Замазки для паркета

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

В силу неточностей при настилке паркета, а также колебаний влажности и температуры между паркетными клепками могут возникать трещины. Их можно ликвидировать с помощью специальной замазки или вставить на клею тонкие реечки.
Замазка на жидком стекле приготавливается из 1 части жидкого стекла, 1 части очень мелких сухих древесных опилок, 1 части сухого мела тонкого помола и, если требуется, не более 5% от суммарного веса опилок и мела сухой краски нужного цвета. Мел, опилки и краску тщательно перемешивают вместе. Если жидкое стекло слишком густое, то его разводят водой. Непосредственно перед употреблением жидкое стекло смешивают с мелом и опилками и сразу же помещают в трещину, стараясь как можно качественнее ее выровнять. Замазка схватывается быстро и образует прочное соединение с паркетной клепкой. После полного высыхания замазку окончательно выравнивают с помощью шкурки.
Правильно приготовленная и окрашенная замазка мало чем отличается по внешнему виду от паркета. После натирки полов мастикой отремонтированные места становятся незаметными.
Замазка на цементе состоит из 5 частей цемента, 5 частей очень мелких сухих древесных опилок, 14 частей воды и 2 частей столярного клея. Сначала варят клей в указанном количестве воды, затем добавляют туда цемент и опилки и все хорошо перемешивают. Если требуется придать замазке цвет, то добавляют сухую краску. Замазку лучше применять в подогретом до 40— 50°С состоянии. Способ применения этой замазки аналогичен употреблению замазки на жидком стекле.
Хорошие результаты в заделке трещин в паркете можно получить, используя эпоксидную шпатлевку или клей с добавлением мелких древесных опилок и сухого красителя.

Строгание и циклевание паркета

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

При выполнении паркетных работ часто приходится выполнять строгание паркета. Эта операция выполняется рубанками, шерхебелями с хорошо наточенными и направленными лезвиями. Только острым инструментом можно чисто выполнить работу. Сначала строгают вдоль паркетин рубанком, затем шерхебелем. Лезвия в инструментах следует устанавливать так, чтобы снимался тонкий слой древесины. Для облегчения строгания паркет можно увлажнить с помощью мокрой ткани. От этого древесина становится мягче, легче строгается.
Циклевание производится следующим образом: полы очищают от мусора и пыли, протирают обрабатываемый участок мокрой тканью, чтобы паркет немного намок и стал мягче; берут двумя руками циклю, нажимают на нее и ведут на себя, снимая стружку, которую по ходу работ сметают.
Дубовый паркет смачивают водой, а с буковым этого делать не рекомендуется, так как он может покоробиться.
При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который нетрудно удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной циклей. Ворс можно удалить также с помощью шкурки, но только на сухом паркете. Следует помнить, что циклеванием можно исправить только очень незначительные неровности на паркетной поверхности. Основное же выравнивание достигается строганием.

Настилка паркета на мастике

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Настилка паркета на мастике. На основания из бетона или асфальта штучные паркетины крепят с помощью мастики. При отсутствии мастик промышленного изготовления их готовят самостоятельно, о чем было рассказано ранее.
Первая операция — грунтовка основания. Производят ее путем нанесения слоя мастики толщиной не более 0,5 мм с последующей тщательной просушкой. Дальнейшая технология работы для паркета с косой кромкой или фальцем одинакова.
Укладку начинают от стены. Мастику толщиной 1,5 мм наносят на ширину одного ряда паркетин и работают, находясь на полу. Не рекомендуется становиться на ранее уложенный паркет, так как он чрезмерно будет вжиматься в пол. При этом также могут быть сдвинуты отдельные паркетины или целый ряд.
Если применяют паркет на жесткой или мягкой рейке, то отдельно собирают 2—3 паркетины фриза (при его наличии) или несколько пар паркетин «в елку» или «в чайку». Ширина укладываемой полосы мастики должна быть примерно на 100 мм больше ширины фриза (ряды «в елку», «в чайку»). Замерив длину и ширину этих элементов, протягивают над мастикой маячную леску строго параллельно оси комнаты. Собранные отдельно элементы укладывают на мастику под леску. При наличии фриза часто натягивают несколько маячных лесок: на стыке паркетин, примыкающих к фризу «в елку», и по оси комнаты. При этом сначала устанавливают фриз, а потом покрывают паркетом остальную часть помещения. Уложив ряд паркетин с обязательным зазором 10—20 мм около стены, его закрепляют деревянными клиньями. На полностью настеленный паркет кладут доски или фанеру и, идя по ним, закрепляют паркет клиньями, которые забивают в зазоры между первым (последним) рядом и стеной. Располагают клинья на расстоянии около 500 мм один от другого, возле торца паркетин. Выступившую над паркетом мастику рекомендуется соскабливать. Ни в коем случае нельзя использовать для этих целей растворитель, ибо разжиженная мастика основательно впитывается в паркет, образуя ничем не смываемые пятна темного цвета.
При укладке паркета на мастике можно создать очень красивые геометрические орнаменты. Для этого предварительно укладывают паркет «на сухую» (без мастики) и пронумеровывают паркетины. При этом если ширина паркетин не превышает 40 мм, то можно не срезать торцы, примыкающие к стенке: зубчатый узор перекроется плинтусом. При большей ширине паркетин концевые торцы срезают под углом 45°. Для экономии материала первую и последнюю паркетины можно выполнить из маломерных паркетин. Когда не удается выложить ряд с целым числом паркетин одинаковой длины, то укорачивают первую и последнюю паркетины ряда. После укладки всех рядов заполняют треугольные просветы у стен.

