Оригинальный настольный светильник

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Оригинальный настольный светильник несложно изготовить из листа фанеры толщиной 3—4 мм (рис. 16).


Рис. 116. Ночник-лабиринт:
а — общий вид; б — основание патронов в сборе; 1 — нижняя панель основания; 2 — средняя панель основания (с пазом под шнур); 3— верхняя панель основания с патроном; в — абажур в сборе; 4 — фиксирующий винт; 5 — пластины с нижними щелями; 6— пластины с верхними щелями; г — пластина с верхними щелями; д — пластина с верхними щелями

Сначала пилят заготовки размером 203x400 мм, придав им форму согласно рисунку, просверлив ряд отверстий и прорезав щели, ширина которых должна быть чуть больше толщины самих заготовок. Затем в каждом таком элементе выпиливают своеобразную арку: у четырех — со стороны щелей, еще у четырех — с другого конца. Теперь, вдвинув пластины щелями одна в другую, получим сотоподобный лабиринт — абажур будущего светильника.
Затем из ДСП изготавливают основание под патрон лампы — квадраты со сторонами 114 и 120 мм. В последнем до центра делают паз для укладки шнура электропитания. Все это вместе с патроном монтируют на еще один квадрат из ДСП со стороной 152 мм. Остается ввинтить лампу и установить абажур, закрепив его небольшим шурупом на основании.

Домашний стадион

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Домашний стадион, конструкция которого показана на рис. 115, можно оборудовать в обычной комнате. Достоинством этого спортивного комплекса является то, что при его монтаже не придется сверлить пол и долбить потолок.


Pиc. 115. Конструкция домашнего стадиона:
а — общий вид:1 — боксерская груша; 2 — лопинг; 3 — кольца; 4 — турник; 5— пружинные качели; 6 — треугольная лесенка; 7 — качели; 8 — наклонный канат; 9 — вертикальный канат; 6 — разрез I (1 — перекладина; 2 — втулка; 3 — винт-домкрат; 4 — гнездо); в — разрез II (1— головка винта-домкрата; 2 — рычаг; 3 — стойка; 4 — винт-домкрат; 5 — перекладина); г — разрез III (1 — тройник: 2 — подшипник; 3 — кольцо; 4 — ремни; 5 — гайка с контргайкой; 6 — стойка; 7 — болт)

Несущей конструкцией спортивного комплекса служит горизонтальная Т-образная перекладина. Лучше всего ее изготовить из стального швеллера № 5 или трубы квадратного сечения. Она установлена на двух стойках — круглых трубах диаметром 34 мм. К нижним концам стоек для устойчивости прикреплены плашки из мягкой резины. Это единственные точки соприкосновения конструкции с полом, а к потолку комплекс прижат всего лишь в одной точке.
Стойки с горизонтальной перекладиной и ее саму со стеной соединяют при помощи винта-домкрата. Это отрезок стальной трубы с резьбой, нанесенной по внешнему диаметру, и перпендикулярно продетым рычагом, как у тисков или струбцин. С одного конца к винту приваривают плоскую головку. Таких винтов понадобится как минимум три. Два из них будут ввинчены непосредственно в стойки, а третий — в круглую втулку, вставленную в горизонтальную перекладину (ведь она имеет квадратное сечение). В последнем случае придется укрепить на стене специальное гнездо для головки винта-домкрата.
Слева на перекладине подвешены качели, сиденье которых изготовлено из брусков сечением 20x40 мм, соединенных шурупами. В принципе качели можно подвесить там, где вам удобнее, а в считанные секунды передвинуть их на другое место или вовсе снять. То же самое можно сказать и о других снарядах, входящих в комплекс: боксерской груше, кольцах, трапеции, канате, пружинных качелях. Все эти снаряды подвешивают к перекладине на металлических подвижных рамках или кольцах. Спортивные снаряды можно приобрести в спортивном магазине, а пружинные качели изготавливают из стальной пружины, эспандера или куска толстой прочной резины.
Наклонная треугольная лестница протянута от конца перекладины в дальний нижний угол комнаты. Вершина треугольника закреплена не выше чем в 300 мм от пола. Лестница изготовлена из прочного капронового троса диаметром 6 мм. Ступеньки представляют собой буковые или дубовые бруски цилиндрического сечения диаметром 10—12 мм. Они опираются на нанизанные на трос алюминиевые трубки одинаковой длины. Чтобы на сгибе трос не переломился, он пройдет сквозь согнутую полукольцом трубку. Трубка соединена с кронштейном, привинченным к стене четырьмя винтами.
Винты работают на срез, чем обеспечивается прочность посадки. Лесенка одновременно служит и растяжкой всей конструкции, придавая ей дополнительную жесткость.
Натяжение всех невертикальных канатов и лесенки можно регулировать натяжными винтами — такими же, какие применяют в спортзалах для натягивания волейбольной сетки.
Два снаряда укреплены между вертикальными стойками. Во-первых, это турник. Для него в стойках просверлен ряд отверстий диаметром 10 мм. Перекладиной турника служит труба, в торцы которой вварены втулки с резьбой М 8. Второй снаряд — поясной допинг. Для настоящего допинга требуется зал высотой не менее 5 м, а самодельный допинг, подвешенный на высоте примерно одного метра, позволит проделывать не менее головокружительные сальто вперед и назад — надо только покрепче затянуть страховочный пояс. Для допинга необходимо собрать две вращающиеся подшипниковые опоры, они прочно удержат пояс на стойках и позволят ему свободно вращаться. Конструкция такой опоры показана на рисунке. К ободу подшипника винтами прижато дополнительное кольцо. На этих же винтах держится страховочный пояс. Естественно, он должен иметь высокую прочность. Перед каждой тренировкой на допинге необходимо контролировать целостность страховочного пояса, особенно в местах контакта с винтами.
Под снарядами нужно постелить мягкий надувной матрац или самодельный батут: сетку, натянутую на раму из алюминиевых труб или прочных деревянных брусков.
Такой спортивный комплекс занимает в комнате 3—4 м2. Удобно и то, что на время, свободное от занятий спортом, снаряды можно сдвинуть к стенам или вовсе снять.

