Химико-термическая обработка стали

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Химико-термическая обработка стали. Такая обработка изменяет не только структуру металла, но и химический состав его верхнего слоя. Благодаря этому деталь может иметь вязкую сердцевину, которая выдерживает ударные нагрузки, высокую твердость и износостойкость снаружи.
Существует несколько способов химико-термической обработки стали, однако в условиях небольшой мастерской можно осуществить только цементацию. Цементация — это поверхностное науглероживание стали. Чаще всего цементации подвергают изделия из малоуглеродистых сталей с содержанием углерода не выше 0,2 %, а также из некоторых легированных сталей. Детали, предназначенные для цементации, предварительно очищают, а поверхности, не подлежащие науглероживанию, покрывают предохранительными веществами, именуемыми противоцементационными обмазками. Простейшая обмазка — это огнестойкая глина с добавкой 10 % асбестового порошка. Эту смесь замешивают на воде до консистенции густой сметаны и наносят на нужные участки поверхности изделия. Дальнейшую цементацию изделия можно производить после высыхания обмазки. Удобна в использовании и такая обмазка: каолин (25 %), тальк (50 %), вода (25 %). Эту обмазку разводят до нужной консистенции жидким стеклом или силикатным клеем. Последующую цементацию делают после полного высыхания обмазки.
Вещества, при помощи которых производят цементацию, называют карбюризаторами. Они бывают твердые, жидкие и газообразные.
Цементация в твердом карбюризаторе. В условиях домашней мастерской целесообразно производить цементацию при помощи пасты, состоящей из смеси сажи (55 %), кальцинированной соды (30 %) и щавелевокислого натрия (15 %), размешанных в воде до консистенции сметаны. Пасту наносят на изделие, дают ей подсохнуть, а затем помещают в печь, выдерживая при температуре 900—920°С в течение 2—2,5 ч. Цементация при помощи пасты обеспечивает толщину науглеро-женного слоя 0,7—0,8 мм.
Жидкостную цементацию используют для науглеро живания инструментов и других изделий путем погружения их в печь-ванну, содержащую 75—85 % соды, 10—15 % хлористого натрия и 6—10 % карбида кремния. Процесс протекает при температуре 850—860°С в течение 1,5—2 ч; глубина науглероженного слоя достигает 0,3—0,4 мм.
Газовую цементацию осуществляют в производственных условиях в смеси раскаленных газов, содержащих метан и окись углерода, в специальных камерах при температуре 900—950°С. Процесс протекает быстро и весьма экономично по сравнению с цементацией в твердых и жидких карбюризаторах.
После цементации детали охлаждают вместе с печью, затем закаляют при температуре 760—780°С с последующим охлаждением в масле.

