Криволинейная резка стекла

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

При наличии овальных фрамуг возникает необходимость в криволинейной резке стекла. Такая резка может производиться несколькими способами.

Способ первый: вместо линейки используют толстый картонный шаблон, по которому ведут рез. Затем через каждые 100—150 мм от криволинейного реза проводят по перпендикулярам (радиусам) резы к наружному контуру (рис. 64) и последовательно обламывают выступы, начиная с края.


Рис, 64

Способ второй: на стекло наносят стеклографом криволинейный контур, затем вырезают по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удаляют последовательно, с помощью прорези в корпусе стеклореза.

Способ третий: 1 обрезка углов производится под водой с помощью больших портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвия ножниц протирают скипидаром, затем стекло опускают в воду и под водой за один проход обрезают 3—5 мм.

Способ четвертый: на стекло накладывают шаблон из термостойкого материала и напильником намечают начало реза длиной 2—3 мм от края стекла. К намеченному месту прикладывают хорошо нагретый паяльник большой мощности и без нажима медленно ведут по шаблону. Затем, надев рукавицу, отделяют вырезанный участок стекла.

Нанесение краски распылением

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Нанесение краски распылением имеет ряд преимуществ, особенно если окраске подлежат большие однородные, ничем не перекрываемые поверхности. Этот способ позволяет быстро, равномерно и удобно для работающего наносить лакокрасочные материалы практически всех видов. Он удобен также для окраски труднодоступных поверхностей, например внутренних частей радиаторов центрального отопления. Однако при окраске распылением возникает необходимость тщательного закрывания всех окружающих поверхностей и предметов, не подлежащих окраске.
Распылительное устройство является наиболее ответственным узлом в краскораспылительном агрегате. Самым простым устройством подобного типа, часто применяемым в быту, является ручной распылитель, пригодный для нанесения известковой и клеевой красок. Он имеет поршень с двусторонним кожаным уплотнителем. После всасывания краска под давлением поршня подается в сопло, из которого распыляется на поверхность.
Пневмораспылителей существует несколько типов. По принципу действия они делятся на краскораспылители, работающие на сжатом воздухе от компрессора, и краскораспылители с непосредственной подачей воздуха электромотором, установленным в головке распылителя. Можно пользоваться также баллоном низкого давления, который либо переносится на спине работающего, либо располагается на полу. Для мелких бытовых работ очень удобно пользоваться краской в аэрозольной упаковке.
В последнее время широко применяются краскораспылители, которыми можно пользоваться для нанесения на поверхности краски почти всех видов, включая и материалы с достаточно высокой вязкостью.
Краскораспылители, работающие на сжатом воздухе, выпускают самых различных типов. Некоторые из них могут работать, если их подсоединить к бытовому пылесосу. Из пылесоса вынимают фильтр и на выпускное отверстие надевают переходную трубку таким образом, чтобы подавался воздух. Другой конец шланга вставляют в краскораспылитель. В случае необходимости шланг может быть удлинен с помощью пылесосных труб. Во время работы с краскораспылителем можно передвигаться, если закрепить пылесос на ремне, одетом на плечо.
Краскораспылитель не следует применять для распыления агрессивных веществ и абразивных материалов. Во время распыления краскораспылитель необходимо держать по возможности вертикально, а уровень жидкости в емкости нужно постоянно контролировать (рис. 62).