Настилка паркета на гвоздях

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Настилка паркета на гвоздях. На гвоздях может быть набран планочный паркет как на жесткой, так и на мягкой рейке, а также из паркетных досок. Перед укладкой паркета должен быть произведен ремонт основания. После этого необходимо проверить плоскость основания. Между двухметровой рейкой-линейкой и поверхностью основания допускаются просветы не более 3 мм.
Разметку пола проводят, исходя из предполагаемого рисунка паркета. Одновременно сортируют паркетины по цвету и текстуре древесины. Обычно в жилых помещениях планочный паркет устанавливают «в елку» с фризом, то есть по контуру устанавливают паркетины вдоль стен, затем ряд паркетин перпендикулярно стенам, снова ряд паркетин параллельно стенам. Остальную поверхность помещения покрывают паркетинами под углом 45° по отношению к стенам. Паркет располагается рядами, между которыми угол составляет 90°. Такая укладка отличается привлекательностью и возможностью использования дефектных паркетин. Например, из маломерных и неподходящих по цвету паркетин делают фриз.
Иногда паркет делают без фриза, доводя рисунок до стен, в этом случае необходимо оставлять по контуру зазор 10—15 мм, компенсирующий изменения длин паркетин вследствие температурных колебаний.
Для укладки паркетин «в елку» на основании пробивают ось комнаты, вдоль которой туго натягивают рыболовную леску. Затем настилают маячную «елку». Для этого под леску заводят две паркетины так, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к длинной стороне другой и образовывал прямой угол. Если паркет на жесткой рейке, то необходимо, чтобы шип совпадал с пазом. Если паркет на мягкой рейке, то следует заранее завести рейки во все торцы паркетин, которые будут уложены слева от лески. Не прибивая гвоздями, таким образом укладывают под леску 5—6 пар паркетин. При этом вершины внутреннего и внешнего угла, образованные парами паркетин, должны быть строго под леской. Рекомендуется укладку вести пазами наружу, а шипами внутрь. Для наглядности служит рис. 73.


Рис. 73
А- укладка паркета: 1 — маячная леска; 2 — маячная «елка»; 3, 4, 5, 6, 7— виды фриза.
Б — укладка чайкой 8 — маячная «чайка»; 9 — вспомогательные лески; 10 — гвоздь.

Если укладывают паркетины малых размеров, то собирают не две «в елку», а четыре — «в чайку». При этом после сборки 10—12 паркетин «в чайку» натягивают по их концам еще две лески, следя за строгой параллельностью последних осевой линии комнаты и совпадением углов паркетин с лесками. Проверив правильность укладки рядов маячной «елки» («чайки»), прижимают коленями первую пару паркетин и, плотно соединив их ударами молотка по торцу, прибивают к основанию. При этом забивается по два гвоздя в длинный паз. При паркетинах длиной более 300 мм забивают по три гвоздя.
Гвозди забивают наклонно в угол паза тремя ударами. Первым несильным ударом наживляют гвоздь, после чего проверяют правильность установки (не менее 50 мм от торца) и наклона. Вторым ударом утапливают его в паз до шляпки. Перед третьим ударом на головку гвоздя ставят добойник и ударом молотка по нему утапливают головку гвоздя внутрь паза, обеспечивая свободный вход шипа следующей паркетины (рис. 74).


