа имеют форму, обратную необходимому профилю детали.
Естественно, не каждый мастер-любитель может позволить себе иметь полный арсенал инструментов для строгания, но необходимость в любом из них может возникнуть всегда. Выйти из этого затруднения поможет рубанок-комбайн, который несложно изготовить самостоятельно. Конструкция рубанка-комбайна аналогична шпунтубелю, но в отличие от шпунтубеля он не деревянный, а металлический. Кроме того, удобство его в том, что нож-резец подается гайкой и контрится винтом, а не клином (рис. 85).
Колодка рубанка — самодельная, из П-образного профиля длиной 250 мм. Резцы изготовлены из поперечной пилы толщиной 2,5 мм и шпильки М8; угол их наклона по отношению к подошве рубанка — 45°. Еще более качественные резцы получатся из стали толщиной 3—3,5 мм, так как они практически не будут вибрировать в процессе работы.


Рис. 85. Универсальный рубанок:
1 — прижимной винт; 2 — гайка; 3 — нож-резец; 4 — вилка; 5 - планка; 6 — втулка; 7 — регулировочные винты
Кронштейн и калевочная подошва:
1 — уголок; 2 — винт М5; 3 — калевочная подошва; 4 — шпилька М10

Если в рубанок-комбайн поставить соответственные ножи, то получаются шерхебель и зензубель, если же закрепить деревянную подошву нужной формы и резцы, то рубанок можно использовать в качестве галтели и калевки. С этой целью изготавливают съемный кронштейн из уголка с приваренными к нему шпильками М 10. Шпильки пропускаются насквозь через колодку и вваренные в нее втулки и закрепляются при помощи гаек с накаткой. Поперечное положение кронштейна фиксируется регулировочными винтами. К уголку четырьмя винтами М5 крепится калевочная подошва, состоящая из двух частей. Настраивается нож-резец, и рубанок превращается в калевку.
Еше одно важное преимущество этого универсального инструмента в том, что резцы можно использовать в качестве стамесок. Для этого изготавливают ручку из дюралюминия (с нарезанной резьбой), в которую вворачивают необходимый резец.
Нож — один из самых ответственных элементов рубанка, поэтому к качеству его заточки предъявляются особые требования. Для заточки ножа рубанка необходимо иметь точильные камни двух видов: мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Брусок закрепляют в деревянной оправе или выемке на столе. Затачивают нож, проводя нижней, скошенной гранью ножа (фаской) по камню.
Держать нож нужно правой рукой, а левой нажимать на него при движении от себя. В процессе заточки необходимо постоянно контролировать прилегание фаски к камню всей своей плоскостью, иначе фаска из плоской превратится в криволинейную, что значительно ухудшит качество строгания.
Во время заточки брусок периодически смачивают водой для того, чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли.
Водить фаской ножа по камню необходимо до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда нож переворачивают передней гранью вниз, кладут его плашмя на брусок и круговыми движениями водят его с очень легким нажимом до тех пор, пока заусенец не исчезнет с передней грани ножа.
После окончательного снятия заусенца правят заточенное лезвие на оселке. Для этого необходимо слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани ножа и снова по фаске.
После окончания заточки нож следует правильно установить в колодке. Самое главное при этом — правильно выпустить наружу режущую кромку ножа. Для х этого клин накладывают на нож на 2—3 мм выше режущей кромки и вставляют в прорезь колодки, после чего закрепляют легким ударом молотка по клину. Затем проверяют выход режущей кромки из колодки. Для этого переворачивают рубанок подошвой вверх, поднимают на уровень глаз и контролируют параллельность кромки ножа плоскости колодки, а также выход
ножа над подошвой (приблизительно 0,2—0,3 мм). Перекос ножа устраняют легкими боковыми ударами по хвосту ножа. Если режущая кромка вовсе не выступает над подошвой, то наносят несильный удар по торцу хвоста ножа, после чего режущую кромку закрепляют легким ударом по клину. В случае чрезмерного выхода кромки ножа над подошвой ослабляют клин и ставят нож в требуемое положение с последующим закреплением ударом по клину.
Теперь ознакомимся с процессом строгания древесины. Заготовку, которую необходимо обработать, неподвижно закрепляют на верстаке или верстачной доске. Первоначально производят грубое выравнивание поверхности заготовки шерхебелем, затем приступают к обработке рубанком и в заключение — полуфуганком или фуганком. Строгать всегда следует по направлению волокон, производя на инструмент равномерный нажим по всей длине обрабатываемой детали.
Чтобы в конце строгания поверхность детали была абсолютно ровной, в начале процесса левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку колодки. В конце обработки носок только слегка прижимают к древесине, но увеличивают нажим на пятку колодки.

