Советы мастеру

Технология получения эфирных масел в домашних условиях. Рассмотрим ее на примере получения тминного масла. Для реализации этого процесса используется установка, изображенная на рис. 3.

Рис.3

1 — горелка; 2 — вода с пористой керамикой; 3 — водя + вещество; 4 — вход холодной воды; 5 — выход воды из холодильника; б — холодильник; 7 — приемник конденсата; 8 — электроплитка.

Колба объемом 0,5 л закрыта резиновой пробкой с двумя отверстиями. В одно из отверстий вставлена трубка (желательно стеклянная), которая доходит почти до дна колбы. Она служит предохранительным клапаном. В другое отверстие вставлена изогнутая трубка с внутренним диаметром 8—10 мм из инертного материала. Эта трубка своим вторым концом вставлена в другую колбу так, чтобы она доходила тоже почти до дна. Кроме того, вторая колба соединена с прямым холодильником. В качестве приемника можно использовать небольшой стеклянный флакон.
Для получения тминного масла измельчаем в ступке 20 г тмина. Помещаем тмин во вторую колбу с небольшим количеством воды — так, чтобы она не перекрывала полностью массу тмина. Первую колбу заполним на Уз водой и, чтобы кипение было равномерным, добавим к воде несколько кусочков пористой керамики. Теперь нагреем до кипения сначала содержимое первой, а затем и второй колбы. Потом снова поставим на огонь первую колбу и будем нагревать ее как можно сильнее, чтобы через вторую колбу интенсивно проходил водяной пар, поступающий далее в холодильник и из него в виде конденсата — в стеклянный флакон. Если возможно, то следует одновременно слегка нагревать и вторую колбу, чтобы объем жидкости не сильно в ней увеличивался в результате конденсации пара. Удобно использовать для нагревания второй колбы песочную баню, стоящую на электроплитке.
Длительность перегонки — 1—1,5 ч. За это время в стеклянном флаконе соберется около 100 мл воды, на поверхности которой плавают бесцветные капли тминного масла. Аккуратно сольем верхний слой воды с маслом. В результате получилось около 10 капель чистого тминного масла с незначительным количеством воды. Кстати, такого количества тминного масла достаточно для приготовления нескольких бутылок тминного ликера.
С помощью этого же прибора можно получить эфирные масла из других растений. Технология аналогичная. Разумеется, выход готового продукта будет различным в зависимости от содержания масла в сырье. Хорошими ароматами обладают масло перечной мяты, анисовое, гвоздичное, лавандовое, еловое масло.