Рис. 74

Правый и левый ряды маячной «елки» («чайки») настилают последовательно, укладывая то с одной стороны, то с другой по одной паркетине. Перед забивкой гвоздей паркетины плотно подгоняют друг к другу.
Сначала забивают гвозди в продольный паз, затем — в торцовый. При установке на мягкой рейке необходимо тщательно следить за плотной посадкой шипов в укладываемой и уложенной паркетинах. При дрожании, люфте надо заменить шипы.
Обычно вставные шипы забивают в специальном приспособлении: к доске прибивают два бруска толщиной равной ширине паркетины. Между брусками ставят на ребро 5-10 паркетин и в продольные пазы вставляют по два шипа, а при паркетинах длиннее 300 мм — по три. Торцовые шипы вставляют, когда паркетина уже прибита, сначала по длинной стороне, потом по торцу. Поэтому случается следующая ошибка — пропуск торцового шипа, устанавливаемого в паз после забивки гвоздя.
При хорошем качестве паркетин и гладком основании прибивается каждая 4—6-я пара паркетин. Рекомендуется перед этим проверить наличие всех шипов. Для контроля шипы укладывают в продольных пазах в направлении к себе.

Настилка наборного паркета

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Настилка наборного паркета. Наборный паркет — это коврики или щиты квадратной формы, планки которых наклеены на бумагу. Настилают такой паркет на бетонные или деревянные основания. В одном и другом случае паркет наклеивают на мастике.
Бетонные основания должны быть тщательно отремонтированы, выровнены цементным раствором и высушены. Деревянные основания также должны быть ровными и сухими. Ровняют их путем строгания. Нередко для выравнивания и утепления оснований на них наклеивают с помощью мастики древесноволокнистые плиты, как правило, в два слоя. Сначала наклеивают мягкую, затем полутвердую. Чтобы плиты плотнее легли на основание, их подпиливают. Наклеенные плиты следует хорошо пригрузить, чтобы они плотнее и качественнее приклеились. К деревянным основаниям их можно дополнительно прибить гвоздями.
Для обеспечения более прочной приклейки древесноволокнистых плит и наборного паркета их подвергают грунтовке. Грунтовку под битумную мастику готовят из 1 части битума марки БН-Ш или БН-IV и 2—3 частей бензина или керосина. Битум разогревают до 180°С, затем постепенно охлаждают до 80°С и вливают тонкой струйкой при постоянном перемешивании бензин или керосин.
Грунтовку наносят тонким слоем из расчета 300 г на 1 м2 и сушат на протяжении 24 ч.
Грунтовку под битумно-кукерсольную мастику выполняют лаком кукерсоль в один слой и сушат не менее 8 ч.
Настилка наборного паркета производится следующим образом. Мастику наносят на основание, разравнивают зубчатым шпателем до получения тонкого ровного слоя толщиной 1 — 1,5 мм, прикладывают коврики наклеенной бумагой вверх, тщательно их припрессовывают. Лучше всего дополнительно нагрузить тяжелыми предметами, но обязательно равномерно. Настилку производят так, чтобы не было сдвигов отдельных ковриков и образовался четкий геометрический рисунок. После схватывания мастики бумагу удаляют и, если необходимо, зачищают поверхность паркета. Коврики должны быть строго на одном уровне. Допускаются зазоры или уступы не более 1 мм, которые ликвидируют путем строгания или циклевки. Наборный паркет можно разнообразить и украсить, укладывая между ковриками паркетины из древесины других пород.

Настилка полов из паркетных досок

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Настилка полов из паркетных досок. Паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия паркетинами с прямыми кромками. Изготавливают паркетные доски строго одинаковой толщины и ширины, с пазами с одной стороны, гребнем — с другой.
Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания по устроенным лагам. По деревянным основаниям лаги прибивают к ранее уложенным балкам на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались (рис. 75).


Рис. 75
1 — паркетная лоска; 2 — лаг; 3 — гвоздь.

