Непрозрачная отделка древесины

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Непрозрачная отделка древесины заключается в нанесении на поверхность непрозрачного (цветного) слоя какой-либо краски (глифталевой, пентафталевой, масляной, кремнийорганической, нитрокраски и т. п.). Инструментом нанесения может служить кисть, тампон, пульверизатор — все зависит от требуемого качества и густоты краски. Подготовка поверхности под непрозрачное покрытие аналогична подготовке под прозрачное покрытие.

Прозрачная отделка поверхности древесины

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Прозрачная отделка поверхности древесины. Под прозрачной отделкой понимается покрытие изделия из дерева лаками и политурами. Такая отделка не скрывает цвет и текстуру древесины, придает ей нарядный, праздничный вид. Она применяется по отношению к чистым деревянным, подвергнутым химическому крашению и фанерованным поверхностям.
Перед прозрачной отделкой древесину подготавливают, для чего выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса.
Зачистку производят с помощью шлифтика, нож которого тщательно точат и правят на оселке. Если после зачистки на поверхности древесины окажутся дефекты, например сучки, выделения смолы, их вырезают и вклеивают на их место вставки из той же древесины. После ремонта дефектных мест поверхность изделия шлифуют наждачной бумагой до полного уничтожения следов режущего инструмента.
Шлифовку производят вдоль волокон, сначала крупнозернистой наждачной бумагой с последующей сменой на более мелкозернистую. При шлифовании больших плоских поверхностей целесообразно использовать ровный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой. Качественно отшлифованная поверхность должна быть совершенно гладкой, чистой на вид и шелковистой на ощупь.
Профилированные детали шлифуют специально изготовленными брусочками, повторяющими профиль в зеркальном отображении.
Отшлифованная поверхность еще не готова для покрытия лаком, так как на ней остается ворс — мельчайшие древесные волокна, отслоившиеся от древесины. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и деформирует прозрачную лаковую или политур-ную пленку.
Обычно ворс приглажен или даже вдавлен в древесину. Чтобы его поднять, следует прежде всего увлажнить поверхность древесины и высушить ее в течение 1,5—3 ч. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой наждачной бумагой. Для полного удаления ворса операцию увлажнения — сушки — шлифовки повторяют 2—3 раза. Для того чтобы придать ворсу большую твердость и тем самым обеспечить более качественное его удаление, в воду добавляют немного столярного клея.
После тщательной шлифовки изделие очищают от древесной пыли. Лучше всего эту операцию производить при помощи пылесоса.
Технология подготовки фанерованной поверхности несколько отличается от подготовки деревянной поверхности. Облицованную шпоном поверхность шлифуют, используя самодельную шлифовальную подушку, которая представляет собой брусок размером 120x60x30 мм, обитый фланелевой тканью в 2—3 слоя. Шлифовальная подушка оборачивается наждачной бумагой. Сначала используют среднезернистую, а для окончательного шлифования — мелкозернистую наждачную бумагу. Шлифование производят вдоль волокон шпона. Нажим на шлифовальную подушку должен быть легким, в противном случае можно протереть шпон насквозь. Особенно подвержены протиранию края облицовки. Это происходит потому, что обычно в этих местах шлифовальную подушку перемещают не в плоскости кромки, а под углом к ней. Чтобы этого не произошло, внимательно следите за правильным расположением подушки. После шлифования фанерованная поверхность заметно преображается и становится красивее. Теперь она готова к прозрачной обработке.
После того как изделия подготовлены, приступают непосредственно к прозрачной отделке. Как уже указывалось ранее, самыми распространенными видами прозрачной отделки являются лакирование и полирование. Один из главных элементов этих операций — забивка пор в древесине. Без нее нельзя достичь хорошего качества лакирования и полирования, потому что отделочный материал будет проваливаться в открытые поры и пленка на поверхности древесины станет бугристой. Забивку пор осуществляют при помощи специальных грунтовочных паст. Наиболее просты по составу и приготовлению следующие пасты:

  • 1. Воск пчелиный — 40%, скипидар — 60%.
  • 2. Парафин — 60%, бензин — 40%.
  • 3. Парафин — 55%, канифоль — 5%, бензин — 40%.
  • 4. Воск пчелиный — 30%, стеарин — 10%, мыло — 10%, скипидар — 40%, канифоль — 10%.