Красители и протравы

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Теперь ознакомимся с красителями и протравами. Красители — это порошкообразные водорастворимые и спирторастворимые красящие вещества. Они не только придают древесине определенную окраску, но и усиливают природный рисунок породы вследствие неравномерного поглощения их разными слоями древесины. Красители бывают натурального и синтетического происхождения.
Синтетические красители — сложные органические вещества, подразделяющиеся на кислотные, прямые, основные, нигрозины. Наиболее часто употребляются кислотные красители и нигрозины. Кислотные красители не взаимодействуют с целлюлозным волокном и окрашивают только дубильные вещества и лагнин. Цвета получаются чистые и светоустойчивые. Порошок красителя растворяют в воде с добавкой небольшого количества уксусной кислоты. Перед окрашиванием древесину обрабатывают 0,5 %-ным раствором медного купороса. Концентрация раствора кислотного красителя должна составлять 1—2 %. Воду для раствора применяют кипяченую, смягченную 0,2 %-ным раствором кальцинированной соды. Для более глубокой окраски в раствор добавляют до 5 % нашатырного спирта.
Нигрозины окрашивают древесину в черные и синевато-черные тона. Часто их используют для приготовления спиртовых лаков и политур. Необходимо отметить, что синтетические красители растворяют в горячей воде, причем для получения необходимой концентрации раствора берут 10—30 г на 1 л воды. Синтетические красители позволяют окрашивать древесину практически в любой цвет.
Наиболее часто для крашения древесины применяют следующие красители промышленного производства: под красное дерево — № 1, красный — № 124, темно-коричневый — № 2, 3, 4, под орех — № 5, 7, 16, 17, коричневый — № 8, 9, 15, орехово-коричневый — № 12, 13, 14, 20, оранжево-коричневый — № 122, под лимонное дерево — № 10.
К протравам относят красящие вещества и соли металлов, вступающие во взаимодействие с дубильными веществами древесины. При сквозном травлении древесина окрашивается на всю глубину. Получаемый цвет зависит от протравы.
Протравы готовят путем растворения кристаллов химических веществ в воде при температуре 60—70°С с последующей фильтрацией. Окраска заключается в погружении деревянного изделия в горячий раствор протравы на 30 мин. Если изделие из-за больших размеров погрузить в раствор затруднительно, его многократно прокрашивают при помощи кисти (20—25 раз).
Не менее эффективно окрашивать древесину можно при помощи естественных красителей. Окраска получается прочной, светостойкой, не затемняет текстуру древесины, не токсична, проста в приготовлении. Сырьем для таких красителей служат древесные опилки, кора некоторых деревьев, различные растения. Для получения качественной окраски древесину шлифуют и располагают под небольшим углом к горизонтальной плоскости. Краситель наносят кистью сначала вдоль волокон, затем — поперек. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Количество слоев определяется визуально. Сушат окрашенное изделие в затемненном месте при комнатной температуре. Для закрепления окраски изделие можно обработать восковой мастикой.
Ознакомимся с рецептами некоторых естественных красителей. Древесину светлых пород можно окрасить: в красно-коричневый цвет — крутым отваром луковой шелухи, в желтый — отваром из недоспелых плодов крушины, в коричневый — отваром из коры яблони и оболочек плодов грецкого ореха. При добавлении в указанные красители квасцов тон окраски усиливается. В черный цвет можно окрасить древесину отваром из ольховых или вербовых щепок. Оранжевый цвет получается при применении отвара из молодых побегов тополя с добавлением квасцов. Для получения отвара 150 г веток тополя кипятят в 1 л воды с квасцами на протяжении 1 ч, затем отвар фильтруют и настаивают 1 нед. Для получения зеленого цвета в отвар побегов тополя добавляют 40% отвара дубовой коры.
Зеленый краситель можно приготовить, если порошок медянки (50—60 г) растворить в столовом уксусе и прокипятить 10—15 мин. Крашение осуществляется в горячем растворе.
Для получения черного красителя сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотой, коричневого — с медным купоросом, голубого — с питьевой содой, зеленого — с поташом, алого — с глауберовой солью.
В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, затем — коричневой. Иссиня-черный цвет мореного дуба получается при настаивании дубового шпона в растворе металлической стружки в древесном уксусе.
Если березу или клен покрыть раствором пирогалло-вой кислоты и, дав просохнуть, покрыть еще водным раствором хромового калия, то они окрасятся в синий цвет. Если в серной кислоте растворить кристаллы двухромовокислого калия и добавить воду в соотношении 1:1, то древесина будет окрашиваться этим раствором в желтый цвет, а при наличии большого количества дубильных веществ — в коричневый.
Золотисто-коричневый цвет можно получить у березы, применив 3,5%-ный раствор марганцовки; если использовать желто-кровяную соль в той же пропорции, то береза окрасится в красный цвет. 0,1%-ный раствор нигрозина придает березе серый цвет.
Красивый коричневый цвет получают в результате окраски древесины парами аммиака (нашатырного спирта). Процесс проходит в герметичной емкости, путем естественного испарения аммиака.
Весьма неожиданные оттенки получаются при крашении древесины отваром размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед окраской древесину необходимо протравить в горячем растворе квасцов.
Немаловажное место в глубоком химическом крашении древесины занимает обессмоливание и отбеливание, способствующие более качественному процессу окрашивания за счет удаления излишних смоляных накоплений и выравнивания первоначального цвета древесины. Для обессмоливания целесообразно применять следующий состав: сода — 40 г, поташ — 50 г, мыло — 30 г, этиловый спирт — 10 г, ацетон — 20С г, вода — 1000 г. Обессмоливают горячим раствором при помощи мягкой кисти, после чего промывают чистой водой и сушат. Для отбеливания наиболее употребимы раствор щавелевой кислоты (3—6 г на 100 г воды) или 25%-ный раствор перекиси водорода.