Инструменты для пиления древесины

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Инструменты для пиления древесины. К этой группе инструментов относятся различные пилы — как ручные, так и электрические. Из электрических пил домашними мастерами наиболее часто используются циркулярные. Циркулярная пила — достаточно производительный инструмент, его применение особенно целесообразно при пилении длинных прямолинейных заготовок, а также для черновой обработки многих столярных изделий. Ручные пилы делятся по способу закрепления рабочего полотна на две группы: пилы с натяжным полотном и пилы со свободным полотном. К первым относятся лучковые пилы, ко вторым — ножовки.
Лучковая пила представляет собой деревянную раму с туго натянутым полотном пилы (рис. 80).


Рис. 80. Лучковая пила

Лучковой пилой можно пилить на полный размах руки, что существенно повышает производительность работы. Полотно лучковой пилы при работе не гнется, в результате чего пропил получается тонкий и чистый.
Ножовки по массе легче лучковых пил, компактнее и поэтому чаще применяются мастерами-любителями (рис. 81). При подборе ножовки следует ориентироваться на следующие размеры рабочего полотна: длина 300—400 мм, ширина со стороны ручки 30—40 мм, на свободном конце 10—15 мм. При более широком полотне процесс пиления затрудняется. Толщина полотна не должна превышать 1 мм.


Рис. 81. Ножовка

Важное значение имеют форма и размер зубьев (рис. 82). Пилы с зубьями в форме равнобедренного треугольника применяются для пиления поперек волокон древесины, пилы с косоугольными (наклонными) зубьями применимы для пиления вдоль волокон, пилы с зубьями в форме прямоугольного треугольника позволяют пилить в любом направлении.


Рис. 82. Формы и размеры зубьев пилы

Пилы с большой высотой зуба используют для грубой обработки заготовок и распиливания мягкой и влажной древесины. Для тонких работ, распиливания сухой и твердой древесины пользуются пилами с маленькой высотой зуба. Домашнему мастеру наиболее подходит пила с высотой зуба 2—3 мм.
Прежде чем приступить к пилению древесины, необходимо качественно подготовить пилу. Подготовка пилы к работе заключается в разводе зубьев и заточке.
Зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны, чтобы полотно не заедало в пропиле. Разводят зубья следующим образом: закрепляют полотно в тисках, используя деревянные прокладки; с помощью плоскогубцев не спеша отводят верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону; верх зуба отгибается не более чем на половину толщины полотна (рис. 83).
Заточку пилы производят также в тисках. Используют для заточки трехгранный напильник с мелкой насечкой.


Рис. 83. Развод зубьев и заточка пилы

В процессе заточки напильник должен постоянно находиться под прямым углом по отношению к полотну. Затачивают пилу путем проведения напильником с легким нажимом от себя по кромкам зубьев. Обратное движение на себя выполняют, приподнимая напильник так, чтобы он не касался полотна. Не нужно водить напильником долго по одному и тому же месту, достаточно пройтись по каждому зубу 3 раза, а при повторной заточке (когда пила затупится) можно обойтись и одним.