Технология приготовления грунтовочных паст заключается в следующем: в эмалированной посуде на водяной бане плавят канифоль, воск, стеарин, парафин, снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струйкой разбавитель (бензин, скипидар). Пасту наносят на поверхность деревянного изделия в остывшем виде при помощи кисти или тампона, затем изделие сушат 3—4 ч при комнатной температуре. За это время паста должна хорошо впитаться в поверхностный слой древесины. После этого древесину тщательно протирают суконкой до появления слабого глянца. Протирание следует осуществлять вдоль волокон древесины.
Пасту наносят с помощью резинового шпателя — куска плотной, ровно обрезанной резиновой пластины. Сначала кладут густой слой и выравнивают его поперек волокон древесины. Затем, сильно нажимая на шпатель, снимают лишнюю пасту и дают подсохнуть 1,5—2 ч. После этого поверхность древесины тщательно протирают суконкой вдоль волокон. Чтобы грунтованная поверхность была ровной, а остатки порозаполнителя не скрывали текстуру древесины, поверхность слегка шлифуют стертой мелкозернистой наждачной бумагой.
Для создания на поверхности древесины прозрачной пленки мастера-любители наиболее часто применяют спиртовые шеллачные, нитроцеллюлозные, масляные лаки, а также спиртовые шеллачные политуры. В шеллачных лаках и политурах пленкообразующим веществом служит шеллак — смола, выделяемая некоторыми насекомыми, а растворителем — этиловый спирт. Лак содержит 30 % смолы, 65 % этилового спирта и 5 % других веществ; политура — около 10 % смолы, 85 % этилового спирта и 5 % других веществ. Малое содержание смолы в политуре позволяет наносить ее более тонкими, гладкими слоями, нежели лак. К сожалению, натуральная шеллачная политура и лак в настоящее время практически не выпускаются, вместо них в продажу поступают синтетические аналоги, также на спиртовой основе, но обладающие несколько худшими характеристиками.
Другим доступным материалом для прозрачной отделки являются нитроцеллюлозные лаки, в которых пленкообразователем служит целлюлоза, а растворителем — смесь ацетона с эфиром и другими летучими соединениями. Для обработки столярных изделий следует отдать предпочтение мебельным лакам НЦ-222 и НЦ-228, они создают достаточно прочные покрытия и, что немаловажно, обратимы, т. е. с участка, неудачно отлакированного нитролаком, можно его удалить при помощи ацетона или нитрорастворителя. Нитролаки можно использовать и для полирования, нужно только в необходимой степени разбавить их растворителем.
Масляные, глифталевые, пентафталевые лаки образуют прочные, влагостойкие покрытия с ярко выраженным блеском. Эти лаки наносят кистью или тампоном в 2—3 слоя с промежуточной сушкой и обработкой. К их недостатку можно отнести продолжительную сушку (около 48 ч).
Лакируют, пользуясь кистями или тампонами. Тампоны изготавливают самостоятельно, для этого из шерстяной или трикотажной ткани сворачивают шар диаметром 3—4 см и плотно оборачивают его льняной или хлопчатобумажной тканью. Тампон не окунают в лак или политуру, а наполняют его изнутри. Для этого льняную ткань разворачивают, смачивают внутренний шерстяной шар лаком (политурой), после чего тампон сворачивают и обрабатывают изделие. Периодически тампон пополняют лаком (политурой).
Производить лакирование необходимо в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от пыли и с температурой воздуха не ниже 18°С. Лак наносят медленными прямолинейными движениями вдоль волокон, только в одном направлении. При лакировании кромок изделия тампон лучше перемещать вдоль них, независимо от расположения волокон. Для получения полноценного покрытия необходимо нанести от двух до пяти слоев лака с промежуточной сушкой каждого слоя. Продолжительность сушки зависит от вида лака или политуры. Кроме того, после каждой промежуточной сушки производят шлифование лакового слоя мелкозернистой наждачной бумагой. При этом лак будет счищаться только на микровыступах, а в микроуглублениях — нет (рис. 95).


