Ремонтные работы связанные со стеклом

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Весьма актуальны в домашнем хозяйстве ремонтные работы, связанные со стеклом. Чаще всего это замена разбитых стекол. В процессе ремонта приходится вынимать разбитое стекло, расчищать фальцы от старой замазки, укладывать новое стекло, закреплять его и обрабатывать замазкой.
Если стекло разбито на мелкие куски, непригодные для дальнейшего использования, то его обламывают с помощью инструмента, после чего удаляют замазку, вынимают шпильки, гвозди и окончательно очищают фальцы от замазки.
Старую замазку удаляют ножом или стамеской, нанося по ней удары молотком. Если очищенные фальцы окажутся влажными, то со вставкой необходимо повременить до тех пор, пока они полностью не просохнут.
Если стекло расколото так, что из него можно вырезать куски, пригодные для остекления форточек или небольших оконных створок, то сначала следует осторожно удалить замазку, затем шпильки или гвозди и лишь после этого вынуть стекло. Иногда стекло, поставленное на двойной замазке, настолько прочно удерживается в фальцах, что его невозможно вынуть без опасения поломки. В этом случае стекло обрезают стеклорезом по всему контуру, простукивают для того, чтобы увеличить глубину реза, и вынимают.

Подготовка окон к зимнему периоду

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Отдельно следует остановиться на подготовке окон к зимнему периоду. Целью этой подготовки является ликвидация щелей, теплоизоляция и влагоизоляция. Обычно эти мероприятия сводятся к оклейке оконных рам по периметру бумажными или матерчатыми полосами. Но это довольно примитивная технология. Гораздо лучший результат можно получить, придерживаясь следующего порядка работы. Сначала закрывают створки внешней рамы, а все имеющиеся щели между створками тщательно обрабатывают замазкой. Затем в нижнее пространство между рамами кладут вату, сухой песок, опилки или другие материалы и закрывают их бумагой. Эти материалы поглощают влагу из воздуха, закрытого между рамами, и предохраняют от продувания нижнюю часть оконного проема. Благодаря этому стекла меньше запотевают и замерзают. После этого закрывают створки внутренней рамы, а швы и щели тщательно обрабатывают замазкой.
Для замазывания щелей в оконных рамах применяют специальную замазку, которая хорошо прилипает, но не высыхает, легко снимается весной и может быть использована многократно. Замазку приготавливают согласно следующей технологии. Берут солидол Л или Т, а при его отсутствии применяют смесь из тавота — 6 весовых частей — и веретенного или солярового масла — 14 частей, в этой смеси замешивают мел, просеянный через мелкое сито. Мел берут в количестве 80 частей. Солидол или тавот нагревают в металлической посуде до полного разжижения, затем прекращают процесс нагревания и вводят в тавот или солидол веретенное или соляровое масло при постоянном помешивании. После охлаждения полученную вязкую жидкость смешивают с мелом так же, как и при приготовлении обычной замазки. Если нет возможности приготовить такую замазку, можно применить пластилин, но он в данной ситуации менее технологичен.
Можно приготовить замазку из 2 частей мелкого сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают кипятком, добавляют песок и перемешивают до получения массы в виде густого теста. Такая замазка отлично пристает к дереву, высыхая, не трескается и легко удаляется после смачивания ее водой.
Как бы хорошо ни были заделаны щели в оконных рамах, все же бывает, что в пространство между рамами проникает воздух и влага. Для полного предохранения стекол от запотевания и замерзания во внутриоконное пространство помещают мощный влагопоглотитель.
Самым лучшим является серная кислота с содержанием воды не более 4—7%.
Кислоту необходимо наливать в сосуды на 1/3 — 1/2 объема, поскольку она будет увеличиваться в объеме по мере поглощения влаги. Серная кислота весьма опасна, и при работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности.
Безопасными поглотителями влаги являются сухая столовая соль или хлористый кальций. Их помещают в сосуды в таком же количестве, в каком наливают кислоту. Однако эти материалы менее практичны, чем серная кислота. Они быстро насыщаются влагой и в дальнейшем ее не поглощают.