Рамка для картины

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Рамка для картины. Для того чтобы изготовить рамку для картины, необходимо иметь багет — специальную деревянную планку. Багет можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Для изготовления рамки нужны также стекло и картон. Не обойтись и без таких инструментов, как ножовка с обушком, стусло, молоток, стеклорез. Кроме того, самостоятельно придется сделать устройство для стягивания рамок (рис. 113, б, в).


Рис. 113 Технология изготовления рамки для картины из багета: 1— стусло; 2 — пила; 3 — багет: 4— рамка; 5— брусок; 6— шпагат; 7 — доска толщиной 25—30 мм; 8 — упор; 9 — клин; 10 — гвоздь; 11 — петля

Прежде чем приступить к работе, необходимо определить размеры и пропорции рамок. Для картин, выполненных масляными красками, необходимы рамки по размерам картин. Для акварелей, эстампов, рисунков рамку делают больше" произведения приблизительно в полтора-два раза, чтобы светлое поле вокруг изображения способствовало лучшему восприятию. Для картин, по пропорциям близких к квадрату, целесообразно делать рамки квадратные, для картин удлиненных пропорций — с соотношением сторон 2:3 и 1:2.
Пользуясь стуслом (рис. 113, а), отрезают ножовкой с обушком две пары отрезков багета необходимой длины. Плоскости, которые нужно соединить, смазывают клеем ПВА, после чего рамку складывают и стягивают с помощью устройства, показанного на рис. 113, б, в. Как только клей подсохнет, рамку дополнительно укрепляют тонкими гвоздями (рис. 113, г). я этого в местах, где должны быть гвозди, сверлом более тонким, чем гвоздь, просверливают отверстия. Головки гвоздей предварительно удаляют, дабы они не портили внешний вид рамки. После полного высыхания клея к рамке прикрепляют петлю (рис. 113, д).
Технология вставки в рамку произведения графики показана на рис. 114, а, б.


Рис. 114. Технология вставки картины в рамку: 1 — рама; 2 — стекло; 3 — паспарту; 4 — произведение; 5 — картон; 6 — гвоздь; 7 — наклейка из полоски бумаги

Паспарту может быть из белой или слегка тонированной чертежной бумаги. Чтобы картина не сдвинулась с места, ее слегка закрепляют при помощи резинового клея. Для этого клей маленькими мазками наносят в двух-трех местах на паспарту и соответственно на картину. Через 2—3 мин, когда клей подсохнет, паспарту накладывают на картину и пальцем слегка приглаживают место склейки.
Простые и красивые рамки можно изготовить из реек сечением 8—12, 18—25 мм. Соединяя рейки, как показано на рис. 114, в, при помощи клея, получаем багет, из которого изготавливается рамка по вышеописанной технологии.

Многосекционный карман

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Многосекционный карман для хранения небольших вещей, изготовленный из прочной ткани и прикрепленный к внутренней стороне двери ванной комнаты или туалета, наверняка заинтересует многих читателей (рис. 112).


