Советы мастеру

Для снятия слоя накипи промышленностью выпускаются порошкообразные препараты «Антинакипин» и «Адипинка». Если они отсутствуют, то можно воспользоваться следующим рецептом. В посуду наливают 4 %-ный раствор соляной кислоты, нагревают до 80°С и выдерживают 20—30 мин до разрыхления накипи. После этого раствор сливают, а разрыхленный слой накипи удаляют деревянным скребком. В заключение посуду тщательно промывают чистой водой.
Мельхиоровые столовые приборы качественно очищают следующим способом. В алюминиевую кастрюлю наливают чистящий состав из расчета: столовая ложка поваренной соли и толченая скорлупа от двух яиц на литр воды. Состав доводят до кипения, опускают туда мельхиоровые изделия, предварительно вымытые в горячей воде, и кипятят их 20—30 с. После этого изделия промывают водой и хорошо вытирают шерстяной тканью.

В процессе хранения и эксплуатации изделия из металла могут поржаветь, покрыться слоем окислов, жирными пятнами и т. п. При этом они теряют эстетические и частично эксплуатационные качества. Но химия всемогуща, и с помощью ее арсенала можно удалить с поверхности металла любое загрязнение.
Стальные изделия, как известно, могут окисляться, то есть ржаветь. Ржавчину можно удалять механическим способом, но целесообразнее воспользоваться для этих целей смесью 5 %-ной соляной кислоты и уротропина (30 г на 1 л кислоты). Кислота растворит ржавчину, а уротропин — ингибитор коррозии — помешает кислоте разрушить металл. Этой смесью промывают металлическое изделие до полного удаления ржавчины, затем промывают чистой водой и 20—30 мин выдерживают в растворе соды и тринатрийфосфата. Такая пассивация металлических поверхностей предотвратит дальнейшую коррозию. Данный метод особенно хорош при необходимости удаления ржавчины с внутренних поверхностей какого-либо механизма, разборка которого нежелательна.
Для очистки не ржавого, а просто загрязненного стального изделия применяют раствор, в состав которого входит парафин (1 массовая часть) и керосин или скипидар (10 массовых частей). Готовят также угольную пасту, состоящую из измельченного древесного угля и машинного масла. Загрязненную поверхность покрывают раствором парафина, через 3—4 ч смазывают угольной пастой и тщательно протирают шерстяной ветошью.
Для очистки изделий из меди, латуни и бронзы готовят пасту следующего состава (в массовых частях): мука грубого помола — 1, мелкие опилки — 0,5, уксус — до образования густой пасты. Пасту наносят на поверхность и оставляют на 10—12 ч. Высохшую пасту стирают тряпкой и протирают поверхность мягкой ветошью. Годится для этих целей паста на основе аммиака. В ее состав входят (в массовых частях): аммиак 25 %-ный — 5, мел — 2, вода — 10. Пастой смазывают изделие, через 10—15 мин удаляют пасту, промывают водой и тщательно протирают сухой мягкой тканью.
Алюминиевые изделия хорошо очищаются пастой следующего состава (в массовых частях): мыло хозяйственное — 2, вода — 1, мел тонкого помола — до образования густой пасты. Мыло растворяют в горячей воде и смешивают с мелом. Изделие протирают пастой, потом промывают водой и сушат.
Окислившаяся и потемневшая поверхность алюминиевой посуды хорошо чистится тампоном, смоченным в теплом уксусе.
Сухой крупной солью можно качественно чистить алюминиевые сковороды, слегка подогрев их.
Потемневшую изнутри эмалированную кастрюлю полезно время от времени кипятить со слабым раствором уксуса. Это отбеливает поверхность эмали.
Кипячение в потемневшей алюминиевой кастрюле слабого раствора соды сделает внутреннюю поверхность матово-белой.
Сода облегчает мучительный процесс чистки решеток газовой плиты. Достаточно замочить их на 1 ч в растворе соды (2 столовые ложки на 5 л воды).
Для чистки изделий из серебра используют водный раствор гипосульфита кристаллического (1 часть на 5 частей воды). Изделие моют в растворе CMC, после чего сразу смачивают раствором гипосульфита. Когда поверхность серебра станет светлой, изделие тщательно промывают водой. Для тех же целей можно воспользоваться пастой, состоящей из 50 г воды, 50 г мела тонкого помола и 100 г банного мыла. Измельченное мыло растворяют в горячей воде, добавляют мел и хорошо перемешивают. Пасту наносят на шерстяной тампон и протирают им серебряное изделие до блеска. Окончательно изделие протирают мягкой сухой тряпочкой.
Для чистки никелированных поверхностей применяют смесь следующего состава: 20 г серной кислоты и 30 г водки. Подлежащую чистке поверхность 2—3 раза смазывают раствором и протирают ветошью. Во время работы со смесью необходимо соблюдать осторожность.
Изделия из золота, потерявшие блеск, чистят в растворе, состоящем из 80 г хлорной извести, 70 г соды, 20 г поваренной соли и 600 мл воды. Для чистки раствор нагревают до 50°С и опускают в него изделие из золота на 2 ч. Потом изделие промывают в воде с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, вытирают мягкой тканью, а затем замшей или фланелью.
Для чистки золотых и позолоченных изделий отечественная промышленность выпускает специальные препараты «Аметист» и «Эре». Чтобы удалить грязь с позолоченной поверхности, ее протирают ватным тампоном, смоченным в скипидаре или этиловом спирте. Сильно потускневшую поверхность позолоченного изделия можно освежить, осторожно протерев ее фланелевой тканью, смоченной смесью, состоящей из 1 столовой ложки раствора жидкого препарата «Белизна» и яичного белка.
Оцинкованные ведра, тазы, бочки рекомендуется очищать 17 %-ной соляной кислотой. Раствор наносят на поверхность кистью или матерчатым тампоном и через 2—3 мин смывают водой. После этого изделие можно отполировать мелом тонкого помола или зубным порошком.