Криволинейная резка стекла

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

При наличии овальных фрамуг возникает необходимость в криволинейной резке стекла. Такая резка может производиться несколькими способами.

Способ первый: вместо линейки используют толстый картонный шаблон, по которому ведут рез. Затем через каждые 100—150 мм от криволинейного реза проводят по перпендикулярам (радиусам) резы к наружному контуру (рис. 64) и последовательно обламывают выступы, начиная с края.


Рис, 64

Способ второй: на стекло наносят стеклографом криволинейный контур, затем вырезают по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удаляют последовательно, с помощью прорези в корпусе стеклореза.

Способ третий: 1 обрезка углов производится под водой с помощью больших портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвия ножниц протирают скипидаром, затем стекло опускают в воду и под водой за один проход обрезают 3—5 мм.

Способ четвертый: на стекло накладывают шаблон из термостойкого материала и напильником намечают начало реза длиной 2—3 мм от края стекла. К намеченному месту прикладывают хорошо нагретый паяльник большой мощности и без нажима медленно ведут по шаблону. Затем, надев рукавицу, отделяют вырезанный участок стекла.

Нанесение разметки на стекле

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Нередко на стекле требуется сделать разметку, надпись или рисунок. Обычные пишущие средства тут бессильны, но на выручку приходит карандаш, пишущий по стеклу, — стеклограф. Приведем несколько рецептов кустарного изготовления такого карандаша.
Черный карандаш (в весовых частях):

  • воск пчелиный — 20,
  • спермацет (воск животного происхождения) — 40,
  • сало — 30,
  • сажа ламповая — 60.

Белый карандаш:

  • воск пчелиный — 20,
  • сало — 30,
  • оксид цинка — 50.

Красный карандаш:

  • воск пчелиный — 25,
  • сало — 15,
  • сурик — 10.

Голубой карандаш:

  • воск пчелиный — 20,
  • сало — 10,
  • берлинская лазурь — 10.

Вначале расплавляют воск, спермацет и сало. В расплавленную массу постепенно, при помешивании, добавляют ламповую сажу без твердых частиц. Предварительно готовят из бумаги трубочки диаметром 0,5—1 см, один конец которых закрыт. В эти трубочки заливают горячую массу и дают ей остыть; стеклограф готов.
Очень часто в домашнем хозяйстве возникает необходимость получения отверстий в стекле. Наиболее радикальным способом их получения является сверление. Сверление стекла всегда производят через кондуктор (металлическую накладку толщиной 4—5 мм с отверстием, равным диаметру сверла), плотно прижатый к стеклу. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности. Сверлят ручной дрелью одним из следующих способов.

Способ первый: сверление производят алмазным сверлом или сверлом, сделанным из треугольного напильника. Центр сверления намечают «крестиком» алмазным стеклорезом. При сверлении применяют скипидар. Рекомендуется разводить в нем немного канифоли (не более 20% по массе) и использовать технический, но не аптечный скипидар. Первую каплю смазки наносят на «крестик», а затем смазку постепенно добавляют так, чтобы углубление было всегда заполнено ей. После просверливания на 3/4 — 4/5 толщины, когда острие почти выходит на другую сторону, стекло переворачивают. Легким ударом острия вводят его в просверленный конус и продолжают сверлить с другой стороны. Это препятствует образованию неровных краев, трещин, уменьшает конусность отверстия. Для полного удаления конусности используют мелкий круглый напильник или круглый алмазный надфиль.

Способ второй: сверлят плоским сверлом, заточенным лопаточкой, вращая сверло попеременно то в одну, то в другую сторону. В качестве эмульсии в этом случае применяют силикатный клей (жидкое стекло). Эмульсию меняют, как только она помутнеет.

Способ третий: сверлом может быть подходящая по диаметру медная трубка, слегка расширенная на конце кернером или другим подходящим инструментом. На место сверления наносят несколько капель силикатного клея с наждачным порошком (лучше корундовым). При сверлении смесь периодически обновляют.