Кожи домашних животных различаются по массе и толщине. Конечно, в любительских условиях трудно перерабатывать тяжелые (15—25 кг) кожи, снятые с коровы или быка. Поэтому ограничимся советами по переработке сравнительно легких кож, например козьих или овечьих.
Прежде всего снятую шкуру необходимо законсервировать. Чтобы она не сгнила или ее не попортили моль, кожеед, сразу же хорошо промойте ее в холодной воде с хозяйственным мылом. Особенно тщательно надо удалять остатки крови и грязи — потенциальные источники развития гнилостных бактерий. После промывки дайте воде стечь, расстелите шкуру на ровной поверхности волосяным покровом вниз и густо посолите ее поваренной солью. Затем сверните шкуру конвертом и положите в прохладное место. Хорошо обработанную и просоленную шкуру можно хранить при температуре -1—+2°С несколько лет.
Этап первый. Взвесьте законсервированную шкуру, положите в ванну и залейте чистой водой комнатной температуры. Соотношение между массой шкуры и воды (так называемый модуль ванны) должно быть не менее 1:5. Воду следует менять через каждые 12—15 ч, чтобы шкура не загнила. Длится этот этап два дня. За это время из шкуры удаляется соль, она пропитывается влагой, становится пластичной.
Этап второй. Утром шкуру развешивают и выдерживают два часа, чтобы стекла вода. Затем со стороны, противоположной волосяному покрову, тупым ножом снимают подкожный жировой слой. Эта процедура называется мездрением. Если вы почувствуете, что кожа суховата, недостаточно пластична, то после мездрения ее еще раз положите отмокать на сутки.
Теперь приступим к удалению шерсти. На небольшую шкуру потребуется около 40 г сернистого натрия и 160 г негашеной извести. Погасите известь в отдельной посуде, смешайте с сернистым натрием и получившейся сметанообразной массой смажьте поверхность шкуры, противоположную волосяному покрову. Потом сверните шкуру шерстью наружу и оставьте в теплом (20—30°С) помещении на 12—15 ч. За это время смесь из сульфида и извести проникнет в толщу кожи, растворит волосяные сумки, удерживающие волосы. Теперь волосяной покров можно легко снять тупым ножом, но делать это необходимо очень аккуратно, стараясь не поцарапать лицевую поверхность кожи. При этом шерсть не повреждается, и ее можно использовать для других целей. Чистую обезволошенную шкуру погрузите в ванну с водой (модуль ванны 1:7) и оставьте на 12— 15 ч. В течение этого времени шкура будет впитывать воду, поэтому не забывайте ее периодически подливать, поддерживая первоначальный уровень.
Этап третий. Набухшую, пропитавшуюся водой шкуру вынимают из ванны и тщательно промывают в проточной воде при 18—20°С в течение 2 ч. Это делается для удаления остатков извести и сернистого натрия из кожи. Затем шкуру опять оставляют на 12— 15 ч в воде при комнатной температуре. После этого ее вынимают из воды, при необходимости подмездряют, обрезают лапы, хвосты. Теперь нужно полностью нейтрализовать сульфид натрия и известь, проникшие в толщу кожи, и вымыть их оттуда. Для этого применяют сульфат аммония, который берут в избытке: на шкуру небольших размеров — около 140 г при модуле ванны не меньше 1:4. В этот раствор погружают шкуру для нейтрализации.
Пока шкура находится в растворе сульфата аммония, приготавливают порошок для размягчения кожи. Сырьем для него служит поджелудочная железа животного, обычно — быка. Высушенную железу перетирают с древесными опилками в весовом соотношении 1:3. Древесные опилки — хороший консервант, поэтому такой порошок будет долго храниться. Порошка, полученного из одной бычьей железы, достаточно для обработки 40—50 небольших шкур.
Необходимую часть порошка разведите в теплой воде и добавьте в ванну, где нейтрализуется кожа. После этого кожу выдерживают еще около 1 ч, затем вынимают, хорошо промывают в теплой проточной воде. Ферменты, находящиеся в поджелудочной железе, разрушили растворимый белок, который при промывке удалился из кожи. Вследствие этого кожа стала несколько легче по весу.
Этап четвертый. Этот этап осуществляют сразу же после окончания процесса размягчения. Хорошо промытую шкуру (особенно с лицевой стороны) взвешивают и приступают к приготовлению хромирующего раствора. Все реактивы надо брать в процентах от веса шкуры, модуль ванны для хромирования не менее 1:2. Вам понадобятся алюминиевые квасцы (4%), хромпик калиевый или натриевый (5 %), соляная кислота 35 %-ная (2,5 %), вода (200 %).
В отдельной посуде растворите квасцы, добавьте хромпик и соляную кислоту, весь раствор хорошо перемешайте и залейте в ванну. Хромировать надо в холодном растворе (15—17°С) и первые два часа периодически его перемешивать. Затем кожу оставляют в растворе на 10 ч. По истечении этого времени, чтобы убедиться, что раствор прошел сквозь всю толщу кожи, сделайте в шиворотнои части сквозной надрез: он должен быть желтым, как первоначальный раствор хромпика. Если же раствор не пропитал кожу основательно, то процесс хромирования придется повторить, но время выдержки в растворе сократить. Теперь необходимо приготовить два раствора: для ополаскивания (5%-ный раствор гипосульфита и 0,5 %-ный раствор соляной кислоты) и восстановления (гипосульфит — 18 %, соляная кислота — 6 %, вода — 200 % от веса шкуры). Применять можно только свежеприготовленные растворы.
Сначала кожу погружают в первый раствор на 4—5 мин, затем слегка ополаскивают и погружают во второй раствор для восстановления. Температура восстанавливающего раствора не должна превышать 18°С. В первые 2 ч раствор с кожей нужно энергично перемешивать, а затем оставить в покое на 10—12 ч. В результате такой обработки кожа становится более прочной, влагостойкой и мягкой. После восстановления кожу развешивают на перекладине.
Этап пятый. Кожу промывают в течение 30 мин в теплой проточной воде и подготавливают к нейтрализации остатков веществ, использовавшихся в предыдущей операции.
Нейтрализацию проводят в рабочей ванне с модулем 1:5 при помощи буры (1 % от массы кожи) или бикарбоната (1,5 % от массы кожи) в течение 1 ч, после чего кожу промывают проточной водой на протяжении 1,5 ч. Затем ее развешивают на перекладине. В таком положении кожа должна находиться в течение 12—15 ч.
Этап шестой. Кожа уже почти готова. Теперь ее осталось облагородить, довести до товарного вида. Если кожа от молодых животных, то есть гладкая и одинаковая по толщине, то ее достаточно прожировать, высушить и размять. Если же она различается по толщине, на ней заметны пороки, то ее придется прострогать и покрасить. Строгают кожу, то есть выравнивают ее по толщине, со стороны, противоположной волосяному покрову, используя для этого специальный струг, а затем красят. Следует помнить, что светлые цвета подчеркивают природные пороки кожи и пороки, полученные при обработке, тогда как темные цвета скрывают их. Красить лучше кислотными красителями, но можно использовать краситель для хлопка.
Сначала готовят ванну для крашения, для чего растворяют краситель (1,5—2 % массы кожи) в двадцатикратном количестве воды, кипятят и выливают в ванну. Начальная температура раствора должна быть 60°С, модуль ванны — 1:5. Процесс крашения продолжается на протяжении 4—5 ч при постоянном перемешивании раствора. Затем кожу промывают горячей (50°С) проточной водой.
Сразу после крашения кожу жируют. Жирующий раствор готовят заранее: хозяйственное мыло (2,5 % от массы кожи), касторовое масло (1,5—2 % от массы кожи), бура (0,1 % от массы кожи); модуль ванны — 1:2. Доведите до кипения двадцатикратное количество воды по отношению к общей массе мыла и касторового масла, растворите мыло и добавьте масло и буру. Полученный раствор должен быть похож на топленое молоко. Затем кожу погрузите в ванну с горячей водой (60°С, модуль 1:5) и залейте жировальным раствором. Жирование производят в течение 1 ч при возможно более постоянной температуре и постоянном интенсивном перемешивании. После этого кожу хорошо промывают в теплой воде и вывешивают на перекладину.
Этап седьмой. На этом этапе кожа подвергается растягиванию. Это можно делать, разглаживая ее тупым ножом или металлической полоской, воткнутой в ребро доски. Правильно растягивать кожу с лицевой стороны, но при малом опыте эту операцию можно производить с изнаночной стороны. После растяжки кожу слегка смазывают вазелином и вывешивают в сушилку. Сушат кожу при температуре 30—35°С. Продолжительность сушки — около 15 ч.
Сухую кожу снимают, засыпают ее влажными опилками. Увлажнять опилки не следует слишком сильно: кожа должна быть слегка влажной, но не мокрой. В опилках кожу выдерживают 10—12 ч. Затем еще раз тщательно растягивают, разминают руками, натягивают (несильно) на деревянные рамы и оставляют в проветриваемом помещении на 10—15 ч. После этого кожу снимают, обрезают жесткие края, проглаживают утюгом с минимальным нагревом. Теперь она готова.
Однако может оказаться, что не все пороки скрыло объемное крашение. В таком случае необходимо воспользоваться специальным покрывающим составом. В него входят: краситель или пигмент — 11 г, бура — 5 г, белок одного яйца, кровь животного — 200 мл, молоко — 100 мл, глицерин — 3 мл, формалин — 1,8 мл.
Состав готовят следующим образом. В 500 мл воды растворите при кипячении краситель или пигмент. Отдельно в 100 мл воды растворите буру. Оба раствора охладите. В отдельной посуде хорошо взбейте белок и смещайте его с охлажденным красителем. В другой посуде взбейте кровь и смешайте с раствором белка и красителя. Полученную смесь хорошо перемешайте, добавьте глицерин и формалин и при тщательном перемешивании — раствор буры. Затем смесь фильтруют через марлю. Полученного раствора хватит для глянцевания 8—10 небольших кож.
Прежде чем наносить покрытие, необходимо протереть кожу с лицевой стороны раствором молочной кислоты (1:12), после чего сразу же наносится глянец. Через 30 мин после нанесения глянца кожу подвергают лощению, то есть полировке толстым гладким стеклом на твердой деревянной поверхности. Через сутки кожу можно еще раз покрыть глянцем, разбавленным водой в соотношении 1:3, отполировать и прогладить утюгом с минимальным нагревом. Теперь кожа окончательно готова для дальнейшего применения.