Рис. 112 Многосекционный карман для хранения небольших вещей

Для такого кармана подойдет палаточная или тентовая ткань, желательно светлых, веселых расцветок, причем секции можно сделать разноцветными. По периметру конструкции, на расстоянии 100 мм друг от друга, делают отверстия, в которые для прочности запрессовывают металлические пистоны, например обувные. При креплении многосекционного кармана к двери в отверстия с пистонами вставляют шурупы, которые ввинчивают в дверь.

Навесная стенка

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Навесная стенка (рис. 111) позволяет наиболее рационально использовать жилую площадь помещения.


Рис. 111. Упрощенная навесная стенка и порядок ее сборки: а — навешивание блоков нижнего яруса; б — навешивание блоков верхнего яруса и соединение с нижними; в — заполнение промежутков полками и декоративными стенками

Под такой стенкой можно расположить диван, стол или стулья. Расстояние от нижнего края до пола должно быть приблизительно 1000 мм, а высота самой стенки —-такая, чтобы до потолка оставалось около 300 мм. Ширина стенки составляет 3000 мм. Навесная стенка представляет собой конструкцию из отдельных блоков, каждый из которых крепится к стене при помощи навесов. На рисунке показана последовательность навешивания элементов и дополнительных полок, заполняющих промежутки между элементами стенки. На некоторых полках имеются декоративные перегородки.
Основные элементы навесной стенки — блоки, представляющие собой небольшие навесные шкафы с выступающими кверху или книзу боковыми стенками для образования ниш. Блоки изготавливают из шпони-рованной ДСП с применением соединения на нагелях. Задние стенки блоков целесообразно сделать из ДВП. Дверки крепят при помощи рояльных петель. Дополнительные полки изготавливают также из ДСП. Для навешивания на стену каждый блок имеет на задних кромках боковых стенок два скрытых узла навески.
Первыми навешивают блоки нижнего яруса, начиная с центрального блока. Затем — блоки верхнего яруса, одновременно соединяя их с нижними блоками с помощью нагелей. После этого промежутки между блоками заполняют дополнительными полками и декоративными перегородками. Для опоры полок используют наружные выступы удлиненных нагелей, которыми соединены детали блоков. В самих полках делают небольшие выемки под выступающие части нагелей. В заключение нижние и верхние дополнительные полки стягивают с нижними и верхними выступами боковых стенок с помощью уголков.
При навешивании стенки необходима высокая точность в расположении стенных пробок и вворачиваемых в них несущих шурупов, на которые навешивают основные блоки. Малейшая неточность может привести к затруднениям в сборке, перекосам и образованию щелей между блоками и дополнительными полками.

Небольшой диван для отдыха

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Небольшой диван для отдыха изображен на рис. 110. Его конструкция достаточно хорошо видна из сборочного чертежа.


Рис. 110. Небольшой диван для отдыха: общий вил и сборочный чертеж

Элементы конструкции соединены между собой при помощи шурупов, а в наиболее нагруженных местах используются уголки (30x30 мм). В конструкции применена шпонированная ДСП и бруски сечением 30x30 мм (для ножек и центральной несущей балки). Отделка каркаса дивана сводится к 2—3-кратной обработке бесцветным лаком с промежуточной шлифовкой. Технология изготовления мягких сидений и спинок дивана аналогична той, что описана в разделе, посвященном изготовлению детской кровати. Должное внимание необходимо уделить расцветке обивочной ткани: это позволит дивану гармонично вписаться в интерьер жилого помещения.

Двухъярусная кровать

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Двухъярусная кровать. Для более рационального использования жилой площади в комнатах для детей используют двухъярусные кровати. Их применение позволяет увеличить пространство для игр, занятий физической культурой и другими делами. Кровати могут иметь различную компоновку (рис. 108) в зависимости от конкретных условий.


Рис. 108. Двухъярусная кровать: общий вид и сборочный чертеж

На рис. 109 рассмотрена конструкция двухъярусной кровати, которую под силу изготовить мастеру-любителю с незначительными затратами материала и времени.