Способ четвертый: при необходимости просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в качестве сверла можно использовать твердосплавное колесико от стеклореза, закрепив его на оси-заклепке в прорези стержня или трубочки диаметром 4—5 мм. Место сверления смачивают водой. Сверление отверстия этим способом в стекле толщиной 6 мм занимает 4—6 мин.

Изготовление матового стекла

Рубрика:  Работы с деревом и металлом, Химия в быту  Автор  admin

Довольно часто требуется получить полностью или частично матовое стекло. Существует несколько способов его получения, доступных для реализации в домашних условиях. Первый из них связан с травлением стекла. Следует отметить, что данный способ требует крайней осторожности при работе, так как попадание травильного раствора на кожу и вдыхание его паров очень вредно и опасно. Работать можно только в резиновых перчатках, при наличии хорошей вентиляции, применяя полиэтиленовые емкости и инструменты из пластиков.
Для травления стекла применяют пасту следующего состава, г:

  • Фтористый аммоний в виде порошка -166
  • Сернокислый барий -545
  • Плавиковая кислота -166
  • Вода -200

В полиэтиленовой емкости объемом около 1,5 л в 200 г воды растворяем фтористый аммоний, добавляем плавиковую кислоту и, перемешивая, вводим сернокислый барий. Еще раз перемешиваем, и состав готов.
Если стекло требуется сделать частично матовым, то та его часть, которая должна остаться прозрачной, покрывается слоем пластилина. Стекло укладываем горизонтально, выливаем на него раствор слоем 2—3 мм по всей поверхности, разравниваем пластмассовой пластинкой. Состав должен оставаться на стекле 2—3 мин, после чего он смывается губкой, а стекло тщательно промывается водой. Эта процедура может быть повторена многократно. Пластилин удаляется после окончания работы.
Сделать стекло матовым можно составами на основе жидкого стекла (силикатного клея) с красителем. Первый состав: к жидкому стеклу добавляем 5—10% дистиллированной воды, немного зубного порошка и равномерно размешиваем. Второй с о с т а в: к 10 частям жидкого стекла добавляем 15 частей дистиллированной воды, в этот раствор вводим 8 частей сернокислого бария и одну часть кремнекислоты. Чтобы получить кремнекислоту, к жидкому стеклу с избытком подливают соляную или серную кислоту. В результате выпадает осадок, который несколько раз промывают водой и сушат на пластиковой пластине. Перед нанесением раствора стекло тщательно моют синтетическими моющими средствами, полощут, сушат. Краску наносят валиком на стекло, установленное под наклоном для равномерного стекания раствора. Третий состав: он представляет собой два раствора. Раствор 1: 35 весовых частей дистиллированной воды смешивают с 8 частями поваренной соли «Экстра» и 0,7 части сернокислого калия; раствор 2: в 50 частях дистиллированной воды растворяют 1,5 части хлористого цинка и 6,5 части соляной кислоты. Раствор 2 вливают в раствор 1 малыми порциями, перемешивая. Стекло подготавливают аналогично, состав наносят валиком и выдерживают 30 мин, после чего стекло промывают проточной водой.