Теперь рассмотрим процесс пиления древесины. Пилу держат в правой руке. Начинают пиление с надреза, который делают легким коротким движением пилы на себя. Пилу направляют по линии разметки большим пальцем левой руки, при этом левая сторона зубьев должна проходить по линии разметки без захода на деталь. Допуск на ширину разводки зубьев приходится на отпиливаемую часть. Если нужен очень чистый торец, заготовку делают на 1,5—2 мм больше. Затем торец обрабатывают рубанком, шлифуют. Пиление ведут плавными движениями, слегка нажимая на пилу при ее движении вперед. Чтобы облегчить движение пилы при распиливании заготовки вдоль волокон, пользуются небольшим клином.
При необходимости вырезать круглое отверстие первоначально высверливают небольшое отверстие, пропускают в него узкую пилу и выпиливают отверстие по размеченному контуру.
Нередко возникает необходимость распилить лист фанеры. Чтобы качественно осуществить эту операцию, избежать сколов древесины, расслоения, следует пользоваться ножовкой с мелкими зубьями (можно применить ножовку по металлу).

Инструменты, применяемые в столярном деле

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Теперь ознакомимся с инструментами, применяемыми в столярном деле. Начнем с самых необходимых при выполнении различных столярных работ. К ним относятся: молоток, клещи, плоскогубцы, обыкновенная и крестовая отвертки, нож, крупные и мелкие напильники, а также точильные камни различной зернистости. Нужны также следующие разметочные инструменты: складной метр, метровая линейка, угольник, шило и рейсмус (рис. 79).


Рис. 79
Разметочные инструменты, применяемые в столярном деле

Шило необходимо для накалывания разметочных и контрольных точек, а также для прочерчивания рисок, когда сделать это карандашом невозможно. Рейсмус применяется для разметки параллельных линий. Он состоит из деревянной колодки и пропущенных сквозь нее двух передвижных реек с острыми штифтами-на концах.

Рабочее место для столярных работ

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Рабочее место. Основу рабочего места для столярных работ составляет рабочий стол — верстак. Столярный верстак состоит из крышки и подверстачья (рис. 78). Крышка представляет собой верстачную доску, по краям которой смонтированы передние тиски с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой и лоток для размещения инструмента во время работы. Верстачную доску изготавливают из хорошо фугованных дубовых или буковых досок. Длина верстачной доски 1800—2000 мм, ширина 500— 600 мм, толщина 40—60 мм. Для прочности на концах доски снизу прибивают бруски или доски толщиной 40—60 мм на всю ширину. В доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, в которые вставляют перемещаемые по высоте клиновые упоры для закрепления детали в горизонтальном положении. Расстояние между этими отверстиями, как правило, равно 50 мм. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым упором на коробке можно зажать деталь любой длины. Передние тиски используют для зажимания деталей как в горизонтальном, так и вертикальном положении, задние тиски — для зажимания деталей только в вертикальном положении. В подверстачье целесообразно устроить полки или шкаф для хранения инструмента.


Рис 78.
Столярный верстак

Однако не каждый домашний мастер располагает верстаком, без которого не обойтись при выполнении определенных работ. В данном случае верстаком может служить самый обыкновенный стол (разумеется, старый, который не жаль испортить) длиной не менее 1 м или толстая доска шириной 200—250 мм, уложенная на устойчивые подставки. Для зажимания обрабатываемых деталей используют тиски шириной не менее 60 мм, прикрепляемые к столу в необходимом месте. В столе или доске делают отверстия (на расстоянии 50 мм друг от друга) под клиновидные упоры. Высота самодельного верстака должна составлять 850—900 мм.