Крашение древесины

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Другим видом декоративной отделки является углубленное химическое крашение древесины. При химическом крашении краситель проникает в толщу древесины на 2—10 мм, в зависимости от применяемой технологии. Это позволяет делать механическую обработку после окраски, выявляя тонкости текстуры древесины, а также осуществлять прозрачную отделку. Крашение древесины подразделяется на слабое и насыщенное.
Обычно процесс химической окраски древесины происходит при температуре раствора красителя 18—25°С (т. е. комнатной), хотя иногда, для ускорения процесса, применяют принудительный подогрев красителя. При холодном способе окрашивания 'цвета получаются устойчивые, однотонные, при горячем некоторые красители могут поменять свою окраску. При обоих способах окрашиваемые изделия располагают в емкости для крашения на решетчатой металлической подставке, поскольку на дне часто скапливаются осадок и примеси, ухудшающие процесс крашения.
На качество окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка, включающая в себя открытие пор в древесине, отбеливание ее и обессмоливание. Не менее важна и послепокрасочная обработка: полоскание в чистой воде, сушка и снятие внутренних напряжений путем воздействия внешней нагрузкой на почти высохшее изделие.
Химическая окраска проходит интенсивно лишь при наличии в древесине достаточного количества дубильных веществ. Именно дубильные вещества, соединяясь с красителем, окрашивают древесину. Наиболее важным дубильным веществом является танин. При дефиците танина в древесине ее насыщают им принудительно. Для этого танин растворяют в горячей воде и опускают в нее древесину. Если изделие имеет большие габариты, его многократно промазывают горячим раствором при помощи кисти. Вместо танина можно применять 0,2—0,5 %-ную пирогалловую кислоту. Однако чаще всего для насыщения древесины дубильными веществами используют галлы (наросты на листьях дуба) и кору дуба. Процесс этот прост: древесину кипятят в течение 15—20 мин в воде вместе с толчеными галлами или корой дуба (1/4 часть по отношению к массе древесины).

Цементация в твердом карбюризаторе

Рубрика:  Работы с деревом и металлом  Автор  admin

Цементация в твердом карбюризаторе. В условиях домашней мастерской целесообразно производить цементацию при помощи пасты, состоящей из смеси сажи (55 %), кальцинированной соды (30 %) и щавелевокислого натрия (15 %), размешанных в воде до консистенции сметаны. Пасту наносят на изделие, дают ей подсохнуть, а затем помещают в печь, выдерживая при температуре 900—920°С в течение 2—2,5 ч. Цементация при помощи пасты обеспечивает толщину науглеро-женного слоя 0,7—0,8 мм.
Жидкостную цементацию используют для науглеро живания инструментов и других изделий путем погружения их в печь-ванну, содержащую 75—85 % соды, 10—15 % хлористого натрия и 6—10 % карбида кремния. Процесс протекает при температуре 850—860°С в течение 1,5—2 ч; глубина науглероженного слоя достигает 0,3—0,4 мм.
Газовую цементацию осуществляют в производственных условиях в смеси раскаленных газов, содержащих метан и окись углерода, в специальных камерах при температуре 900—950°С. Процесс протекает быстро и весьма экономично по сравнению с цементацией в твердых и жидких карбюризаторах.
После цементации детали охлаждают вместе с печью, затем закаляют при температуре 760—780°С с последующим охлаждением в масле.