Изготовление витражей

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

К стекольным работам можно отнести и изготовление витражей. Они украшают квартиру, превращают ее из стандартного городского жилища в нечто неповторимое. Ознакомимся с техникой изготовления витражей в домашних условиях. Выбрав подходящее для витража стекло, помойте его раствором стирального порошка для обезжиривания поверхности. Затем полностью просушите. Рисунок будущего витража — шаблон — выполняется заранее в натуральную величину на листе плотной бумаги или картона.
Рабочее стекло укладывается сверху шаблона. Чтобы во время работ рисунок не сместился, не покорежился, под ним лучше расположить твердую горизонтальную поверхность, например еще одно стекло такого же формата. Теперь, когда рисунок со стеклом подготовлен к работе, можно наносить шовную смесь. Она готовится из двух частей клея ПВА и одной части черной туши. Впрочем, тушь можно выбрать любого желаемого цвета. Смесь тщательно размешивается до консистенции густой сметаны, чтобы шов получился ровным, без возможных цветных разводов. Для выполнения витража на стекле кухонной двери требуется 200—250 г шовной смеси.
После того как шовная смесь готова, ее заправляют в кондитерский шприц, подбирая насадку шприца в соответствии с необходимой толщиной шва. Обычно используется шов толщиной 2—3 мм — он не так бросается в глаза на готовом витраже. С помощью шприца шовная смесь аккуратно накладывается на стекло по рисунку и подвергается сушке в течение четырех часов при комнатной температуре. Следует следить, чтобы в помещении, где сохнет витраж, не было пыли.
После того как шовная разметка высохла, можно переходить к заливке получившихся секций цветными лаками. При этом используются разные лаки: масляные, нитролаки или специальные цветные лаки АК-156, которые выпускаются отечественной промышленностью в достаточном ассортименте. Эти лаки не требуют разбавления, дают своеобразную, чуть волнистую структуру поверхности, создавая интересные цветовые эффекты. Однако их лучше использовать в том случае, если выполняется сразу несколько витражей, например для веранды дачного домика. Тогда покупка значительного количества разноцветных лаков себя оправдает.
Если вы собрались изготовить единичный витраж, то лучше приобрести бесцветный масляный лак для внутренних работ по дереву. Для того чтобы придать ему требуемую окраску, достаточно добавить типографскую краску или художественную масляную, выпускаемую в 200-граммовых тюбиках. Одной такой тубы краски достаточно для подсвечивания 5 л лака. Насыщенность цвета подбирается индивидуально. Для этого необходимо взять небольшое количество лака, размешать его с краской и нанести на небольшой кусок стекла. Чтобы лучше оценить цветность, подложите под стекло белый ватман или посмотрите его на просвет. После того как цветность подобрана и лак требуемых оттенков приготовлен, надо наносить его на стекло. Для этого лучше воспользоваться медицинским шприцем либо бутылкой со специальной пробкой, в которую вставлены две трубочки. Одна трубочка проходит до дна бутылки (по которой выливается лак), другая — заканчивается у горлышка (по ней в бутылку поступает атмосферный воздух).
Сохнет лак при комнатной температуре в строго горизонтальном положении витражного стекла. В помещении для сушки должна полностью отсутствовать пыль, иначе, оседая на поверхность свежего лака, она затуманит будущий витраж.
Отдельно стоит напомнить о мерах предосторожности. Работа с лаками требует как минимум марлевой повязки, а лучше респиратора или противогаза. Эта технология изготовления витражей пригодна для домашних условий.
В серийном производстве используются более сложные процессы, специализированные инструменты и расширенный арсенал материалов.

Подготовка оконных рам и крепление стекол в рамах

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Немаловажное место в стекольных работах занимает подготовка оконных рам. К грязным и мокрым фальцам рам замазка не пристает, а высыхая, быстро отваливается. Плохо держится замазка и на неподготовленной древесине. До начала вставки стекла фальцы необходимо полностью очистить, тщательно просушить, проолифить или окрасить, и только после того, как высохла олифа или краска, можно приступать к вставке стекла. Существует три основных метода крепления стекол: на одинарной замазке, на двойной замазке и с помощью штапиков.
На одинарной замазке стекла вставляют следующим образом. Вырезав стекло, его вставляют в фальцы так, чтобы оно лежало на одинаковом расстоянии от всех кромок фальца. Затем его закрепляют шпильками или гвоздями, забивая их в боковые стороны фальцев. Закреплять стекло следует через каждые 30 см. Закрепив стекла, приступают к обмазыванию фальцев замазкой в следующем порядке. В левую руку берут ком замазки, в правую — нож, отрезают им тонкую полоску замазки, которая остается на лезвии, и накладывают ее на фальцы в виде крупных мазков движением от себя к краю фальца. Заполнив фальц замазкой, разравнивают и заглаживают ее прямыми движениями ножа по длине фальца с легким нажимом так, чтобы она была гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и используют вторично. Замазка должна плотно прилегать к фальцам и к стеклу, а также полностью закрывать те стороны фальца, на которых лежит стекло, чтобы они не выступали из-за замазки. Замазка должна быть по всей длине фальцев одинаковой ширины и хорошо заглаженной. Вставка стекла на одинарной замазке проста, но несовершенна.
Крепление стекла на двойной замазке более трудоемко, однако практичнее и значительно качественнее. В этом случае стекло кладется на фальцы, предварительно промазанные замазкой, которая называется постелью. Работу выполняют в следующей последовательности. Прежде всего приготавливают мягкую, рыхлую замазку для наложения ее на фальцы и образования подстилочного слоя — постели. Эта замазка должна быть такой, чтобы от небольшого нажима на нее стекла могла легко сплющиваться, а излишки ее выдавливались. Сухие проолифленные фальцы оконных рам очищают от пыли и накладывают на нижнюю сторону их небольшие порции замазки по всей ширине. Можно накладывать замазку в виде сплошного бугорка или валика высотой 5—8 мм, который затем разравнивают. Наложенная и выровненная замазка постели должна быть не толще 3—4 мм. Наложив постель на фальцы рамы, приступают к вставке стекла, прижимая его к постели и слегка надавливая на него обеими руками до тех пор, пока оно не ляжет плотно на постель и не перестанет выдавливать излишки замазки. После этого стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы замазкой.
Вставив таким образом все стекла и обработав замазкой оконную раму, ее переворачивают и срезают выдавленную замазку постели. Кромку аккуратно заглаживают. На рис. 64 показана вставка стекла на двойной замазке.