Рис. 109. Конструкция двухъярусной кровати: общий вид и сборочный чертеж

Кровать состоит из каркаса, двух рам, лестницы и двух матрацев. Обе рамы кровати изготовлены из брусков сечением 30x60 мм, соединенных в шип, рамы облицованы ДСП или толстой фанерой при помощи шурупов с потайными головками. Вертикальные стойки каркаса кровати выполнены из древесины твердых пород (дуб, бук, явор) и имеют сечение 40x40 мм. Боковые и торцевые стенки каркаса сделаны из сосновых досок толщиной 20 мм и шириной 130 мм и соединены со стойками в шип. Рамы крепят к стойкам каркаса при помощи уголков (30x30 мм). Лестница сделана из буковой или дубовой древесины. Поперечные планки лестницы заглублены в стойки лестницы и закреплены в шип. Лестницу можно прикрепить к каркасу с помощью шурупов с потайной головкой, завинтив их прямо в боковые стенки. Готовый каркас обрабатывают наждачной бумагой, шлифуют, окрашивают нитроэмалью или бесцветным лаком. Эту операцию лучше производить, используя краскопульт. Матрацы применяют готовые, но лучше их сделать самостоятельно по технологии, описанной в разделе, посвященном изготовлению детской кровати.
Рассматриваемая конструкция дает возможность реализовать большое число вариантов. Например, одну торцевую стенку можно заменить шкафом или же навесить ее непосредственно на стену. Другим возможным вариантом является использование пространства под нижним спальным местом, где можно расположить выдвижные ящики или один большой на колесиках для мебели, куда складывают белье, обувь и т. п.

Детская кровать

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Детская кровать, конструкция которой приведена на рис. 107, имеет оригинальный внешний вид, технологична в изготовлении.


Рис.107 Детская кровать: общий вид и сборочный чертеж

Материалом для создания каркаса кровати служит шпонированная или покрытая светлым пластиком ДСП толщиной 20 мм. Элементы каркаса вырезают и соединяют согласно рисунку с помощью клея и уголков (30x30 мм). После сборки кромки вырезанных элементов оклеивают шпоном или пластиком. Каркас, изготовленный из шпонированной ДСП, требует 2—3-кратного покрытия бесцветным лаком.
Для кровати можно использовать готовый матрац, который устанавливают в каркас, или сделать его самостоятельно. Для этого сначала шьют чехол матраца из плотной и прочной ткани, например обивочной. Затем чехол набивают поролоновыми листами до общей толщины примерно 110 мм. Обратите внимание, что поролоновая «начинка» матраца должна быть чуть-чуть больше по размерам, чем чехол. Это исключает появление на матраце складок, делает его ровным и упругим. Укладывают поролон в чехол через щель в торцевой поверхности, которую потом зашивают или, для удобства чистки матраца, делают на пуговицах.

Журнальные столики

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Журнальный столик со стеклянной столешницей прост в изготовлении, весьма элегантен. Его конструкция показана на рис. 105.


Рис. 105. Журнальный столик со стеклянной столешницей: общий вид и сборочный чертеж

Для изготовления журнального столика понадобится фанерованная ДСП толщиной 20 мм и лист бесцветного или тонированного стекла толщиной 4—6 мм размером 1100x1100 мм. Из листа ДСП вырезают детали согласно рисунку, обрабатывают их кромки наждачной бумагой и оклеивают шпоном, после чего собирают и склеивают. Края стеклянной столешницы обрабатывают абразивным материалом и шлифуют.

Круглый журнальный столик (рис. 106) состоит из трех частей — столешницы и двух опор, соединенных внизу в виде веера. Диаметр стола — 1200 мм.


Рис. 106. Круглый журнальный столик: общий вид и сборочный чертеж

Сначала на облицованной белым пластиком или шпоном древесине светлых пород ДСП толщиной 19 мм и размером 1300x1300 мм / отмечают положение кромок брусков подстолья с пазами, в которые будут вклеиваться опоры 3 стола. После того как будут срезаны «на ус» внутренние углы брусков 2 и точно выпилены пазы, приклеивают эти бруски и дополнительно фиксируют их тремя шурупами. Однако предварительно следует еще раз убедиться в качественном вхождении опоры 3 стола в пазы. Затем на лицевой стороне плиты размечают окружность стола с радиусом 600 мм. Для этой цели неплохо воспользоваться мягким карандашом с присоединенной к нему проволокой, которую укрепляют в центре плиты. Аналогично размечают криволинейные элементы в опорах 3.
После того как в соответствии с размерами будут изготовлены все конструктивные элементы стола, а види-

Письменный стол

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Письменный стол, конструкция которого показана на рис. 103, 104 хорош для работ, требующих большого количества вспомогательных материалов (документов, книг, оргтехники).


Рис. 103. Письменный стол: общий вид и сборочный чертеж


Рис. 104. Сборочный чертеж письменного стола

Конструкция представляет собой стол-блок, состоящий из двух небольших открытых тумб и столешницы. Материалом для изготовления стола служит шпонированная или покрытая пластиком ДСП, в качестве столешницы с успехом можно использовать стандартную чертежную доску, которую оклеивают шпоном или листовым пластиком в тон ДСП. Соединение элементов стола производят на нагелях с дополнительным укреплением конструкции в ответственных местах при помощи отрезков дюралюминиевого уголка.