Полезные советы с использованием химии. Часть 4

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Детский электровыжигатель можно приспособить еще для одного дела: сваривать полиэтиленовую пленку. Если вам нужно запечатать в пленку документ, поместите его между двумя кусками пленки и по стальной линейке обрежьте края. Произойдет одновременная резка и сварка пленки.
*
Сносившийся резиновый каблук можно отремонтировать эпоксидным клеем, смешанным со стальными опилками. Нужный участок каблука зачищают, приклеивают сбоку липкую ленту и в получившееся углубление заливают массу. После высыхания клея липкую ленту удаляют.
*
Заменяя лыжные крепления, приходится просверливать отверстия в подошве ботинка. Существует способ реставрации подошвы. Для этого расплавляют ненужный полиэтиленовый флакон и жидкой массой заполняют старые отверстия. Загустевший полиэтилен разравнивают и утрамбовывают горячим ножом. После такого ремонта можно сверлить новые отверстия.
*
Если вы стираете белье дома и сушите его на улице, то имейте в виду, что выстиранное белье не примерзнет к веревке, если при полоскании в последнюю воду добавить горсть соли. А чтобы к белью не примерзали прищепки, намочите их предварительно в теплой соленой воде.
*
В повседневной жизни мы регулярно пользуемся синтетическими моющими средствами, однако существует целый ряд натуральных, экологически чистых моющих средств, сырье для которых произрастает буквально у нас под ногами. Самое настоящее мыло можно получить из растений семейства гвоздичных. Saponaria officinalis, народное название его собачье мыло, — растение высотой 30—40 см, встречается на лугах, опушках лесов, в долинах рек. С июня до сентября оно цветет белыми цветками. На вершине стебля они собраны в пучки по 5—7 штук, а ниже располагаются продолговатые листья. Корень выкапывают, отмывают от земли и, мелко нарезав, используют как мыло. Высушенный и превращенный в муку корень вполне заменит стиральный порошок. Аналогично используют другие растения этого семейства: хлопушку (silene vulgaris), зорьку белую (luchnis alba). Моющие свойства этих растений обусловлены наличием алкалоида сапонина. Плоды и сок бузины и вороньего глаза также отлично удаляют грязь. Достойным заменителем мыла служат лиственничная губка (гриб-трутовик, растущий на лиственницах) со срезанной верхней деревянистой частью, а также размятые плоды конского каштана.
Данные рецепты приобретают особую ценность во время пребывания человека вдали от цивилизации, хотя вполне реально их применение и в домашних условиях.
*
Для приготовления пищи постоянно нужен чеснок, но он, особенно стрелкующийся озимый, плохо хранится и быстро теряет исходные качества. Во избежание этого прибегают к парафинизации головок чеснока. Этот метод позволяет продлить срок хранения более чем на пять месяцев.
Пищевой парафин необходимо нагреть до 60—70°С. В расплавленную массу на 2 с опускают головки чеснока. В результате такой процедуры на поверхности головок появится тонкий пленочный слой парафина. Расход парафина составляет 0,7—0,75 кг на 10 кг чеснока.
*
Из испорченного подсолнечного масла можно приготовить олифу неплохого качества. Для этого в большую емкость выливают растительное масло и варят его на среднем огне продолжительное время. Для определения окончания процесса бросьте в кипящее масло куриное перышко. Если оно сварится, станет комочком — олифа готова.
*
Чтобы при окраске масляной краской получить матовую поверхность, нужно в краску добавить раствор 40%-ного хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают или трут на терке, заливают его водой (чтобы она слегка покрывала мыло) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
*
Если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можно укрепить. Для этого надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей (КМЦ, «Бустилат», ПВА и т. п.), затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.
*
Для восстановления изношенных, заржавленных, замасленных напильников рекомендуется погрузить их на несколько минут в 15 %-ный водный раствор серной кислоты. Кислота очистит напильники и возвратит им режущие свойства. После травления их промывают в содовом растворе.
*
Несколько капель сахарного сиропа, добавленные в сапожный крем, улучшат его качество, дольше сохранят блеск обуви.
Блеск от утюга на брюках из темной шерсти можно
удалить крепким чаем.
*
Лоснящиеся места на брюках легко устранить, прогладив их через тряпку, смоченную водой с добавлением уксуса (на стакан воды — столовую ложку).
Если вы подпалили утюгом светлое льняное или хлопчатобумажное изделие, замочите его на 10—12 ч в небольшом количестве раствора воды с кислым молоком (поровну). После этого выстирайте изделие с мылом.
Если у вас заржавели иголки, булавки, спицы — воткните их в кусок мыла и подержите 1—2 сут.
*
Куртку из кожи рекомендуется время от времени протирать глицерином, особенно манжеты и воротник. Если имеются потертые места, то глицерин поможет вернуть им прежний вид. Для этих же целей можно использовать корку апельсина, но только свежую.
*
Слишком темные шерстяные нитки для вязания можно осветлить с помощью питьевой соды. Для этого необходимо всыпать в кастрюлю с водой 1 —2 столовые ложки соды и опустить в нее предварительно смоченные нитки, дать им покипеть 2—3 мин, затем прополоскать несколько раз в холодной воде.