Рис. 95 Лакирование деревянной поверхности:
1 — лаковая пленка после первого лакирования; 2 — лаковая пленка после второго лакирования

Благодаря этой операции окончательный слой лака будет абсолютно ровным и гладким.
Полирование — более длительный процесс, нежели лакирование. Он сводится к постепенному многократному нанесению на отделываемую деревянную поверхность тончайших слоев политуры, более тонких и равномерных, чем лаковые слои. Благодаря этому достигается высокий класс отделки. Как правило, полируют не чистую деревянную поверхность (это чрезвычайно трудоемко), а покрытую лаком согласно указанной технологии. Предварительно лаковую поверхность шлифуют пемзовой пудрой при помощи сухого фланелевого тампона. Можно применять и пемзово-восковую смесь, состоящую из пемзовой пудры и пчелиного воска в соотношении 1:1. Воск плавят на водяной бане и тщательно смешивают с пудрой, после чего выливают в прямоугольную форму, например мыльницу. После остывания смеси из мыльницы вынимают пемзово-восковой брусок, готовый к работе. Лаковое покрытие смазывают тонким слоем чистого машинного масла и шлифуют тампоном или восково-пемзовым бруском с легким нажимом, делая продольные и кругообразные движения. После шлифовки поверхность изделия протирают чистой сухой тканью, удаляя остатки пемзы.
Следующая операция — полирование. Производят его при помощи тампона, заправленного политурой, равномерными, широкими кругообразными и волновыми движениями. Тампон нужно стараться как можно реже отрывать от поверхности изделия. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, обрабатывают ее в обратном направлении. Таким образом наносят 3—5 слоев политуры с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сушки зависит от конкретного вида политуры. Расход политуры на 1 м2 поверхности — 300—400 г.

Красители и протравы

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Теперь ознакомимся с красителями и протравами. Красители — это порошкообразные водорастворимые и спирторастворимые красящие вещества. Они не только придают древесине определенную окраску, но и усиливают природный рисунок породы вследствие неравномерного поглощения их разными слоями древесины. Красители бывают натурального и синтетического происхождения.
Синтетические красители — сложные органические вещества, подразделяющиеся на кислотные, прямые, основные, нигрозины. Наиболее часто употребляются кислотные красители и нигрозины. Кислотные красители не взаимодействуют с целлюлозным волокном и окрашивают только дубильные вещества и лагнин. Цвета получаются чистые и светоустойчивые. Порошок красителя растворяют в воде с добавкой небольшого количества уксусной кислоты. Перед окрашиванием древесину обрабатывают 0,5 %-ным раствором медного купороса. Концентрация раствора кислотного красителя должна составлять 1—2 %. Воду для раствора применяют кипяченую, смягченную 0,2 %-ным раствором кальцинированной соды. Для более глубокой окраски в раствор добавляют до 5 % нашатырного спирта.
Нигрозины окрашивают древесину в черные и синевато-черные тона. Часто их используют для приготовления спиртовых лаков и политур. Необходимо отметить, что синтетические красители растворяют в горячей воде, причем для получения необходимой концентрации раствора берут 10—30 г на 1 л воды. Синтетические красители позволяют окрашивать древесину практически в любой цвет.
Наиболее часто для крашения древесины применяют следующие красители промышленного производства: под красное дерево — № 1, красный — № 124, темно-коричневый — № 2, 3, 4, под орех — № 5, 7, 16, 17, коричневый — № 8, 9, 15, орехово-коричневый — № 12, 13, 14, 20, оранжево-коричневый — № 122, под лимонное дерево — № 10.
К протравам относят красящие вещества и соли металлов, вступающие во взаимодействие с дубильными веществами древесины. При сквозном травлении древесина окрашивается на всю глубину. Получаемый цвет зависит от протравы.
Протравы готовят путем растворения кристаллов химических веществ в воде при температуре 60—70°С с последующей фильтрацией. Окраска заключается в погружении деревянного изделия в горячий раствор протравы на 30 мин. Если изделие из-за больших размеров погрузить в раствор затруднительно, его многократно прокрашивают при помощи кисти (20—25 раз).
Не менее эффективно окрашивать древесину можно при помощи естественных красителей. Окраска получается прочной, светостойкой, не затемняет текстуру древесины, не токсична, проста в приготовлении. Сырьем для таких красителей служат древесные опилки, кора некоторых деревьев, различные растения. Для получения качественной окраски древесину шлифуют и располагают под небольшим углом к горизонтальной плоскости. Краситель наносят кистью сначала вдоль волокон, затем — поперек. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Количество слоев определяется визуально. Сушат окрашенное изделие в затемненном месте при комнатной температуре. Для закрепления окраски изделие можно обработать восковой мастикой.
Ознакомимся с рецептами некоторых естественных красителей. Древесину светлых пород можно окрасить: в красно-коричневый цвет — крутым отваром луковой шелухи, в желтый — отваром из недоспелых плодов крушины, в коричневый — отваром из коры яблони и оболочек плодов грецкого ореха. При добавлении в указанные красители квасцов тон окраски усиливается. В черный цвет можно окрасить древесину отваром из ольховых или вербовых щепок. Оранжевый цвет получается при применении отвара из молодых побегов тополя с добавлением квасцов. Для получения отвара 150 г веток тополя кипятят в 1 л воды с квасцами на протяжении 1 ч, затем отвар фильтруют и настаивают 1 нед. Для получения зеленого цвета в отвар побегов тополя добавляют 40% отвара дубовой коры.
Зеленый краситель можно приготовить, если порошок медянки (50—60 г) растворить в столовом уксусе и прокипятить 10—15 мин. Крашение осуществляется в горячем растворе.
Для получения черного красителя сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотой, коричневого — с медным купоросом, голубого — с питьевой содой, зеленого — с поташом, алого — с глауберовой солью.
В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, затем — коричневой. Иссиня-черный цвет мореного дуба получается при настаивании дубового шпона в растворе металлической стружки в древесном уксусе.
Если березу или клен покрыть раствором пирогалло-вой кислоты и, дав просохнуть, покрыть еще водным раствором хромового калия, то они окрасятся в синий цвет. Если в серной кислоте растворить кристаллы двухромовокислого калия и добавить воду в соотношении 1:1, то древесина будет окрашиваться этим раствором в желтый цвет, а при наличии большого количества дубильных веществ — в коричневый.
Золотисто-коричневый цвет можно получить у березы, применив 3,5%-ный раствор марганцовки; если использовать желто-кровяную соль в той же пропорции, то береза окрасится в красный цвет. 0,1%-ный раствор нигрозина придает березе серый цвет.
Красивый коричневый цвет получают в результате окраски древесины парами аммиака (нашатырного спирта). Процесс проходит в герметичной емкости, путем естественного испарения аммиака.
Весьма неожиданные оттенки получаются при крашении древесины отваром размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед окраской древесину необходимо протравить в горячем растворе квасцов.
Немаловажное место в глубоком химическом крашении древесины занимает обессмоливание и отбеливание, способствующие более качественному процессу окрашивания за счет удаления излишних смоляных накоплений и выравнивания первоначального цвета древесины. Для обессмоливания целесообразно применять следующий состав: сода — 40 г, поташ — 50 г, мыло — 30 г, этиловый спирт — 10 г, ацетон — 20С г, вода — 1000 г. Обессмоливают горячим раствором при помощи мягкой кисти, после чего промывают чистой водой и сушат. Для отбеливания наиболее употребимы раствор щавелевой кислоты (3—6 г на 100 г воды) или 25%-ный раствор перекиси водорода.