По утверждению статистики, четверть выращиваемого ежегодно урожая уничтожается вредителями растений. Существует около 70 тысяч видов организмов, которые являются активными врагами культурных растений. Это различные вредные насекомые (тли, медяницы, жуки-долгоносики); моллюски, повреждающие листья и побеги растений; клещи, поедающие листья и почки; нематоды — черви, портящие корни и замедляющие рост растений, и многие другие. Огромный вред растениям приносят болезни, вызванные бактериями и вирусами. Поэтому растения нуждаются в постоянной защите со стороны человека. Существуют различные меры и методы защиты — агротехнические, механические, биологические и химические.
Химические методы борьбы с вредителями растений получили широкое распространение в силу простоты, универсальности и высокой эффективности. К этим методам относятся опрыскивание и опыление растений, создание защитных дымов и туманов, использование ядохимикатов для уничтожения грызунов, побелка стволов деревьев и многое другое. Однако применять химические средства надо только в том случае, если есть угроза массового поражения растения вредителями или болезнями. Главными в повседневной работе должны стать агротехнические, механические и биологические методы борьбы.
Прежде чем работать с химическими препаратами, непременно ознакомьтесь с правилами их применения; обычно они указаны на упаковке или листе-вкладыше. Не следует увеличивать нормы расхода химических веществ, иначе они могут скопиться в овощах и фруктах в опасных количествах. Важно строго соблюдать сроки последней обработки растений перед сбором урожая. Для каждого препарата они свои и определяются количеством дней, за которые химический препарат теряет свою токсичность. Во время опрыскивания не забудьте закрыть окружающие травянистые растения синтетической пленкой или плотной тканью. Там, где есть пасеки, опрыскивание проводят ранним утром или поздним вечером, когда пчелы прячутся в ульи. На участках с пасекой следует применять наименее опасные для пчел средства — карбофос, препараты серы. Хотя они и малотоксичны, тем не менее при работе с ними надо обязательно соблюдать меры предосторожности: нос и рот защищать респиратором или марлевой повязкой, глаза — очками, руки — резиновыми перчатками. Желательно, чтобы для занятий в саду и на огороде были выделены специальные сапоги, халат или фартук. Во время работы с химическими средствами нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы тщательно вымойте руки и прополощите рот. Посуду, в которой хранились препараты, следует вымыть раствором кальцинированной соды (50 г на 1 л воды).
Важно знать и соблюдать предельный расход растворов химических средств при опрыскивании растений.