Полезные советы с использованием химии. Часть 3

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Зеркало в ванной комнате не будет запотевать, если опрыскать его аэрозольным антизапотевателем для автомобильных стекол.
*
Очистить «пригоревшую» поверхность электроутюга можно следующим образом. Разогрев утюг, втереть в нагар с помощью спички или деревянной палочки порошкообразную канифоль. Когда утюг остынет, нагар легко удаляется ватой, смоченной спиртом или одеколоном.
*
Каждому автолюбителю известно, как сложно при ремонте автошины отделить ее «приварившийся» борт от колесного диска (обода). Эта операция намного облегчится, если перед началом работы налить в канавку между ободом и бортом немного растворителя. Через 5—6 мин борт отожмется без применения больших усилий. В качестве растворителя можно использовать скипидар, спирт, растворители № 646—650.
*
Свеча станет гореть намного экономнее, если предварительно натереть ее намоченным куском мыла. Парафин не смачивает мыльную поверхность и не вытекает из-под фитиля, сгорая полностью.
*
Аэрозольное средство от насекомых «Дихлофос» — яд, но с его помощью можно выйти из затруднительного положения. Средство заменит дихлорэтан; если требуется склеить пластмассовое изделие. Разумеется, нужно соблюдать правила обращения с «Дихлофосом» во время работы, а также промыть полученное соединение теплой водой с мылом после того, как оно затвердеет.
*
Уберечь себя от падений на скользкой дороге можно, если нанести на подошву обуви (предварительно высушенную и обезжиренную) водостойкий клей, смешанный с мелким песком. Для этих целей наиболее целесообразно использовать резиновый клей.
*
Полиэтиленовая пленка парника довольно быстро разрушается в местах соприкосновения с деталями каркаса. Если промазать пленку в этих местах масляной краской, то срок ее службы существенно возрастет.
*
Потемневшие столовые приборы из мельхиора и серебра, прокипяченные в концентрированном отваре шелухи чеснока, приобретают чистоту и блеск. Время кипячения и насыщенность отвара зависят от загрязненности приборов и их количества.
*
Целесообразно тесьму на брюках пропитывать водоэмульсионным поливинилацетатным клеем (ПВА, ЭПВА, «Орион»). После такой обработки с неизбежным злом — бахромой внизу брючин — будет покончено.
*
Те, кому приходится чистить пылесосом синтетические ковры, знают, как из-за статического заряда трудно удаляются с них мелкие пылинки. Дело пойдет значительно быстрее, если перед чисткой ковер обработать средством «Антистатик».
*
Если полиэтиленовая крышка снимается с трудом, поставьте на крышку небольшую кастрюльку с горячей водой. Через полминуты крышка размягчится и легко снимется.
*
Начищенное бронзовое или латунное изделие быстро темнеет. Чтобы сохранить блеск, его следует подержать несколько минут в кипящей воде с небольшим количеством воска или парафина, а затем насухо вытереть. Пленка, образовавшаяся на поверхности изделия, надолго защитит металл от окисления.
*
Если подержать новый веник 2—3 ч в горячей соленой воде, то он прослужит вдвое-втрое дольше, чем веник, не прошедший такой обработки.
*
Маникюр делают многие женщины, но далеко не каждая из них знает, что хранение лака для ногтей требует научного подхода. Подышите во флакон с лаком перед тем, как закрыть его пробкой. Углекислый газ вытеснит воздух, и лак благодаря этому дольше не будет густеть.
*
После работы с пахучими жидкостями (керосин, ацетон, скипидар и т. д.) трудно отмыть руки — они долго сохраняют запах жидкости. Избавиться от запаха можно мытьем рук в теплом растворе порошка горчицы.
*
Если разбилась крышка фарфорового чайника, раскололось блюдо, сильно не огорчайтесь. Хорошо нагрейте место излома, проложите полиэтиленовую пленку и плотно сожмите. Получившийся после охлаждения шов будет прочным и незаметным. Этот метод годится для соединения изделий, не подвергающихся тепловым нагрузкам.
*
Сломавшуюся вещь из полистирола или полиэтилена можно сварить на открытом пламени газовой горелки, если перед сваркой пластмассу смочить водой.