Крашение древесины

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Другим видом декоративной отделки является углубленное химическое крашение древесины. При химическом крашении краситель проникает в толщу древесины на 2—10 мм, в зависимости от применяемой технологии. Это позволяет делать механическую обработку после окраски, выявляя тонкости текстуры древесины, а также осуществлять прозрачную отделку. Крашение древесины подразделяется на слабое и насыщенное.
Обычно процесс химической окраски древесины происходит при температуре раствора красителя 18—25°С (т. е. комнатной), хотя иногда, для ускорения процесса, применяют принудительный подогрев красителя. При холодном способе окрашивания 'цвета получаются устойчивые, однотонные, при горячем некоторые красители могут поменять свою окраску. При обоих способах окрашиваемые изделия располагают в емкости для крашения на решетчатой металлической подставке, поскольку на дне часто скапливаются осадок и примеси, ухудшающие процесс крашения.
На качество окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка, включающая в себя открытие пор в древесине, отбеливание ее и обессмоливание. Не менее важна и послепокрасочная обработка: полоскание в чистой воде, сушка и снятие внутренних напряжений путем воздействия внешней нагрузкой на почти высохшее изделие.
Химическая окраска проходит интенсивно лишь при наличии в древесине достаточного количества дубильных веществ. Именно дубильные вещества, соединяясь с красителем, окрашивают древесину. Наиболее важным дубильным веществом является танин. При дефиците танина в древесине ее насыщают им принудительно. Для этого танин растворяют в горячей воде и опускают в нее древесину. Если изделие имеет большие габариты, его многократно промазывают горячим раствором при помощи кисти. Вместо танина можно применять 0,2—0,5 %-ную пирогалловую кислоту. Однако чаще всего для насыщения древесины дубильными веществами используют галлы (наросты на листьях дуба) и кору дуба. Процесс этот прост: древесину кипятят в течение 15—20 мин в воде вместе с толчеными галлами или корой дуба (1/4 часть по отношению к массе древесины).