По железобетонным основаниям лаги укладывают разными методами, но мы рассмотрим самые распространенные и доступные. В одном случае лаги укладывают на звукоизоляционной прокладке, в другом — прямо по бетонному основанию с прокладкой под них рубероида и засыпкой пространства между лагами песком. Песок засыпают на одном уровне с верхней кромкой, что предохраняет паркетные доски от прогибания. Сверху песок желательно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на лаги во время настилки паркетных досок. Чтобы лаги не прогибались, во все зазоры между ними и бетонным основанием следует поставить клинья, а чтобы они не выскакивали, их прибивают к лагам гвоздями. Вообще лаги следует укладывать так, чтобы создать жесткое основание, не способное на какие-либо колебания и прогибы, поскольку даже незначительный люфт приводит к отрыву паркетин.
Паркетные доски, укладываемые на лаги, крепят 60—70-миллиметровыми гвоздями, вбивая их наклонно в пазы. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины

Настилка линолеума

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Теперь рассмотрим процесс настилки линолеума. Выдержанные в теплом помещении рулоны линолеума аккуратно распаковывают, раскатывают на чистой поверхности и нарезают на куски или полотна нужных размеров с обязательным запасом на усадку. При длине полотен до 6 м запас на усадку берется 2 см, при длине полотен до 10 м — 3—4 см, а свыше Юм — 5—6 см.
При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение полотен в помещении, а именно: полотна одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, проникающего из окон в комнату. Такой порядок их расположения наилучшим образом скрывает швы, и пол становится как бы монолитным.
Если применять линолеум с рисунком, то полотна располагают в продольном по отношению к свету направлении. При этом необходимо добиваться полного совпадения деталей рисунка на различных кусках линолеума.
При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на середину целой доски.
Часто настилка линолеума производится в помещениях со сложной конфигурацией, например, в помещении проходят трубы. В этом случае линолеум требует прирезки по очертаниям стен. Полотно раскладывают на полу, прочерчивают необходимые линии и ножом отрезают лишние части линолеума. Прирезав одно полотно, приступают к прирезке другого. Следует помнить, что при прирезке последующих кусков кромки двух смежных полотнищ должны накладываться друг на друга внахлестку на ширину не менее 20—30 мм. Эта нахлестка нужна для того, чтобы при стыковании кромок можно было произвести тщательную прирезку их и получить максимально незаметный стык.
Прирезку можно выполнить очень точно по ранее изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но при условии, что линолеум не даст усадки. Прирезанные полотна необходимо оставить по месту их настилки для принятия ими формы пола на срок 4—5 дн. Если поверхность пола подлежит предварительной грунтовке, то полотна линолеума лучше уложить в отдельной большой комнате для выдержки, но так, чтобы сначала укладывались большие полотна, а затем меньшие.
Самое прочное крепление линолеума к основанию производится с помощью мастик. Мастика в каждом отдельном случае применяется та, которая пригодна для наклейки того или иного линолеума.
Прочность приклейки зависит от нескольких факторов: от правильной подготовки основания, влажности, температуры в помещении, правильно изготовленной и выбранной мастики и самой техники работ.
До начала работ необходимо удалить всю пыль. Желательно, чтобы тыльная сторона линолеума и пол были огрунтованы. Грунтование может производиться различными методами. Если имеется возможность, то полотна переносят в отдельное помещение, кладут их тыльной стороной вверх и грунтуют освободившееся основание. Через сутки основание и тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают. То же делают и со вторым полотном.
Следует заметить, что наклеивать линолеум можно и без грунтовки, но с грунтовкой качество приклейки значительно повышается. Грунтовать можно только одно основание или одну тыльную сторону линолеума. Мастику также можно наносить на одно основание, хотя значительно лучшие результаты получаются при одновременном намазывании линолеума и основания. Олифой основание грунтуют в том случае, когда наклейка производится с применением масляно-меловой мастики. Когда наклеивают линолеум на битумных или резино-битумных мастиках, основание грунтуют теми же мастиками, но разведенными до жидкого состояния с помощью бензина (1 часть мастики на 2—3 части бензина). Грунтовку наносят с помощью кисти, то есть как бы окрашивают, без пропусков, равномерным слоем.
Для того чтобы представить весь процесс высококачественной настилки линолеума, рассмотрим его более подробно.
После того как основание тщательно подготовлено, полностью высушено (влажность не более 4%), линолеум прирезан, уложен на основание и вылежался нужное время, можно приступить к процессу настилки.
Приготовленной мастикой хорошо шпатлюют с помощью широкого шпателя сухую стяжку и тыльную сторону полотна линолеума. Примерно через сутки, а иногда более мастика просохнет, после чего основание зачищают шкуркой или пемзой. После этого мастику вторично наносят на основание слоем 1—1,5 мм, накладывают полотно линолеума и тщательно приглаживают.
Кромку полотна на 150—200 мм не приклеивают. Через двое-трое суток после наклейки последнего полотна производится прирезка кромок и их приклейка. Это делают потому, что линолеум даст усадку или расширение и прирезанные после усадки кромки полотен образуют качественный стык.
Наклеенное полотно хорошо приглаживают. Сначала это делают с помощью куска ткани, припрессовывая ею линолеум к основанию. Однако от такого приглаживания под полотнами линолеума остается неравномерный слой мастики, а также воздух, препятствующий нормальному процессу склеивания. Поэтому линолеум необходимо пригладить более тяжелым грузом, например мешком с песком. В мешок насыпают 50 кг песка, кладут мешок на коврик или вдвое-втрое сложенную мешковину и возят его по линолеуму, начиная от середины каждого полотна с постепенным переходом к краям, разравнивая тем самым мастику и выдавливая ее излишки. Если из-под кромок полотна появится мастика, то их надо отвернуть и счистить мастику. Это делают для того, чтобы не приклеились раньше срока неприрезанные кромки. Возить мешок с песком без подстилки нельзя, ибо он может поцарапать поверхность линолеума.
Наклеив первое полотно, в таком же порядке наклеивают второе, третье и т. д. Кромки полотен, примыкающих друг к другу, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка каждого укладываемого полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20—30 мм.
После наклейки линолеума осматривают его поверхность на предмет дефектов. Если на ней окажутся пузыри и волны или неприклеенные места, то на них необходимо положить значительный груз (мешок с песком, кирпичи) и выдержать не менее двух суток. Если после этой операции опять возникнут пузыри, то следует сделать маленький разрез линолеума, удалить из-под него воздух, добавить туда мастики, тщательно притереть вздутое место и оставить под нагрузкой на 2—3 сут. По истечении этого срока вздутие должно полностью ликвидироваться.
Когда линолеум достаточно хорошо приклеится к основанию (через 2—3 сут), приступают к прирезке кромок. Для этой операции применяют острый нож и линейку, по которой нож движется во время прирезки. На кромки линолеума кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой или тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием (рис. 68).