Для нормальной жизнедеятельности растению необходимы солнечный свет, чистый воздух, влага и питательные вещества, содержащиеся в почве. К основным элементам, получаемым растениями из почвы, относятся азот, фосфор и калий. В небольших количествах растения поглощают магний, железо, бор, марганец и другие микроэлементы.
Потребность растений в элементах питания меняется в различные периоды роста и развития. Так, в период интенсивного роста растения нуждаются в азоте. Во время цветения и плодоношения возрастает потребность в фосфоре и калии. Если в почве недостаточен запас этих веществ в доступной для растения форме, в нее вносят органические и минеральные удобрения.
Органические удобрения универсальны — в них содержатся все необходимые для питания растений элементы. Однако ресурсы этих удобрений ограничены, а кроме того, в них сравнительно мало основных питательных элементов. В минеральных же удобрениях этих элементов содержится в десятки раз больше. Современная химическая промышленность выпускает широкий ассортимент минеральных удобрений.
Минеральные удобрения вносят в почву ранней весной или осенью, во время подготовки почвы. Такое внесение удобрений называют основным. Кроме того, в летнее время, в период роста и плодоношения растений, несколько раз в почву вносят удобрения дополнительно. Это так называемые подкормки. Производить подкормки целесообразно дважды — в июле и августе.
Удобрения вносят в почву двумя способами: равномерно разбрасывая сухое удобрение на определенной площади с последующей заделкой в почву или поливая землю водным раствором удобрения. Первый способ лучше применять при основном внесении, второй — при подкормке. Наиболее эффективно вносить в почву одновременно минеральные и органические удобрения. В этом случае рекомендуемые дозы минеральных удобрений следует уменьшить на одну треть.