Полезные советы с использованием химии. Часть 2

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Фетровую шляпу можно вычистить (помимо применения для этого выпускаемых промышленностью специальных растворов), если подержать ее некоторое время над паром, а потом протереть загрязненные места кусочком сахара.
*
Стены, покрытые масляной краской, хорошо моются картофельной пастой. Готовят ее следующим образом: очищенный картофель трут на терке, добавляют немного воды и перемешивают. Почистив стену этой пастой, моют ее чистой водой и вытирают насухо. Для этой цели можно использовать непригодный в пищу картофель.
*
Сточную трубу раковины, на которой оседает жир, промывают так: смесь из одной столовой ложки кальцинированной соды и одной столовой ложки соли засыпают в трубу, через час медленно заливают литром горячей воды.
*
Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20—30 мин в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1—2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить ее, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть.
Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем оргстекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из оргстекла или полистирола — дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4—6 ч при комнатной температуре.
*
Клей ПВА можно применять для очистки сильно загрязненных грампластинок от пыли. Клей наносят мягкой кистью, марлевым тампоном или губкой на всю рабочую поверхность пластинки. Пластмасса, из которой сделана пластинка, плохо смачивается клеем, поэтому в процессе высыхания необходимо периодически растирать клей по всей поверхности, добиваясь равномерного покрытия. Через 15—20 мин наносят второй слой клея, после высыхания которого на поверхности пластинки образуется эластичная прозрачная пленка. Пленку аккуратно отделяют лезвием бритвы у края пластинки и снимают целиком со всей поверхности. При этом вместе с пленкой удаляются все загрязнения.
*
В практике может возникнуть необходимость склеить слюду. Для этой цели можно применить слабый раствор желатина. Если к прочности склейки предъявляются повышенные требования, то к желатину добавляют хромовые квасцы.
*
При изготовлении и ремонтеЪлектронагревательных устройств иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда была более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее нужно прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.
*
Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачивается, если предварительно опустить лезвие на 30 мин в слабый раствор поваренной соли, а точильный брусок слегка смочить керосином.
*
Сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу. С его помощью можно закрепить стекло наручных часов, приклеить стеклянную полоску-ручку к раздвижным стеклам шкафа — нужно лишь смазать склеиваемые части разрезанной чесночной долькой. Место склейки остается прозрачным.
*
Удалить со стекла застывший силикатный клей очень трудно — есть опасность повредить стекло. Ре-

шить эту задачу можно, если капнуть на пятно одеколоном или спиртом и поджечь. Клей размягчается, после чего легко соскабливается лезвием бритвы или острым ножом.
*
Нанести несмывающееся цветное изображение на полиэтиленовую пленку можно, используя цветные мелки на парафиновой основе: рисуют на белой бумаге мелками зеркальное отображение и, прогладив с обратной стороны бумаги утюгом, переносят изображение на пленку.
*
Старый лак легко удалить с паркета, если предварительно прогладить очищаемый участок утюгом через влажную тонкую ткань.

Полезные советы с использованием химии. Часть 1.