Окраска металлов. Для окраски металлических изделий помимо использования обычной краски и нанесения гальванических покрытий — никелирования, хромирования, что весьма дорогостояще, эффективно применение химических методов. Изделия получаются нарядными и, что не менее важно, хорошо защищенными от коррозии. Большим достоинством химического окрашивания служит его простота.
Для воронения стали отполированную деталь тщательно обезжиривают бензином, а затем — влажным зубным порошком. Промыв изделие в проточной воде, его опускают на 2—3 мин в раствор соляной кислоты (5—10 мл кислоты на 100 мл воды) и снова промывают. После этого изделия не нужно касаться руками. Теперь погружают деталь в нагретый до 130—140°С раствор следующего состава: 60—70 г едкого натра и 25 г нитрата натрия на 100 мл воды. Количество приготавливаемого раствора зависит от размеров окрашиваемой детали. Окрашивание необходимо производить при постоянной температуре порядка 140°С, поддерживая ее при помощи электронагревательного прибора. Примерно через час деталь покроется бархатным черным слоем окислов железа. После воронения изделие промывают водой, а затем — горячим раствором хозяйственного мыла (40—50 г на 250 мл воды). Последнее необходимо для закрепления пленки.
Медь и латунь довольно быстро тускнеют на открытом воздухе, однако их, как и сталь, можно окрасить химическим путем. Подготовка деталей почти такая же, как перед воронением. Единственная особенность: для травления соляную кислоту заменяют азотной (5—6 мл на 100 мл воды). Чтобы почернить медную поверхность, достаточно подержать изделие 5—6 мин в растворе, в котором на 100 мл воды приходится 0,9 г едкого натра и 0,3 г персульфата аммония. Температура раствора — 90—100°С.
В растворе хлорида калия, сульфата никеля и сульфата меди (соответственно 4,5; 2,0 и 10,5 г на 100 мл воды) при той же температуре медь и латунь приобретают приятный шоколадный оттенок. Латунь станет лазурной при кратковременной выдержке в смеси, состоящей из 3 г ацетата (уксуснокислого) свинца, 6 г гипосульфита, 5 г уксусной кислоты (эссенции) и 100 мл воды. Температура такого раствора — около 80°С. Медь можно и позеленить, опустив ее в раствор нитрата меди (20 г), нашатырного спирта (30 г), хлорида аммония (40 г) и ацетата натрия (40 г) в 100 мл воды. Следует иметь в виду, что нитрат меди токсичен, поэтому требует осторожного обращения. При химической окраске меди и латуни время реакции подбирают опытным путем, памятуя, что чем дольше обрабатывается деталь, тем интенсивнее становится ее цвет. При химической окраске стати, меди, латуни на поверхностях изделия образуются цветные окислы или соли. Принцип окрашивания алюминия другой. Сначала через алюминиевую деталь, погруженную в электролит, пропускают ток, при этом на поверхности образуется пленка окиси алюминия толщиной менее 0,1 мм. Алюминиевые детали в гальванической ванне служат анодом, поэтому такой процесс называют анодированием.
Полученная пленка окиси алюминия пронизана микроскопическими разветвленными порами, в которых хорошо удерживаются красители. Можно красить анодированную поверхность и органическими красителями, но лучше — неорганическими реактивами. Деталь поочередно обрабатывают в двух растворах, которые вступают во взаимодействие друг с другом. В итоге, яркоокрашенные продукты реакции остаются в порах.