Инструменты и подготовка площадок под плиточные работы

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Для выполнения плиточных работ необходим следующий инструмент: штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, отвес, ровно выструганная рейка, угольник, полутерки, кисти, уровень. Кроме этого инструмента необходимо иметь молоточек из крепкой стали с острым концом, весом 60 или 80 г, которым перерубают керамические плитки для полов. Для резки глазурованных плиток надо иметь стальной стеклорез, для приточки кромок перерезанных или переколотых плиток — карборундовый среднезернистый брусок или круг.
Кирпичные, каменные и бетонные поверхности, предназначенные под облицовку плитками, должны быть очищены от пыли, следов раствора (особенно гипсового).
После очистки поверхностей стальными щетками их обметают, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый фунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и плиткой. Через сутки твердения поверхность грунта смачивают водой по три — пять раз в день.
Толстые наметы раствора наносят по сетке или по проволочному плетению. Сетка или проволока должна находиться от уровня поверхности на расстоянии 2— 2,5 см. Оштукатуривать следует тогда, когда стены выполнены не точно.
Подготавливая деревянные поверхности под облицовку плитками, широкие доски следует надколоть, в надолбы забить клинья, устранив тем самым их коробление, предохранив цементный раствор от растрескивания.
Поверхности сначала изолируют слоем рубероида, укладывают арматуру (4—6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с отверстиями сечением до 30x30 мм. Можно применить одну сетку, без арматуры, но это несколько хуже. Сетка должна быть поднята от поверхности на 10 мм.
По сетке оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Хорошо добавить в раствор мелкий асбест.
Нанесенный цементный раствор под облицовку, или, как принято говорить, грунт, рекомендуется нацарапать клеточками, создав шероховатость для лучшего сцепления раствора во время облицовки.

Инструменты для паркетных работ

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Для настилки нового паркета и выполнения ремонтных работ используют рубанок, шерхебель, стамески, пилу, молоток и измерительный инструмент. Все это имеется практически в каждой квартире. Однако в паркетных работах применяется специализированный инструмент, который не всегда можно приобрести. В этом случае его можно изготовить самостоятельно. К таким инструментам относятся добойники и цикли.
Добойники применяются для забивки гвоздей в пазы паркетной клепки. Они бывают двух типов. У добойни-ка первого типа тонкий конец имеет диаметр 8 мм с углублением 0,5 мм. Добойник как бы надевается на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник второго типа имеет тонкий конец диаметром 5 мм, с рифлением глубиной 1 мм на его плоскости, опирающейся на гвоздь (рис. 71).


Рис. 71

Цикли применяются для циклевания паркета. Они могут быть различной формы. Одни простые, с постоянным лезвием, другие сложные с металлической ручкой со сменными лезвиями. Ширина цикли должна быть не более 5 см, так как более широким инструментом работать значительно тяжелее. Широко распространены цикли, изготавливаемые из полотна двуручной пилы. Конструкции циклей приведены на рис. 72.


Рис. 72

Инструментом, необходимым для настилки паркета с применением мастики, является зубчатый шпатель. Он дает возможность наносить мастику на основание равномерным тонким слоем. Та мастика, которая проходит сквозь зубчики, сначала имеет вид бороздок, а затем растекается, образуя ровный слой.

Инструменты для линолеумных и паркетных работ

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Для подготовки основания для наклеивания линолеума, раскроя линолеума, нанесения мастики и других операций необходим следующий инструмент: шпатели деревянные и стальные, нож для резки линолеума и обрезки кромок. Нож должен быть острым, лучше типа сапожного. Его следует не только точить, но и хорошо править, чтобы он резал, а не рвал и не пилил линолеум. Линейка используется деревянная, длиной 2—3 м, с фугованными кромками. Ее лучше изготовить шириной 5—10 см и толщиной 2—3 см. Необходима также шкурка для зачистки и специальный шпатель, который изготавливается из 1,5—2,5-миллиметровой стали. На нем вытачивают или вырезают зубчики глубиной 1,5 мм с расстоянием между зубчиками 3 мм. Сверху шпателя крепится ручка. Назначение шпателя с зубчиками следующее. После того как на основание пола налита мастика, по ней проводят таким шпателем. Лишняя мастика сдвигается полотном шпателя, и на основании остается только та, которая проходит между зубчиками. Она имеет вид ровных бороздок. Бороздки постепенно сливаются, образуя тонкий (1 — 1,5 мм) слой мастики, совершенно ровный по всему основанию. Этот шпатель изображен на рис. 66.