Отделка листовым пластиком

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Отделка листовым пластиком очень эффективна в производстве кухонной, детской, офисной мебели, поскольку весьма стойка к различным физическим и химическим воздействиям, гигиенична и красива. Наклеивать листовой пластик можно на древесину, ДСП и ДВП. В качестве клеящего вещества используют поливинилацетатную эмульсию, карбамидный и казеиновый клеи, эпоксидные смолы и густотертые белила. Во избежание коробления изделия лучше оклеивать его с двух сторон.
Технология оклейки следующая. Вырезают лист пластика по контуру деревянной детали с припуском 2—3 мм. Тыльную сторону пластика делают шероховатой для качественного приклеивания. Эту операцию целесообразно производить при помощи среднезернис-той наждачной бумаги, порошкообразной пемзы, цилиндрической щетки с металлическим ворсом, вставленной в патрон электродрели. Затем пластик обезжиривают органическим растворителем. Следует использовать тот растворитель, который не растворяет пластик. Деревянную поверхность и лист пластика смазывают тонким, равномерным слоем клея и выдерживают 5—6 мин. После этого пластик кладут на деревянную поверхность, сверху укладывают прокладку из нескольких слоев бумаги или картона, на прокладку — ровную прижимную доску и запрессовывают при помощи нескольких струбцин. В таком состоянии обрабатываемое изделие должно находиться на протяжении двух суток.
Наклеивание листового пластика на густотертых белилах производится в том же порядке, однако перед запрессовкой пластик и дерево Необходимо выдерживать в намазанном состоянии не 5—6, а 30 мин. Продолжительность сушки в запрессованном состоянии также длится двое суток.
Тонкий листовой пластик можно наклеивать без запрессовки, методом притирки, аналогично фанерованию шпоном.

Фанерование

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Фанерование — оклеивание поверхности изделия из древесины, не имеющей высоких декоративных качеств, шпоном из древесины ценных пород с привлекательной текстурой. Фанерование не только придает изделию красивый внешний вид, но и дополнительно упрочняет его. Немаловажным является то, что фанерованное под ценную породу дерева изделие намного дешевле изделия из настоящей ценной древесины.
Фанерование бывает одно- и двустороннее, однослойное и более прочное — двухслойное. Двустороннее фанерование предпочтительнее, поскольку практически полностью исключает коробление, чего не скажешь об одностороннем фанеровании. При двустороннем фанеровании один слой шпона располагают волокнами поперек волокон основы (детали), другой — вдоль волокон.
Столярные и древесностружечные плиты фанеруют в один слой. При фанеровании столярной плиты волокна шпона должны быть направлены поперек волокон верхнего слоя плиты. При фанеровании ДСП направление волокон шпона может быть любым.
Подготовка основы для последующего фанерования — важная и ответственная операция. Она заключается в выравнивании поверхности, удалении сучков и скоплений древесной смолы, подготовке к нанесению клея. При некачественной подготовке шпон наклеивается волнами, деформируется и коробится. Проседание или выпирание наклеенного шпона может проявиться даже через несколько месяцев после изготовления изделия.
Сучки, задиры выдалбливают на некоторую глубину, в образованное углубление вклеивают вставки из той же древесины, что и само изделие. Вставки необходимо вклеивать так, чтобы направление их волокон совпадало с направлением волокон основы (рис. 91). Отверстия из-под сучков нельзя заделывать торцевыми пробками, поскольку при высыхании они будут выступать над поверхностью основной древесины и отрывать шпон.


Рис. 91. Вклеивание вставок

На торцах изделия клей сильно впитывается, и со временем шпон может отстать от основной древесины. Чтобы избежать этого, торцы деталей срезают под углом и приклеивают к ним продольную планку, которую потом обрабатывают рубанком до необходимой толщины (рис. 92). Незначительные вмятины и сколы замазывают клеевой шпатлевкой, которую после высыхания тщательно зачищают вровень с поверхностью изделия.