Рис. 64

При использовании данной методики сквозь фальцы не проникает воздух, влага, следовательно, стекла меньше запотевают, рамы не отсыревают и дольше сохраняют свои первоначальные качества.
Наиболее совершенной является вставка стекол на штаниках. В этом случае требуется меньше замазки, улучшается внешний вид оконных рам, повышаются прочностные характеристики соединений. Штапики — это рейки треугольного сечения и соответствующих размеров, которые заменяют собой одновременно и шпильки и замазку. Изготавливают штапики из сухой сосновой или еловой древесины. Фальцы для закрепления стекла штапиками следует делать более глубокими. Обычно делают два фальца: один, куда вставляется стекло, — глубиной на 2 мм больше толщины стекла, другой, более глубокий, — для штапика. Однако можно обойтись и обычным простым фальцем.
Штапики нарезают предварительно, подготовка рамы производится так же, как и для предыдущих методов крепления стекол.
Вставка стекол на штапиках производится следующим образом. Прежде всего на фальцы накладывают слой постельной замазки, кладут на нее стекло, прижимают к фальцам, выдавливая излишки замазки. Затем две стороны штапика, которые прилегают к стеклу и боковой стороне фальца, также обмазывают тонким слоем замазки, ставят на место, плотно прижимают и крепят шурупами или гвоздями через каждые 20—25 см. Такое крепление стекла прочно и надежно, места соединения не пропускают воздух и влагу, предохраняя оконные рамы от гниения.
Конечно, можно крепить штапики без обработки их замазкой, но от этого сильно пострадает качество и прочность соединений. На рис. 65 показана вставка стекол на штапиках.


Рис. 65

После выполнения стекольных работ любым способом загрязненные замазкой стекла тщательно вычищают.
Когда нет в наличии целого стекла необходимого размера, приходится вставлять составное из двух и более кусков. Составлять стекла можно как по вертикали, так и по горизонтали, впритык или внахлестку. При вставке впритык шов незаметен, но если стекла неплотно примыкают друг к другу, то продуваемость по шву увеличивается. Рис. 65.
Таким образом, при вставке стекла впритык линия реза должна быть выполнена очень ровно, чтобы стыкуемые кромки листов стекла плотно стыковались друг с другом.
Стекла могут стыковаться в раме как по длине, так и по ширине. Продуваемость сквозь шов может быть полностью ликвидирована, если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать его с другим при вставке. Излишки выдавленной замазки срезают, а шов заглаживают.
При наложении стекол внахлестку образуется более заметная полоса, но продуваемость значительно уменьшается. При этом для более плотного прилегания стыкуемых поверхностей следует перед вставкой второго стекла положить на фальцы более толстую постель и затем прижимать стекло так, чтобы его кромка плотно легла на второе стекло.
Во всех случаях стыкуемые стекла следует предварительно хорошо очистить и крепить шпильками к фальцам рамы чаще, чем при вставке целых стекол. Если стекла стыкуются внахлестку по горизонтали, то под кромку верхнего стекла необходимо обязательно вбить шпильки, чтобы не дать ему возможности сползать вниз, и закрепить стекло по концам. Когда стекла стыкуются впритык, то по концам необходимо тоже забивать шпильки.