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin
Металлическое ведро для отходов будет служить дольше, если защитить его дно от ржавчины. Сделать это можно, если покрыть дно защитной пленкой пенопласта, разведенного в любом из растворителей на основе ацетона. Пока ацетон не испарится, ведро необходимо выставить на свежий воздух.
*
Засохшие пятна водоэмульсионных белил легко удаляются с пола уксусом.
*
Алюминиевую посуду лучше всего мыть горячей мыльной водой. Если она имеет внутри пятна или потемнела, налейте в нее воды, бросьте горсть яблочной кожуры и кипятите в ней воду с уксусом.
*
Медная посуда хорошо чистится обыкновенной кухонной солью с уксусом. После чистки ее следует хорошо промыть водой и вытереть насухо.
*
Эмалированную посуду лучше всего чистить древесной золой. Если в такой посуде пригорела пища, не соскабливайте пригорелые Mecta, чтобы не повредить эмаль. Налейте в посуду горячую мыльную воду и оставьте на несколько часов, после чего вымойте.
*
Посуду из-под молока следует мыть сначала холодной, а затем горячей водой. Если мыть сразу горячей водой, на стенках посуды образуется липкая пленка, которую потом трудно отмыть. Посуду, в которой пригорело молоко, легко отмыть, если прокипятить в ней воду с небольшим количеством соды.
*
Посуду, в которой было тесто, также следует мыть сначала холодной, а потом уже горячей водой.
*
Термос после употребления следует промывать теплой водой и сохранять открытым. Пробку время от времени прокипятите в соленой воде. Если термос имеет неприятный запах, промойте его раствором марганцовокислого калия. Избавиться от неприятного запаха в термосе можно также, если всыпать в него 2 ложки риса, залить теплой водой, закрыть и хорошо потрясти. После этого промойте его горячей водой.
Чтобы снять налет, со временем образующийся на стенках термоса, в него засыпают 20—25 измельченных ягод шиповника и заливают их кипятком. Термос закрывают и оставляют на двое суток.
*
Ножи и вилки станут блестящими, если их почистить сырой картофелиной. Пятна с них можно удалить, если протереть лимонным соком.
*
Драгоценные и полудрагоценные камни чистят смоченной в очищенном бензине щеточкой и протирают насухо мягкой шерстяной тканью.
*
С внутренней поверхности хрустальных и стеклянных в?, легко удалить пятна, если засыпать в них горсть мелко нарезанной картофельной кожуры, залить теплой водой и энергично встряхнуть несколько раз.
*
Мокрый снег меньше будет прилипать к лопате для расчистки улиц, если смазать ее с обеих сторон стеарином или парафином.
*
Стирку мелких вещей в дороге, в гостинице удобно производить в полиэтиленовом пакете. В него помещают вещь, которую необходимо выстирать, добавляют воду и моющее средство. Стирку осуществляют путем разминания пакета в руках. Этот метод позволяет экономить моющие средства и существенно снижает риск повредить изделие, например чулки или колготки.
*
Силикатный клей не будет быстро загустевать, если добавить во флакон, в котором он хранится, 2—3 капли шампуня и хорошо перемешать.
*
Гипсовые предметы можно вычистить и обновить, если смазать их густым холодным раствором крахмала. Когда крахмал полностью высохнет, его счищают чистой щеткой. Вместе с крахмалом с гипсовых изделий сходит и грязь.
*
Кожаные перчатки всегда будут эластичными, если время от времени их слегка смазывать глицерином.

Изготовление самодельных пластмасс

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Самодельную пластмассу можно приготовить по следующему рецепту. Тщательно перемешивают 2 массовые части мелких древесных опилок и 1 — магнезита. Смесь заливают 0,1 %-ным раствором хлористого магния и размешивают до тестообразного состояния. Основной способ получения деталей из данной пластмассы — литье в формы. Застывая, пластмасса приобретет достаточно высокую прочность и при этом хорошо обрабатывается: ее нетрудно пилить, сверлить, обрабатывать напильником или абразивным инструментом.
Существует и другой рецепт пластмассы. Перемешивают мелкие древесные опилки и молотый тальк в соотношении 5:2, заливают заранее приготовленным столярным клеем консистенции густой сметаны и размешивают до тестообразного состояния. Целесообразно ввести в смесь 0,5 массовой части алюминиевых или алюмокалиевых квасцов (для предохранения от плесени) и 0,5 массовой части натуральной олифы (для увеличения пластичности). При желании пластмассу можно окрасить, добавив в ее состав анилиновый краситель нужного цвета. Детали изготавливают методом литья в формы. Чтобы получить более прочный материал, в данной смеси вместо клея используют сгущенный нитролак или нитрокраску. Детали из этой пластмассы изготавливают также литьем.
Неплохими характеристиками обладает пластмасса, приготовленная из следующих компонентов (в массовых частях):

  • сухая бумажная масса — 5,
  • сухой столярный клей — 28,
  • мел тонкого помола — 60,
  • глицерин — 2,5,
  • этиловый спирт — 3,5,
  • охра сухая — 1.