Рис. 92. Обработка торцов перед фанерованием

Следующей подготовительной операцией является обработка цинубелем, в результате которой на поверхности изделия образуются маленькие бороздки. Обработку необходимо осуществлять вдоль волокон. При отсутствии цинубеля бороздки можно сделать полотном ножовки по металлу, протягивая полотно с небольшим нажимом вдоль волокон древесины. Эту работу можно также сделать при помощи крупнозернистой наждачной бумаги, перемещая ее вдоль волокон. Впоследствии бороздки будут заполнены клеем и обеспечат качественное соединение шпона с основной древесиной.
Необходимо также осуществить обезжиривание и обессмоливание (если это требуется) поверхности древесины. Для этого изделие протирают тампоном, смоченным в спирте или ацетоне, смолистые места обрабатывают особенно тщательно. Хорошим обессмоливаю-щим веществом является водный раствор кальцинированной соды (50—60 г на 1 л воды) с добавкой ацетона (150—200 г на 1 л раствора соды).
Теперь рассмотрим собственно процесс фанерования. Фанерование делают по-разному, применяя отдельные листы и наклеивая их поочередно, или же изготовляют из них стяжку, склеивая воедино несколько отдельных полос шпона и получая лист нужного размера.
Фанерование впритирку отдельными листами выполняют вручную с помощью специального притирочного молотка весом около 3 кг с отшлифованным лезвием шириной 100 мм (рис. 93).


Рис. 93. Фанерование впритирку отдельными листами

Лезвие должно быть так зачищено, чтобы на нем не было заусенцев, царапающих шпон. Изделие и лист шпона намазывают тонким равномерным слоем столярного клея, соединяют и приставляют притирочный молоток. Нажимая на молоток, его двигают вдоль волокон, приглаживая шпон и выдавливая из-под него воздух и излишки клея, которые препятствуют прочному склеиванию и образуют на поверхности вздутия.
Строганый шпон нарезают отдельными листами и наносят клей на ту площадь основы, которую будет занимать первый лист. Затем шпон укладывают на место, приглаживают руками и крепят по кромкам в нескольких местах мелкими гвоздями, чтобы он не сдвигался. Перед притиркой молоток подогревают до 80°С, а шпон слегка смачивают сверху водой для его размягчения и предупреждения загустевания клея. Затем делают притирку, начиная с середины листа шпона, с постепенным переходом к краям, из которых вынимают гвоздики. Вместо притирочного молотка можно использовать утюг, нагретый до 80°С, однако его применяют только для фанерования прямолинейных поверхностей.
Закончив притирку первого листа, намазывают клеем участок древесины под второй лист, накладывают его внахлест, чтобы кромка перекрывала кромку первого листа на 5—10 мм, после чего фиксируют гвоздиками и притирают. Затем по линейке прорезают одновременно обе наложенные друг на друга кромки шпона, приподнимают кромку первого листа, удаляют из-под него обрезанную ленту нижнего листа и окончательно притирают кромки. Аналогично наклеивают и остальные листы шпона. После высыхания клея выступающие кромки шпона срезают и удаляют выступивший засохший клей.
Большие поверхности лучше фанеровать стяжками, которые предварительно изготавливают в виде листов нужного размера и рисунка. Правильное использование текстуры древесины позволяет получить очень красивые стяжки (рис. 94).


Рис. 94. Виды стяжек

При наборе стяжек можно применять шпон разных пород древесины, но обязательно одинаковой толщины. Чтобы не были заметны швы между листами шпона, необходимо их тщательно прифуговать, применяя донце, или обрезать шпон острым ножом по стальной линейке.
Набирая стяжку, прифугованные кромки кладут друг к другу впритык так, чтобы совпадал рисунок. Порядок набора стяжки следующий: на ровном щите или листе толстой фанеры укладывают первый кусок шпона, прибивают его мелкими гвоздиками на расстоянии 25—30 мм от кромки. К этому куску приставляют второй так, чтобы совместить рисунок, прибивают его гвоздиками, намазывают полоску бумаги шириной 25—30 мм столярным клеем и склеивают эти куски, то есть наклеивают на них бумажную полоску и притирают руками. Аналогично укладывают и приклеивают следующие куски шпона.
Бумажные полоски наклеивают на лицевую сторону стяжки. Если на шпоне окажутся дефекты в виде трещин и разрывов, их стягивают и с лицевой стороны подклеивают полоской бумаги. После высыхания клея гвоздики аккуратно вынимают, а стяжку снимают так, чтобы не повредить ее.
Фанерование выполняют в следующем порядке. На деревянную поверхность наносят равномерный слой достаточно густого столярного клея, кладут на него стяжку бумажными полосками вверх и прикрепляют по краям гвоздиками. Затем приступают к притирке, начиная от середины и постепенно перемещаясь к краям, тщательно удаляя воздух и излишки клея. Для облегчения этой операции в некоторых местах стяжки делают проколы шилом и удаляют через них воздух и клей. Шпон до притирки увлажняют водой. Инструментом для притирки служит притирочный молоток или утюг, разогретые до температуры 80°С. Молоток требует периодического подогрева. Притирка кромок между кусками шпона производится в последнюю очередь с максимальной осторожностью, так как бумажные полоски в результате смачивания водой отклеиваются и легко сдвигаются в процессе работы. По мере выполнения работы гвоздики вынимают. Притирку прекращают, когда удалены все излишки клея и не наблюдаются вздутия шпона.
После просушки фанерованное изделие внимательно осматривают и, если обнаруживают вздутия или неприклеившиеся места, дополнительно приклеивают. Вздутие разрезают острым ножом вдоль волокон, распаривают его кипятком, затем тщательно приглаживают и прижимают разогретым утюгом. Если нужно, в разрез вводят при помощи шприца свежий клей, после чего делают притирку.
Фанерование запрессовкой — самый простой и доступный способ, но он не всегда обеспечивает высокое качество отделки. Применяют его для обработки неответственных элементов столярного изделия. Для реализации этого метода изготавливают ровные щиты или доски, качественно их строгают, кладут между ними детали с наклеенным и приглаженным шпоном и сжимают в прессах или при помощи нескольких струбцин. Во избежание приклеивания доски или щиты закрывают чистой бумагой.