Немаловажное место в нашей жизни занимает кухня, ванная комната, туалет. Вполне естественно, что все оборудование, находящееся в этих помещениях, требует постоянной чистки. Средства бытовой химии позволяют значительно облегчить и ускорить чистку сантехнических изделий, мытье посуды и других бытовых изделий. Современная промышленность выпускает широкий ассортимент чистящих средств для кухни, ванной, туалета. Они подразделяются на две основные группы: абразивные и безабразивные. В состав абразивных средств входят: тонкомолотый абразивный порошок, поверхностно-активные вещества, триполифосфат натрия, дезинфицирующие вещества и парфюмерные добавки. Однако следует учитывать, что абразивные средства не только хорошо удаляют загрязнения, но и активно воздействуют на очищаемую поверхность: могут поцарапать ее, способствуют появлению микротрещин.
Безабразивные вещества по своему составу мало отличаются от абразивных, но в них отсутствует абразивный порошок. Это щадящие по отношению к очищаемой поверхности средства.
Для чистки и мытья ванн, раковин, покрытий из керамических плиток с успехом применяют порошкообразные средства: «Пемоксоль», «Чистоль», «Квази», «Скайдра», пастообразные «Парма», «Универсальная», «Хозяйственная», жидкие «Жемчуг», «Оксиблеск», «Де-зус» и другие.
Вымыть и продезинфицировать ванну можно водным раствором (100 мл на 1 л воды) средства «Белизна». Раствором моют поверхность, затем оставляют ее смоченной на 10—15 мин, после чего тщательно промывают водой.
Для удаления минеральных осадков, следов ржавчины на поверхности ванн, унитазов, раковин целесообразно применять уксус. Покрытые минеральными отложениями участки застилают промокательной бумагой, смоченной в уксусе. Через 30 мин бумагу убирают, а ванну или раковину хорошо промывают раствором CMC.
Теплой водой с уксусом неплохо отмываются сильно загрязненные стеклянные и фарфоровые поверхности. Лучше всего это делать с помощью хлопчатобумажной ткани. Аналогичный эффект достигается применением мыльного раствора с добавлением нашатырного спирта.
В настоящее время выпускается большое количество средств для мытья посуды: «Санита», «Блеск», «Светлый», «Вильва», «Помощница», «Средство для мытья посуды» и другие. Можно использовать средства, которые были рекомендованы для чистки ванн, раковин, керамической плитки.
Абразивная губка для мытья посуды и других бытовых изделий, несомненно, окажется полезной в домашнем хозяйстве и явится альтернативной проволочной мочалке и абразивным чистящим средствам. К тому же проволочная мочалка недолговечна, быстро теряет потребительские качества. Абразивная губка имеет двухслойную структуру: сверху обыкновенный поролон, а снизу абразивный слой для очистки загрязненных поверхностей. Абразив вносится в поролон при изготовлении губки. Технология этого процесса несложна и доступна для реализации в домашних условиях.
Сначала подбираем два раствора, смесь которых образует* нерастворимый в воде осадок. Естественно, сами растворы и осадок должны быть безвредными и желательно дешевыми и доступными. Кусок поролона помещаем в емкость, наливаем до '/3 ее высоты один раствор, а затем до 2/3 высоты — другой. В результате реакции в порах губки и на ее нижней поверхности образуется осадок. После необходимой выдержки поролон промывают чистой водой. Абразивная губка готова.
Очень хорошие результаты получаются, если использовать 10 %-ный раствор хлористого кальция и 50 %-ный раствор жидкого стекла. Годятся насыщенные растворы хлористого кальция и кальцинированной соды. Впрочем, подобных растворов много, и вы можете сами попробовать их подобрать, учитывая концентрации веществ, температурный режим и другие нюансы. Само собой, используемые вещества и продукты их реакции должны быть абсолютно безвредными.