Рис.1

Рассмотрим описанный процесс по порядку. Возьмите отполированную алюминиевую деталь, обезжирьте ее и промойте в горячей воде. Затем необходимо опустить изделие на 2—3 мин в 5 %-ный раствор едкого натра, после чего опять промыть и погрузить в раствор азотной кислоты (20—30 мл на 100 мл воды). Теперь деталь снова промывают и подвешивают на проволоке в стеклянной емкости. Поскольку деталь должна быть анодом, ее соединяют с положительным источником тока. Катодом служат стальные пластины (рис.1). Источник тока — выпрямитель. В емкость наливают раствор серной кислоты (20 мл на 100 мл воды). В электроцепь включают реостат и миллиамперметр. Ток в цепи устанавливают из расчета 200—250 мА на 10 м2 обрабатываемой поверхности.
Сразу же после включения тока деталь покроется пузырьками газа — это выделяется кислород. Он-то и окисляет алюминий. При комнатной температуре процесс длится около часа. Анодированную деталь отмывают в проточной воде. Теперь ее можно красить. Для этого погружайте ее поочередно в два. раствора, выдерживая в каждом 5—10 мин. После каждой обработки тщательно промывайте деталь в проточной воде. Окрашенные детали еще раз промойте в горячей и холодной воде и высушите.
Теперь о составах красящих растворов (в расчете на 100 мл воды). Синий или голубой цвет: феррицианид калия (железосинеродистый калий) — 1—5 г и хлорид железа (хлорное железо) — 1 — 10 г. Коричневый цвет: феррицианид калия —1—5 г и медный купорос —1—10 г. Черный цвет: ацетат кобальта (уксуснокислый кобальт) — 5—10 г и марганцовокислый калий — 1,5—2,5 г. Желтый цвет: бихромат калия (двухромовокислый калий) — 5—10 г и ацетат свинца — 10—20 г. Золотисто-желтый цвет: гипосульфит натрия — 1—5 г и марганцовокислый калий — 1—5 г. Оранжевый цвет: бихромат калия — 0,5—1,0 г и нитрат серебра — 5—10 г. Белый цвет: ацетат свинца — 1—5 г и сульфат натрия — 1—5 г. Прежде чем окрашивать детали, проверьте указанные рецепты на образцах металла: так будет легче подобрать нужный цвет.