Сверлильные и инструменты для отделочных работ

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Сверлильные инструменты. К сверлильным инструментам относятся коловороты, дрели, сверла. Коловороты и дрели применяются для вращения сверл. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки. Коловорот предназначен для работы спиральными сверлами. Ручные дрели более производительны, нежели коловороты, к тому же они приспособлены для работы с практически любыми видами сверл. Электродрели позволяют сверлить быстро и с минимальными физическими нагрузками, что особенно важно при изготовлении большого количества отверстий и обработке твердых пород древесины. Особенно хороши электродрели с регулируемой частотой вращения патрона, поскольку позволяют производить сверление в наиболее оптимальном режиме (в зависимости от толщины заготовки, ее твердости, степени влажности).
Сверла предназначены для изготовления отверстия и вспомогательных работ (облегчение долбления и выпиливания отверстий сложной формы). В столярном деле наиболее употребимы ложечные, центровые, спиральные, для металла и шилообразные сверла. Ложечные сверла позволяют сверлить отверстия от 3 до 16 мм в диаметре, вдоль и поперек волокон. Однако отверстия получаются невысокого качества. Центровые сверла используют для сверления широких отверстий диаметром от 13 до 50 мм, как правило, поперек волокон. Спиральные сверла применяются для изготовления точных и глубоких отверстий диаметром до 50 мм поперек волокон древесины. Сверла для металла также можно с успехом использовать для сверления древесины, особенно твердых пород.
Для изготовления несквозных отверстий глубину погружения сверла ограничивают с помощью брусочка, располагаемого рядом со сверлом. Можно также надеть на сверло на необходимой высоте резиновое колечко, которое послужит ограничителем.
Для предупреждения скалывания древесины при сквозном сверлении нужно следить за появлением кончика сверла с противоположной стороны заготовки. Как только он появится, деталь переворачивают и сверление завершают с противоположной стороны.

Для отделочных работ в столярном деле применяют драчевые напильники, рашпили, цикли, пуансоны. Драчевые напильники служат для обработки торцов и криволинейных поверхностей. Рашпили применяют для грубой обработки деталей. Они бывают плоские и полукруглые. Цикли используют в основном для обработки поверхностей твердых пород древесины. Пуансон служит для выбивания на поверхности древесины однородного рисунка. В домашней мастерской полезно иметь несколько пуансонов с различным видом рисунка.

При производстве столярных работ не обойтись без струбцин. Струбцины бывают обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой. Параллельная струбцина состоит из двух брусков и двух винтов с ручками, она применяется для равномерного сжатия детали по всей ее длине, например, при фанеровании различных деталей, особенно широких щитов и плит ДСП.