Рис. 66

Следует иметь в виду, что зубчатый шпатель применяют только тогда, когда мастика обладает способностью растекаться.

Виды стеклорезов

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Важным моментом при выполнении стекольных работ является наличие качественного инструмента для резки. Резку стекла выполняют алмазным или твердосплавным стеклорезом.
Алмазный стеклорез самый лучший, он представляет собой оправу, в которую вставлено зерно алмаза. Оправа надета на деревянную или пластиковую ручку. С двух торцовых сторон оправы имеются прорези, с помощью которых ломают узкие кромки стекла. Ширина прорези бывает различной. Она соответствует номеру инструмента и толщине стекла. Алмаз в оправу ставят так, чтобы он имел два угла — острый и тупой. При резке стекла острый угол должен двигаться вперед и алмаз как бы свободно скользить по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на стекле неровностях. Если при резке стекла вести инструмент так, чтобы алмаз двигался вперед не острым, а тупым углом, то зерно быстро выпадает или сходит в сторону со своего места. Чтобы не рассматривать каждый раз положение зерна алмаза для определения, какой стороной оно должно идти вперед, на оправе или ручке ставят метку в виде пятнышка, звездочки или черточки. Во время резки метка всегда должна быть обращена к линейке.
Первое время хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез своей тяжестью. От работы алмаз тупится, перестает резать то стекло, на которое рассчитан, а при сильном нажиме стекло лопается. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажима. Постепенно алмаз притупляется так, что перестает резать даже толстое стекло. В данном случае требуется замена изношенного зерна новым или необходимо перевернуть зерно. Эту работу выполняют ювелиры или часовые мастера.
Твердосплавные стеклорезы выполняют чаще всего трехроликовыми, где каждый из роликов является режущим элементом стеклореза. Одним роликом можно выполнить до 300 пог. м реза стекла. По мере износа ролика сила нажима на стеклорез увеличивается, и он начинает колоть тонкое стекло, поэтому его приходится использовать для резки более толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске или электроточиле.
Для стекольных работ необходим и другой инструмент: линейка, кусачки, стамеска, молоток.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению резки и вставки стекол. Вырезаемое стекло должно быть на 2—3 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, если расстояние между фальцами по длине равняется 700 мм, а по ширине 400 мм, то длина вставляемого стекла должна быть 697—698 мм, а ширина 397—398 мм. Фальцы оконной рамы при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 их ширины. Это нужно для того, чтобы стекло свободно входило в фальцы, а при набухании переплетов они не кололи стекла. Это возможно только тогда, когда замазка еще мягкая и стекло может скользить в фальцах.
Резать следует только сухое чистое стекло. От грязного и мокрого стекла алмаз или ролики быстро тупятся. Поэтому мокрое стекло сушат, а грязное протирают с обеих сторон или только по линии резки.
Резка стекла алмазным стеклорезом требует определенных навыков. При правильной резке линия надреза должна быть тонкой, бесцветной. Надрезая стекло на очень малую глубину, алмаз должен издавать ровный звук с характерным слабым потрескиванием. По линии надреза на стекле остается след в виде тонкой веревочки, хорошо видный после излома в увеличительное стекло.
Резка стекла твердосплавным стеклорезом производится так же, но сила нажима несколько повышается, для чего на ручку стеклореза делают нажим указательным пальцем. Линия реза грубая, поэтому желательно простукивать стекло после резки для увеличения глубины реза. Резку производят только с помощью линейки, которую крепко прижимают к стеклу, предохраняя инструмент от боковых скольжений и обеспечивая прямую линию реза.
Ломают стекло различно. Если алмаз хорошо надрезает стекло, то после резки его ломают руками; если алмаз притупился, то снизу стекла по линии реза простукивают оправой стеклореза или другим инструментом, увеличивая тем самым глубину реза, что облегчает ломку стекла. Ломать стекло лучше всего о край верстака или ровного стола. Узкие кромки стекла отламывают прорезями стеклореза либо плоскогубцами, обернутыми мягкой тканью.