Рис. 68

В зависимости от толщины линолеума и материала, из которого он изготовлен, иногда за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием обрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку у другого полотна. Чтобы не затупилось лезвие инструмента, под нижнее полотно линолеума надо подложить кусок картона.
Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, промазывают основание и тыльную сторону кромок линолеума мастикой и приклеивают их (рис. 69).


Рис. 69

Сначала приклеивают кромку одного полотна, затем — второго. Всю выступившую и выдавленную мастику удаляют, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, нагружают ее значительным грузом. В таком состоянии кромки должны находиться в течение 2—3 сут. После снятия груза кромки осматривают и, если обнаруживается вздутие, пригруз-ку этого места повторяют. В случае, если вздутие не ликвидировалось, кромку линолеума приподнимают, намазывают мастикой и опять нагружают на 2—3 дн.
После окончания наклейки тщательно осматривают места стыков полотен линолеума. Случается, что по причине небрежной прирезки кромок между полотнами остаются зазоры. Их можно ликвидировать с помощью полумасляной шпатлевки, подкрашенной под цвет линолеума.

Подготовка окон к зимнему периоду

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Отдельно следует остановиться на подготовке окон к зимнему периоду. Целью этой подготовки является ликвидация щелей, теплоизоляция и влагоизоляция. Обычно эти мероприятия сводятся к оклейке оконных рам по периметру бумажными или матерчатыми полосами. Но это довольно примитивная технология. Гораздо лучший результат можно получить, придерживаясь следующего порядка работы. Сначала закрывают створки внешней рамы, а все имеющиеся щели между створками тщательно обрабатывают замазкой. Затем в нижнее пространство между рамами кладут вату, сухой песок, опилки или другие материалы и закрывают их бумагой. Эти материалы поглощают влагу из воздуха, закрытого между рамами, и предохраняют от продувания нижнюю часть оконного проема. Благодаря этому стекла меньше запотевают и замерзают. После этого закрывают створки внутренней рамы, а швы и щели тщательно обрабатывают замазкой.
Для замазывания щелей в оконных рамах применяют специальную замазку, которая хорошо прилипает, но не высыхает, легко снимается весной и может быть использована многократно. Замазку приготавливают согласно следующей технологии. Берут солидол Л или Т, а при его отсутствии применяют смесь из тавота — 6 весовых частей — и веретенного или солярового масла — 14 частей, в этой смеси замешивают мел, просеянный через мелкое сито. Мел берут в количестве 80 частей. Солидол или тавот нагревают в металлической посуде до полного разжижения, затем прекращают процесс нагревания и вводят в тавот или солидол веретенное или соляровое масло при постоянном помешивании. После охлаждения полученную вязкую жидкость смешивают с мелом так же, как и при приготовлении обычной замазки. Если нет возможности приготовить такую замазку, можно применить пластилин, но он в данной ситуации менее технологичен.
Можно приготовить замазку из 2 частей мелкого сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают кипятком, добавляют песок и перемешивают до получения массы в виде густого теста. Такая замазка отлично пристает к дереву, высыхая, не трескается и легко удаляется после смачивания ее водой.
Как бы хорошо ни были заделаны щели в оконных рамах, все же бывает, что в пространство между рамами проникает воздух и влага. Для полного предохранения стекол от запотевания и замерзания во внутриоконное пространство помещают мощный влагопоглотитель.
Самым лучшим является серная кислота с содержанием воды не более 4—7%.
Кислоту необходимо наливать в сосуды на 1/3 — 1/2 объема, поскольку она будет увеличиваться в объеме по мере поглощения влаги. Серная кислота весьма опасна, и при работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности.