Растворы и мастики для плиточных работ

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Плитки крепятся к поверхности с помощью растворов или мастики.
Цементные растворы для наклейки плиток применяют следующих составов: для стен — состава 1:4, для настилки полов — от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть цемента берут от 4 до 6 частей песка.
Казеино-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен. Для ее приготовления берут сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 1 часть, портландцемент марки от 400 до 500 — 3 части, мелкозернистый речной песок — 1 часть и воду — 2,5 части. Части берут весовые. Прежде всего приготавливают казеиновый клей на том количестве воды, которое указано. Клей затворяют водой и тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен клея. Затем приготавливают сухую це-ментно-песчаную смесь. После тщательного перемешивания казеинового клея и получения однородной массы без комков добавляют приготовленную смесь и все еще раз хорошо перемешивают до получения однородной по составу мастики.
Добавлять в готовую мастику казеин или цемент не разрешается. Эту мастику можно наносить на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм.
Такую же мастику, но только без песка, можно приготовить из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3—4 объемные части цемента. Сначала приготавливают клей без каких бы то ни было комков. Затем добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Если окажутся комки, то приготовленную мастику следует процедить через сито. Такую мастику употребляют за срок не более 2 ч, нанося ее 1—2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности стен или непосредственно на плитки. Эта мастика особенно хороша тогда, когда облицовку выполняют по ровно выполненной штукатурке, где плитки приклеивают на тонком слое мастики.

Инструменты и подготовка площадок под плиточные работы

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Для выполнения плиточных работ необходим следующий инструмент: штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, отвес, ровно выструганная рейка, угольник, полутерки, кисти, уровень. Кроме этого инструмента необходимо иметь молоточек из крепкой стали с острым концом, весом 60 или 80 г, которым перерубают керамические плитки для полов. Для резки глазурованных плиток надо иметь стальной стеклорез, для приточки кромок перерезанных или переколотых плиток — карборундовый среднезернистый брусок или круг.
Кирпичные, каменные и бетонные поверхности, предназначенные под облицовку плитками, должны быть очищены от пыли, следов раствора (особенно гипсового).
После очистки поверхностей стальными щетками их обметают, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый фунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и плиткой. Через сутки твердения поверхность грунта смачивают водой по три — пять раз в день.
Толстые наметы раствора наносят по сетке или по проволочному плетению. Сетка или проволока должна находиться от уровня поверхности на расстоянии 2— 2,5 см. Оштукатуривать следует тогда, когда стены выполнены не точно.
Подготавливая деревянные поверхности под облицовку плитками, широкие доски следует надколоть, в надолбы забить клинья, устранив тем самым их коробление, предохранив цементный раствор от растрескивания.
Поверхности сначала изолируют слоем рубероида, укладывают арматуру (4—6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с отверстиями сечением до 30x30 мм. Можно применить одну сетку, без арматуры, но это несколько хуже. Сетка должна быть поднята от поверхности на 10 мм.
По сетке оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Хорошо добавить в раствор мелкий асбест.
Нанесенный цементный раствор под облицовку, или, как принято говорить, грунт, рекомендуется нацарапать клеточками, создав шероховатость для лучшего сцепления раствора во время облицовки.

Плиточные работы. Виды плитки

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Весьма качественным методом отделки поверхностей является облицовка плитками. Плитками облицовывают чаще всего полы и стены. Облицованные поверхности гигиеничны, легко содержатся в чистоте.
Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора или казеино-цементной мастики.
Рассмотрим материалы для плиточных работ.
Плитки керамические для внутренней облицовки стен одну сторону имеют глазурованную, другую рифленую, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой. Плитки бывают одноцветные и многоцветные, рядовые и фасонные. По качеству они делятся на три сорта.
Плитки рядовые бывают квадратной и прямоугольной формы. Размеры квадратных плиток — 150x150 и 100x100 мм, прямоугольных — 150x100 и 150x75 мм.
Плитки фасонные — это угловые плитки разной формы и названия. Они применяются для закругления углов, для карнизов и плинтусов.
Кроме указанных плиток заводы изготавливают плитки-детали, как-то: мыльницы, крючки для полотенец, кронштейны и др.
Плитки керамические для полов изготавливают с гладкой, шероховатой поверхностью. Они бывают одноцветные и многоцветные. Обратная сторона должна быть рифленой, что обеспечит лучшее сцепление с раствором. По форме плитки бывают квадратные, шестигранные и восьмигранные. Кроме целых плиток изготавливают половинки, а также вставочки разной формы и размера в соответствии с размером плиток. В зависимости от качества плитки бывают трех сортов.
Плитки керамические для мозаичных полов представляют собой керамические плитки мелких размеров, окрашенные в разные цвета. Квадратные плитки бывают размером 23x23 и 48x48 мм, прямоугольные — 48x23 мм.