Виды стеклорезов

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Важным моментом при выполнении стекольных работ является наличие качественного инструмента для резки. Резку стекла выполняют алмазным или твердосплавным стеклорезом.
Алмазный стеклорез самый лучший, он представляет собой оправу, в которую вставлено зерно алмаза. Оправа надета на деревянную или пластиковую ручку. С двух торцовых сторон оправы имеются прорези, с помощью которых ломают узкие кромки стекла. Ширина прорези бывает различной. Она соответствует номеру инструмента и толщине стекла. Алмаз в оправу ставят так, чтобы он имел два угла — острый и тупой. При резке стекла острый угол должен двигаться вперед и алмаз как бы свободно скользить по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на стекле неровностях. Если при резке стекла вести инструмент так, чтобы алмаз двигался вперед не острым, а тупым углом, то зерно быстро выпадает или сходит в сторону со своего места. Чтобы не рассматривать каждый раз положение зерна алмаза для определения, какой стороной оно должно идти вперед, на оправе или ручке ставят метку в виде пятнышка, звездочки или черточки. Во время резки метка всегда должна быть обращена к линейке.
Первое время хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез своей тяжестью. От работы алмаз тупится, перестает резать то стекло, на которое рассчитан, а при сильном нажиме стекло лопается. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажима. Постепенно алмаз притупляется так, что перестает резать даже толстое стекло. В данном случае требуется замена изношенного зерна новым или необходимо перевернуть зерно. Эту работу выполняют ювелиры или часовые мастера.
Твердосплавные стеклорезы выполняют чаще всего трехроликовыми, где каждый из роликов является режущим элементом стеклореза. Одним роликом можно выполнить до 300 пог. м реза стекла. По мере износа ролика сила нажима на стеклорез увеличивается, и он начинает колоть тонкое стекло, поэтому его приходится использовать для резки более толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске или электроточиле.
Для стекольных работ необходим и другой инструмент: линейка, кусачки, стамеска, молоток.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению резки и вставки стекол. Вырезаемое стекло должно быть на 2—3 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, если расстояние между фальцами по длине равняется 700 мм, а по ширине 400 мм, то длина вставляемого стекла должна быть 697—698 мм, а ширина 397—398 мм. Фальцы оконной рамы при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 их ширины. Это нужно для того, чтобы стекло свободно входило в фальцы, а при набухании переплетов они не кололи стекла. Это возможно только тогда, когда замазка еще мягкая и стекло может скользить в фальцах.
Резать следует только сухое чистое стекло. От грязного и мокрого стекла алмаз или ролики быстро тупятся. Поэтому мокрое стекло сушат, а грязное протирают с обеих сторон или только по линии резки.
Резка стекла алмазным стеклорезом требует определенных навыков. При правильной резке линия надреза должна быть тонкой, бесцветной. Надрезая стекло на очень малую глубину, алмаз должен издавать ровный звук с характерным слабым потрескиванием. По линии надреза на стекле остается след в виде тонкой веревочки, хорошо видный после излома в увеличительное стекло.
Резка стекла твердосплавным стеклорезом производится так же, но сила нажима несколько повышается, для чего на ручку стеклореза делают нажим указательным пальцем. Линия реза грубая, поэтому желательно простукивать стекло после резки для увеличения глубины реза. Резку производят только с помощью линейки, которую крепко прижимают к стеклу, предохраняя инструмент от боковых скольжений и обеспечивая прямую линию реза.
Ломают стекло различно. Если алмаз хорошо надрезает стекло, то после резки его ломают руками; если алмаз притупился, то снизу стекла по линии реза простукивают оправой стеклореза или другим инструментом, увеличивая тем самым глубину реза, что облегчает ломку стекла. Ломать стекло лучше всего о край верстака или ровного стола. Узкие кромки стекла отламывают прорезями стеклореза либо плоскогубцами, обернутыми мягкой тканью.