Для чистки стеклянных поверхностей существуют специальные составы, в которые входят слабые кислоты, спирты, поверхностно-активные вещества и другие компоненты. К таким составам относятся: «Нитхинол», «Бло», «Акноль», «Секунда», «Быстрый» и другие. При работе с этими средствами следует избегать их попадания на лакированные и окрашенные алкидными красками поверхности. Средства «Нитхинол-1» и «Свет» более универсальны, и можно не опасаться, если они прольются на лакокрасочное покрытие.
У стеклянных ваз, стаканов, бутылок, в которых долго стояла вода, на внутренней поверхности появляется белесый поясок, против которого бессильны моющие средства, даже с абразивами. Налейте в пострадавшую посуду слабый раствор уксуса (1 чайная ложка на стакан воды) и оставьте на 1 ч. Уксус растворит осадок, после чего промойте изделие водой с небольшим количеством нашатырного спирта. В зимнее время из-за плохой герметизации рам оконные стекла нередко замерзают. Воспрепятствовать этому можно, обработав их аэрозольными препаратами «Размораживатель стекол» и «Автоочиститель стекол-1».
Предохранить оконные стекла от замерзания можно и с помощью смеси водки и глицерина (5:1).

Для снятия слоя накипи промышленностью выпускаются порошкообразные препараты «Антинакипин» и «Адипинка». Если они отсутствуют, то можно воспользоваться следующим рецептом. В посуду наливают 4 %-ный раствор соляной кислоты, нагревают до 80°С и выдерживают 20—30 мин до разрыхления накипи. После этого раствор сливают, а разрыхленный слой накипи удаляют деревянным скребком. В заключение посуду тщательно промывают чистой водой.
Мельхиоровые столовые приборы качественно очищают следующим способом. В алюминиевую кастрюлю наливают чистящий состав из расчета: столовая ложка поваренной соли и толченая скорлупа от двух яиц на литр воды. Состав доводят до кипения, опускают туда мельхиоровые изделия, предварительно вымытые в горячей воде, и кипятят их 20—30 с. После этого изделия промывают водой и хорошо вытирают шерстяной тканью.

В процессе хранения и эксплуатации изделия из металла могут поржаветь, покрыться слоем окислов, жирными пятнами и т. п. При этом они теряют эстетические и частично эксплуатационные качества. Но химия всемогуща, и с помощью ее арсенала можно удалить с поверхности металла любое загрязнение.
Стальные изделия, как известно, могут окисляться, то есть ржаветь. Ржавчину можно удалять механическим способом, но целесообразнее воспользоваться для этих целей смесью 5 %-ной соляной кислоты и уротропина (30 г на 1 л кислоты). Кислота растворит ржавчину, а уротропин — ингибитор коррозии — помешает кислоте разрушить металл. Этой смесью промывают металлическое изделие до полного удаления ржавчины, затем промывают чистой водой и 20—30 мин выдерживают в растворе соды и тринатрийфосфата. Такая пассивация металлических поверхностей предотвратит дальнейшую коррозию. Данный метод особенно хорош при необходимости удаления ржавчины с внутренних поверхностей какого-либо механизма, разборка которого нежелательна.
Для очистки не ржавого, а просто загрязненного стального изделия применяют раствор, в состав которого входит парафин (1 массовая часть) и керосин или скипидар (10 массовых частей). Готовят также угольную пасту, состоящую из измельченного древесного угля и машинного масла. Загрязненную поверхность покрывают раствором парафина, через 3—4 ч смазывают угольной пастой и тщательно протирают шерстяной ветошью.
Для очистки изделий из меди, латуни и бронзы готовят пасту следующего состава (в массовых частях): мука грубого помола — 1, мелкие опилки — 0,5, уксус — до образования густой пасты. Пасту наносят на поверхность и оставляют на 10—12 ч. Высохшую пасту стирают тряпкой и протирают поверхность мягкой ветошью. Годится для этих целей паста на основе аммиака. В ее состав входят (в массовых частях): аммиак 25 %-ный — 5, мел — 2, вода — 10. Пастой смазывают изделие, через 10—15 мин удаляют пасту, промывают водой и тщательно протирают сухой мягкой тканью.
Алюминиевые изделия хорошо очищаются пастой следующего состава (в массовых частях): мыло хозяйственное — 2, вода — 1, мел тонкого помола — до образования густой пасты. Мыло растворяют в горячей воде и смешивают с мелом. Изделие протирают пастой, потом промывают водой и сушат.
Окислившаяся и потемневшая поверхность алюминиевой посуды хорошо чистится тампоном, смоченным в теплом уксусе.
Сухой крупной солью можно качественно чистить алюминиевые сковороды, слегка подогрев их.
Потемневшую изнутри эмалированную кастрюлю полезно время от времени кипятить со слабым раствором уксуса. Это отбеливает поверхность эмали.
Кипячение в потемневшей алюминиевой кастрюле слабого раствора соды сделает внутреннюю поверхность матово-белой.
Сода облегчает мучительный процесс чистки решеток газовой плиты. Достаточно замочить их на 1 ч в растворе соды (2 столовые ложки на 5 л воды).
Для чистки изделий из серебра используют водный раствор гипосульфита кристаллического (1 часть на 5 частей воды). Изделие моют в растворе CMC, после чего сразу смачивают раствором гипосульфита. Когда поверхность серебра станет светлой, изделие тщательно промывают водой. Для тех же целей можно воспользоваться пастой, состоящей из 50 г воды, 50 г мела тонкого помола и 100 г банного мыла. Измельченное мыло растворяют в горячей воде, добавляют мел и хорошо перемешивают. Пасту наносят на шерстяной тампон и протирают им серебряное изделие до блеска. Окончательно изделие протирают мягкой сухой тряпочкой.
Для чистки никелированных поверхностей применяют смесь следующего состава: 20 г серной кислоты и 30 г водки. Подлежащую чистке поверхность 2—3 раза смазывают раствором и протирают ветошью. Во время работы со смесью необходимо соблюдать осторожность.
Изделия из золота, потерявшие блеск, чистят в растворе, состоящем из 80 г хлорной извести, 70 г соды, 20 г поваренной соли и 600 мл воды. Для чистки раствор нагревают до 50°С и опускают в него изделие из золота на 2 ч. Потом изделие промывают в воде с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, вытирают мягкой тканью, а затем замшей или фланелью.
Для чистки золотых и позолоченных изделий отечественная промышленность выпускает специальные препараты «Аметист» и «Эре». Чтобы удалить грязь с позолоченной поверхности, ее протирают ватным тампоном, смоченным в скипидаре или этиловом спирте. Сильно потускневшую поверхность позолоченного изделия можно освежить, осторожно протерев ее фланелевой тканью, смоченной смесью, состоящей из 1 столовой ложки раствора жидкого препарата «Белизна» и яичного белка.
Оцинкованные ведра, тазы, бочки рекомендуется очищать 17 %-ной соляной кислотой. Раствор наносят на поверхность кистью или матерчатым тампоном и через 2—3 мин смывают водой. После этого изделие можно отполировать мелом тонкого помола или зубным порошком.