Безопасными поглотителями влаги являются сухая столовая соль или хлористый кальций. Их помещают в сосуды в таком же количестве, в каком наливают кислоту. Однако эти материалы менее практичны, чем серная кислота. Они быстро насыщаются влагой и в дальнейшем ее не поглощают.

Криволинейная резка стекла

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

При наличии овальных фрамуг возникает необходимость в криволинейной резке стекла. Такая резка может производиться несколькими способами.

Способ первый: вместо линейки используют толстый картонный шаблон, по которому ведут рез. Затем через каждые 100—150 мм от криволинейного реза проводят по перпендикулярам (радиусам) резы к наружному контуру (рис. 64) и последовательно обламывают выступы, начиная с края.


Рис, 64

Способ второй: на стекло наносят стеклографом криволинейный контур, затем вырезают по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удаляют последовательно, с помощью прорези в корпусе стеклореза.

Способ третий: 1 обрезка углов производится под водой с помощью больших портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвия ножниц протирают скипидаром, затем стекло опускают в воду и под водой за один проход обрезают 3—5 мм.

Способ четвертый: на стекло накладывают шаблон из термостойкого материала и напильником намечают начало реза длиной 2—3 мм от края стекла. К намеченному месту прикладывают хорошо нагретый паяльник большой мощности и без нажима медленно ведут по шаблону. Затем, надев рукавицу, отделяют вырезанный участок стекла.

Нанесение краски распылением

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Нанесение краски распылением имеет ряд преимуществ, особенно если окраске подлежат большие однородные, ничем не перекрываемые поверхности. Этот способ позволяет быстро, равномерно и удобно для работающего наносить лакокрасочные материалы практически всех видов. Он удобен также для окраски труднодоступных поверхностей, например внутренних частей радиаторов центрального отопления. Однако при окраске распылением возникает необходимость тщательного закрывания всех окружающих поверхностей и предметов, не подлежащих окраске.
Распылительное устройство является наиболее ответственным узлом в краскораспылительном агрегате. Самым простым устройством подобного типа, часто применяемым в быту, является ручной распылитель, пригодный для нанесения известковой и клеевой красок. Он имеет поршень с двусторонним кожаным уплотнителем. После всасывания краска под давлением поршня подается в сопло, из которого распыляется на поверхность.
Пневмораспылителей существует несколько типов. По принципу действия они делятся на краскораспылители, работающие на сжатом воздухе от компрессора, и краскораспылители с непосредственной подачей воздуха электромотором, установленным в головке распылителя. Можно пользоваться также баллоном низкого давления, который либо переносится на спине работающего, либо располагается на полу. Для мелких бытовых работ очень удобно пользоваться краской в аэрозольной упаковке.
В последнее время широко применяются краскораспылители, которыми можно пользоваться для нанесения на поверхности краски почти всех видов, включая и материалы с достаточно высокой вязкостью.
Краскораспылители, работающие на сжатом воздухе, выпускают самых различных типов. Некоторые из них могут работать, если их подсоединить к бытовому пылесосу. Из пылесоса вынимают фильтр и на выпускное отверстие надевают переходную трубку таким образом, чтобы подавался воздух. Другой конец шланга вставляют в краскораспылитель. В случае необходимости шланг может быть удлинен с помощью пылесосных труб. Во время работы с краскораспылителем можно передвигаться, если закрепить пылесос на ремне, одетом на плечо.
Краскораспылитель не следует применять для распыления агрессивных веществ и абразивных материалов. Во время распыления краскораспылитель необходимо держать по возможности вертикально, а уровень жидкости в емкости нужно постоянно контролировать (рис. 62).