Работа со стеклом

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Основным материалом для стекольных работ является листовое стекло. Оно бывает различной толщины (от. 2 до 6 мм), ширины (от 400 до 1600 мм) и длины (от 400 до 2200 мм). Для остекления оконных рам в жилых помещениях чаще всего применяют стекло толщиной 2, 2,5, 3 мм. Стекло должно быть чистым, гладким и пропускать много света. Поцарапанное, с дефектами и загрязненное стекло пропускает мало света и искажает рассматриваемые сквозь него предметы. Поэтому к качеству стекла необходимо предъявлять строгие требования.
Для закрепления стекла в фальцах оконной рамы применяются проволока, гвозди и шпильки. Проволока должна легко ломаться при двух-трех перегибах. Гвозди берутся тонкие, длиной 15—20 мм.
Для обмазывания фальцев рам используется замазка — тестообразная масса, приготовленная из мела и олифы. Лучшая для этих целей натуральная олифа, мел должен быть сухой, просеянный через мелкое сито. Применение сырого мела и искусственной олифы снижает качество замазки.
Для приготовления 1 кг замазки требуется в среднем 220 г олифы и 780 г мела. Шпателем тщательно перемешивают мел с олифой, получая не очень густую замазку, которая мягка, пристает к рукам и еще не пригодна для обмазывания фальцев. Чтобы замазку сделать густой, в нее надо добавить мел и тщательно перемешать. Замазку выкатывают обеими руками, как тесто, до тех пор, пока она не станет совершенно однородной, без прослоек мела или олифы, не будет прилипать к рукам и не очистит их от ранее прилипшей массы, но хорошо будет прилипать к стеклу, дереву, металлу, бетону, станет пластичной. Скатанный из замазки валик должен хорошо растягиваться, постепенно утончаясь в середине и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка разрывается, не растягиваясь. Мягкая замазка плотнее заполняет фальцы, лучше прилипает к ним и стеклу. При разглаживании замазка должна иметь гладкую блестящую поверхность, не прилипать к ножу после разреза. Со временем, твердея, она становится крепкой, не трескается, не отстает от фальцев. Замазку можно хранить 10—15 дн. Чтобы она не высыхала, ее следует завернуть в мокрую ткань или мешковину.
Чтобы приготовить более прочную и к тому же цветную замазку, в нее добавляют сухую или густотертую масляную краску: сурик, охру или белила. С помощью белил замазка становится практически белой. На 1 кг замазки берут по 200—250 г какой-либо краски.
Расход замазки зависит от глубины или размера фальцев. На мелкие фальцы ее расходуется меньше, на глубокие — больше. В среднем 1 кг замазки можно обработать около 7 пог. м фальцев.