Для выведения пятен ржавчины с шерстяных, хлопчатобумажных, льняных и синтетических тканей целесообразно применять «Пятновыводитель ржавых пятен». Если его нет, то можно воспользоваться раствором щавелевокислого калия, получаемого путем растворения в 1 л воды 125 г щавелевой кислоты и 70 г поташа. Кислоту и поташ отдельно растворяют в 0,5 л воды, затем осторожно смешивают. Перед употреблением раствор следует подогреть до 70°С, а после чистки обработанное место хорошо промыть водой.
Пятно ржавчины можно удалить с любой ткани, если положить на загрязненный участок кусочек лимона, завернутый в промокательную бумагу, и прижать его горячим утюгом.
Неплохие результаты дает промывка загрязненного места горячим столовым уксусом с последующим полосканием в 3 %-ном растворе нашатырного спирта.
Для удаления с льняных и хлопчатобумажных тканей желтоватых следов от горячего утюга изделие замачивают в холодной воде, затем протирают пожелтевший участок раствором хлорной извести (1 чайная ложка на стакан воды). Аналогичные пятна на шерстяных изделиях удаляют смесью 3 %-ной перекиси водорода и 5%-ного нашатырного спирта (1:1). В старину использовали и такой способ: разрезать головку репчатого лука, тщательно протереть ею пожелтевшее пятно и промыть его раствором мыла.