Рис. 62

Как только уровень краски в емкости снизится ниже критического, ее необходимо долить, иначе после всасывания воздуха краскораспылитель выбросит неконтролируемое количество краски.
Во время распыления мельчайшие частицы краски попадают на окрашиваемую поверхность, соединяются одна с другой и образуют равномерный слой. При этом многое зависит от текучести лакокрасочного материала, достаточного давления сжатого воздуха и диаметра распылительного сопла. Прежде чем начать окраску, необходимо убедиться в том, что все эти условия соблюдены. Поэтому вначале нужно произвести пробное распыление. Лакокрасочный материал не должен стекать с вертикальных поверхностей, а толщина полученного покрытия должна соответствовать требуемой. Особое внимание надо уделять очистке краскораспылителя, потому что, если в нем останется и затвердеет краска, например эпоксидная, ее невозможно будет удалить и краскораспылитель придет в негодность.
Окрасочный материал, предназначенный для распыления, должен быть тщательно приготовлен. Прежде всего краску нужно разбавить необходимым количеством требуемого растворителя, которого по возможности должно быть как можно меньше. Если нагреть краску на водяной бане до 60°С, то хватит совсем небольшого количества растворителя либо вообще отпадет необходимость в нем. Если растворителя слишком мало, распыление происходит неравномерно, образуются крупинки, не сливающиеся между собой, и поел": высыхания поверхность становится матовой и шероховатой (хотя иногда именно такая поверхность и тге-буется). Если растворителя слишком много, краска обладает низкой укрывистостыо, стекает, ее пленка слишком тонка. Краску необходимо процедить через очень мелкое сито или капроновый чулок, чтобы она не забивала распылительное сопло.
При испарении большинства лакокрасочных материалов в воздух попадают вещества, вдыхать которые вредно. Поэтому распылять краску можно только в достаточно хорошо проветриваемом помещении.
Распыление производят в три приема: прежде всего наносят тонкий слой, образованный настолько мелкими каплями, что они кажутся почти туманом; после высыхания крестообразно наносят следующий слой, причем сначала горизонтальными движениями краскопульта, а затем вертикальными. Если нанесенный слой не обладает достаточной укрывистостыо, производят еще одно распыление в горизонтальном и вертикальном направлениях. При окраске нитрокрасками иногда применяется еще окончательная обработка, заключающаяся в напылении смеси растворителя и небольшого количества краски. Распыление производят как можно более мелкими каплями, чтобы поверхность была равномерно окрашена.
Горизонтальные поверхности, окрашиваемые сверху, обрабатывать значительно легче, чем вертикальные. Слой краски может быть более толстым, и краска при этом не будет стекать. Если слой слишком толст, то после установки в вертикальное положение поверхность может сморщиться. Распыление производят с расстояния 200—500 мм. Если нужно окрасить предметы с неоднородной поверхностью, то прежде всего обрабатывают наиболее расчлененные и менее доступные места и лишь затем — остальную поверхность. При окрашивании вертикальных плоскостей следует избегать стекания краски вниз. Сморщенные места следует удалить еще до затвердевания краски и произвести повторную окраску поверхности.
При нанесении краски краскораспылитель ведут сначала в одном направлении, например в вертикальном с частичным заходом одной окрашенной полосы на другую, а затем наносят полосы, перпендикулярные к первому слою, тоже с заходом одной на другую. При

распылении движения краскораспылителя должны быть плавными и непрерывными. На краях окрашиваемой поверхности при замедлении движения и возврате спуск краски необходимо уменьшить, иначе может образоваться толстый слой, который затем начнет стекать.
После прекращения работы или во время перерыва краскораспылитель хорошо прочищают. Для этого небольшие порции растворителя наливают в емкость несколько раз одну за другой и распыляют, промывая тем самым всю систему краскораспылителя.