Очистка керамики и стекла

Рубрика:  Керамические изделия, Химия в быту  Автор  admin

Немаловажное место в нашей жизни занимает кухня, ванная комната, туалет. Вполне естественно, что все оборудование, находящееся в этих помещениях, требует постоянной чистки. Средства бытовой химии позволяют значительно облегчить и ускорить чистку сантехнических изделий, мытье посуды и других бытовых изделий. Современная промышленность выпускает широкий ассортимент чистящих средств для кухни, ванной, туалета. Они подразделяются на две основные группы: абразивные и безабразивные. В состав абразивных средств входят: тонкомолотый абразивный порошок, поверхностно-активные вещества, триполифосфат натрия, дезинфицирующие вещества и парфюмерные добавки. Однако следует учитывать, что абразивные средства не только хорошо удаляют загрязнения, но и активно воздействуют на очищаемую поверхность: могут поцарапать ее, способствуют появлению микротрещин.
Безабразивные вещества по своему составу мало отличаются от абразивных, но в них отсутствует абразивный порошок. Это щадящие по отношению к очищаемой поверхности средства.
Для чистки и мытья ванн, раковин, покрытий из керамических плиток с успехом применяют порошкообразные средства: «Пемоксоль», «Чистоль», «Квази», «Скайдра», пастообразные «Парма», «Универсальная», «Хозяйственная», жидкие «Жемчуг», «Оксиблеск», «Де-зус» и другие.
Вымыть и продезинфицировать ванну можно водным раствором (100 мл на 1 л воды) средства «Белизна». Раствором моют поверхность, затем оставляют ее смоченной на 10—15 мин, после чего тщательно промывают водой.
Для удаления минеральных осадков, следов ржавчины на поверхности ванн, унитазов, раковин целесообразно применять уксус. Покрытые минеральными отложениями участки застилают промокательной бумагой, смоченной в уксусе. Через 30 мин бумагу убирают, а ванну или раковину хорошо промывают раствором CMC.
Теплой водой с уксусом неплохо отмываются сильно загрязненные стеклянные и фарфоровые поверхности. Лучше всего это делать с помощью хлопчатобумажной ткани. Аналогичный эффект достигается применением мыльного раствора с добавлением нашатырного спирта.
В настоящее время выпускается большое количество средств для мытья посуды: «Санита», «Блеск», «Светлый», «Вильва», «Помощница», «Средство для мытья посуды» и другие. Можно использовать средства, которые были рекомендованы для чистки ванн, раковин, керамической плитки.
Абразивная губка для мытья посуды и других бытовых изделий, несомненно, окажется полезной в домашнем хозяйстве и явится альтернативной проволочной мочалке и абразивным чистящим средствам. К тому же проволочная мочалка недолговечна, быстро теряет потребительские качества. Абразивная губка имеет двухслойную структуру: сверху обыкновенный поролон, а снизу абразивный слой для очистки загрязненных поверхностей. Абразив вносится в поролон при изготовлении губки. Технология этого процесса несложна и доступна для реализации в домашних условиях.
Сначала подбираем два раствора, смесь которых образует* нерастворимый в воде осадок. Естественно, сами растворы и осадок должны быть безвредными и желательно дешевыми и доступными. Кусок поролона помещаем в емкость, наливаем до '/3 ее высоты один раствор, а затем до 2/3 высоты — другой. В результате реакции в порах губки и на ее нижней поверхности образуется осадок. После необходимой выдержки поролон промывают чистой водой. Абразивная губка готова.
Очень хорошие результаты получаются, если использовать 10 %-ный раствор хлористого кальция и 50 %-ный раствор жидкого стекла. Годятся насыщенные растворы хлористого кальция и кальцинированной соды. Впрочем, подобных растворов много, и вы можете сами попробовать их подобрать, учитывая концентрации веществ, температурный режим и другие нюансы. Само собой, используемые вещества и продукты их реакции должны быть абсолютно безвредными.

Для чистки стеклянных поверхностей существуют специальные составы, в которые входят слабые кислоты, спирты, поверхностно-активные вещества и другие компоненты. К таким составам относятся: «Нитхинол», «Бло», «Акноль», «Секунда», «Быстрый» и другие. При работе с этими средствами следует избегать их попадания на лакированные и окрашенные алкидными красками поверхности. Средства «Нитхинол-1» и «Свет» более универсальны, и можно не опасаться, если они прольются на лакокрасочное покрытие.
У стеклянных ваз, стаканов, бутылок, в которых долго стояла вода, на внутренней поверхности появляется белесый поясок, против которого бессильны моющие средства, даже с абразивами. Налейте в пострадавшую посуду слабый раствор уксуса (1 чайная ложка на стакан воды) и оставьте на 1 ч. Уксус растворит осадок, после чего промойте изделие водой с небольшим количеством нашатырного спирта. В зимнее время из-за плохой герметизации рам оконные стекла нередко замерзают. Воспрепятствовать этому можно, обработав их аэрозольными препаратами «Размораживатель стекол» и «Автоочиститель стекол-1».
Предохранить оконные стекла от замерзания можно и с помощью смеси водки и глицерина (5:1).