Загрязнения органического происхождения выводят препаратами, содержащими окислители (перекись водорода и др.) и восстановители (чаще всего гидросульфит натрия), а также различные растворители.
Для удаления пятен чернил, ягод, фруктов, вина, яиц и др. применяют порошкообразные препараты ХВП и «Ирень», которые наносят на смоченную ткань. Хороших результатов можно достичь, используя препараты «Белизна», «Арагац» и «Уральский». Многие пятна хорошо удаляются, если их замочить в растворе, содержащем 1 часть щавелевой кислоты, 2 части лимонной кислоты и 50 частей воды.
Пятна плесени, появившиеся на одежде, практически не отстирываются. Удалить их можно смесью нашатырного спирта и воды (1:1) с добавлением соли.
Пятна от красителей растительного происхождения хорошо выводятся, если загрязненное место погрузить на 15—20 мин в смесь нашатырного спирта, перекиси водорода и воды (1:1:1).
Чтобы удалить пятна сажи и копоти, загрязненные места протирают скипидаром, а затем стирают в CMC.
Пятна от чая хорошо удаляются при обработке смесью нашатырного спирта и глицерина (1:4).
Пятна воска, парафина, стеарина удаляются с ткани, ковровых изделий при проглаживании их утюгом через промокательную бумагу.
Чернильные пятна качественно удаляются ватным тампоном, смоченным в смеси глицерина и этилового спирта (1:1).

Выведение масляных загрязнений лучше всего производить с помощью органических растворителей. Промышленностью выпускаются следующие препараты на основе растворителей: «Пятновыводитель жировых и масляных пятен», «Аги-дель», «Минутка», ПВ. При использовании жидких и пастообразных пятновыводителей под нижнюю сторону ткани подкладывают белую влагопоглощающую материю, а затем протирают пятно смоченным тампоном круговыми движениями от периферии к центру. Грязь, растворенная пятновыводителем, частично переходит в подложенную с изнанки ткань, а остальная впитывается в тампон.
Если в наличии нет специального чистящего средства, то можно воспользоваться бензином или уайт-спиритом. Применяют их аналогично пятновыводителям. Свежие масляные пятна можно удалить, проглаживая ткань утюгом, нагретым до Ю0°С, через несколько слоев промокательной бумаги, положенной с обеих сторон ткани.
Тампоном, смоченным раствором мыльной воды, нашатырного спирта и поваренной соли, хорошо чистить залоснившуюся замшу, воротники пальто и костюмов, обувь с текстильным верхом, внутреннюю поверхность фетровых шляп.
Нашатырным спиртом хорошо удаляются с хлопчатобумажных тканей пятна шоколада, кремов, кофе, какао.
Жирные и масляные пятна на шелковых изделиях неплохо удаляются, если погрузить загрязненный участок в теплую смесь 1 столовой ложки нашатырного спирта, 2 столовых ложек глицерина и 2 столовых ложек воды на 10 мин.
Старые масляные пятна на шерстяных изделиях исчезают, если смочить их бензином и, подождав 5 мин, прогладить горячим утюгом через несколько слоев промокательной бумаги.

Со временем многие текстильные изделия белого цвета начинают приобретать серовато-желтоватый оттенок. Это последствия стирки в жесткой воде, химических преобразований в тканях и других факторов. Для ликвидации этого неблагоприятного явления применяют отбеливание. Отбеливание льняных, хлопчатобумажных, капроновых и найлоновых изделий производят с помощью следующих препаратов: «Арагац», «Белизна», «Тексанит». Для приготовления отбеливающего раствора 65—70 г отбеливателя смешивают с 10 л воды. В раствор погружают выстиранные, но еще не прополосканные вещи на 20 мин, после чего полощут.
Однако существуют такие загрязнения, которые невозможно удалить с тканей путем стирки. Это могут быть пятна краски, минеральных масел, различных органических веществ и другие. Для удаления таких загрязнений пользуются методами химической чистки. Но прежде чем приступить к изучению препаратов для химической чистки и способов их применения, необходимо усвоить несколько правил, выполнение которых повысит качество чистки.
Прежде всего надо попытаться установить происхождение пятна, чтобы подобрать наиболее эффективное средство для его удаления.
Любой препарат для пятновыведения необходимо предварительно опробовать на маленьком кусочке той же ткани или на внутренней складке одежды. Делается это для проверки стойкости ткани и ее окраски к действию данного пятновыводителя.
Перед началом работ по химической чистке необходимо хорошо очистить ткань от грязи и пыли, а также слегка смочить водой место загрязнения. Эта операция значительно снижает вероятность образования вокруг очищенного участка «ореола» — границы, отделяющей место чистки от остальной ткани.
Обрабатывают загрязненный участок всегда от краев к середине, что также препятствует образованию «ореола».
Под обрабатываемый участок, то есть с нижней стороны, нужно подложить сложенную в несколько слоев белую ткань, способную хорошо впитывать влагу.