Сухую, сильно измельченную бумажную массу заливают теплым раствором столярного клея, добавляют при постоянном помешивании мел, глицерин, спирт и охру. Детали из этой пластмассы изготавливают литьем. Изделие можно окрасить, если в смесь компонентов добавить анилиновый краситель.

Нетрудно изготовить в домашних условиях фенол-формальдегидную пластмассу. В качестве исходных компонентов возьмем 40 %-ный водный раствор формалина и кристаллический гидроксибензол (фенол) или его аналоги — крезолы. Фенол можно заменить концентрированной карболовой кислотой. Смешаем в емкости 20 г кристаллического фенола (или 40 мл карболовой кислоты) с 30 мл формалина и добавим 30 капель концентрированной соляной кислоты. При этом смесь самопроизвольно нагревается и закипает. Содержимое емкости становится стеклообразным и вязким. Эту массу заливают в форму для литья и через 30 мин вместе с формой погружают в кипящую воду. Выдерживать в кипятке следует 10—15 мин. После этого изделие вынимают из формы. Фенолформальдегидная смола — твердая, прочная, термореактивная пластмасса красноватого цвета. Из нее можно изготавливать детали, подвергающиеся значительным нагрузкам.

Для изготовления различных изделий хорошо подходит мочевиноформальдегидная пластмасса. Ее несложно изготовить самостоятельно. Для этого приготавливают насыщенный раствор мочевины в 40 %-ном формалине и добавляют в него 20 %-ную соляную кислоту. Кислота по объему должна составлять 1/80 часть раствора. Смесь нагревают на слабом огне до кипения. Далее она кипит самопроизвольно, постепенно начинает мутнеть и загустевать. В этот момент пластмассу заливают в литейную форму и погружают не менее чем на 20 мин в кипящую воду. При этом мочевиноформальдегидная пластмасса отверждается. Готовое изделие извлекают из формы.

На основе мочевины и формальдегида можно получить отличный карбамидный клей. На малом огне необходимо нагреть до кипения смесь из 15 г мочевины, 25 г 30 %-ного формалина и 3 капель концентрированного раствора едкого натра. Через 15 мин, после того как масса станет вязкой, нагревание прекращают. Вязкую массу разбавляют очень малым количеством воды. На одну из склеиваемых поверхностей наносят карбамидную массу, на другую — хлорид аммония или муравьиную кислоту. Склеиваемые поверхности плотно сжимают и оставляют на 15—20 ч. Процесс склеивания можно ускорить — нагревать образцы не менее 30 мин при 80—100°С. Карбамидный клей хорошо подходит для склеивания древесины, фанеры, фибры, ткани и других материалов.

Самодельный пенопласт

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Самодельный пенопласт можно получить, если раствор 300 г мочевины в концентрированном (40 %-ном) формалине смешать с раствором 5 мл 20 %-ной соляной кислоты в 50 мл шампуня, взболтать до получения обильной пены и нагреть на слабом огне. Пена быстро затвердеет. Через 10 мин необходимо снова слегка нагреть емкость с пенопластом. В результате получится твердый пенопласт белого цвета. По данной методике можно изготавливать пенопластовые изделия прямо в литейных формах. Естественно, формы должны быть достаточно термостойкими и не иметь щелей.
Другой самодельный пенопласт получается на основе эпоксидного клея. Лучше всего использовать прозрачный эпоксидный клей ЭДП. К смоле необходимо добавить 1/5 часть по объему бензина для зажигалок или резинового клея, наполовину разбавленного бензином.
С резиновым клеем продукт будет эластичнее, но надо очень тщательно перемешивать клей со смолой. К полученному раствору добавьте 1/10 часть по объему отвердителя и залейте составом необходимый объем. Состав нужно выдержать при комнатной температуре 1 — 1,5 ч. Когда композиция начнет загустевать, поместите ее в сушильный шкаф. Нагрейте композицию до 50°С, подождите, пока она вскипит, после чего выньте ее. Пенящаяся смола будет быстро затвердевать. Плотность образовавшегося пенопласта составляет 0,1 — 0,13 г/см3. Поставьте несколько предварительных опытов, чтобы уточнить режим и отработать методику, и у вас будет получаться прочная пена с пузырьками одного размера. Не стоит использовать чистые эпоксидные смолы (в клее ЭДП смола пластифицирована) — они дают чересчур неоднородную пену.