Рис. 62

Как только уровень краски в емкости снизится ниже критического, ее необходимо долить, иначе после всасывания воздуха краскораспылитель выбросит неконтролируемое количество краски.
Во время распыления мельчайшие частицы краски попадают на окрашиваемую поверхность, соединяются одна с другой и образуют равномерный слой. При этом многое зависит от текучести лакокрасочного материала, достаточного давления сжатого воздуха и диаметра распылительного сопла. Прежде чем начать окраску, необходимо убедиться в том, что все эти условия соблюдены. Поэтому вначале нужно произвести пробное распыление. Лакокрасочный материал не должен стекать с вертикальных поверхностей, а толщина полученного покрытия должна соответствовать требуемой. Особое внимание надо уделять очистке краскораспылителя, потому что, если в нем останется и затвердеет краска, например эпоксидная, ее невозможно будет удалить и краскораспылитель придет в негодность.
Окрасочный материал, предназначенный для распыления, должен быть тщательно приготовлен. Прежде всего краску нужно разбавить необходимым количеством требуемого растворителя, которого по возможности должно быть как можно меньше. Если нагреть краску на водяной бане до 60°С, то хватит совсем небольшого количества растворителя либо вообще отпадет необходимость в нем. Если растворителя слишком мало, распыление происходит неравномерно, образуются крупинки, не сливающиеся между собой, и поел": высыхания поверхность становится матовой и шероховатой (хотя иногда именно такая поверхность и тге-буется). Если растворителя слишком много, краска обладает низкой укрывистостыо, стекает, ее пленка слишком тонка. Краску необходимо процедить через очень мелкое сито или капроновый чулок, чтобы она не забивала распылительное сопло.
При испарении большинства лакокрасочных материалов в воздух попадают вещества, вдыхать которые вредно. Поэтому распылять краску можно только в достаточно хорошо проветриваемом помещении.
Распыление производят в три приема: прежде всего наносят тонкий слой, образованный настолько мелкими каплями, что они кажутся почти туманом; после высыхания крестообразно наносят следующий слой, причем сначала горизонтальными движениями краскопульта, а затем вертикальными. Если нанесенный слой не обладает достаточной укрывистостыо, производят еще одно распыление в горизонтальном и вертикальном направлениях. При окраске нитрокрасками иногда применяется еще окончательная обработка, заключающаяся в напылении смеси растворителя и небольшого количества краски. Распыление производят как можно более мелкими каплями, чтобы поверхность была равномерно окрашена.
Горизонтальные поверхности, окрашиваемые сверху, обрабатывать значительно легче, чем вертикальные. Слой краски может быть более толстым, и краска при этом не будет стекать. Если слой слишком толст, то после установки в вертикальное положение поверхность может сморщиться. Распыление производят с расстояния 200—500 мм. Если нужно окрасить предметы с неоднородной поверхностью, то прежде всего обрабатывают наиболее расчлененные и менее доступные места и лишь затем — остальную поверхность. При окрашивании вертикальных плоскостей следует избегать стекания краски вниз. Сморщенные места следует удалить еще до затвердевания краски и произвести повторную окраску поверхности.
При нанесении краски краскораспылитель ведут сначала в одном направлении, например в вертикальном с частичным заходом одной окрашенной полосы на другую, а затем наносят полосы, перпендикулярные к первому слою, тоже с заходом одной на другую. При

распылении движения краскораспылителя должны быть плавными и непрерывными. На краях окрашиваемой поверхности при замедлении движения и возврате спуск краски необходимо уменьшить, иначе может образоваться толстый слой, который затем начнет стекать.
После прекращения работы или во время перерыва краскораспылитель хорошо прочищают. Для этого небольшие порции растворителя наливают в емкость несколько раз одну за другой и распыляют, промывая тем самым всю систему краскораспылителя.

Малярные работы

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

К малярным работам относится окраска стен, потолка, окон, дверей и других элементов помещений. Уход за квартирой предполагает периодическое проведение малярных работ, по крайней мере раз в два-три года. Это позволяет поддерживать помещение в хорошем состоянии (как с эстетической, так и с практической точки зрения).
Прежде чем начинать малярные работы, необходимо выбрать цвета окраски различных элементов помещения. Если в квартире имеется встроенная мебель, следует позаботиться, чтобы ее цвет гармонировал с окраской стен, потолка, окон и дверей. После этого подбирают вид краски в зависимости от предстоящей работы (наиболее полная информация о видах и назначениях различных лакокрасочных материалов содержится в первой главе).
Следующий этап — приобретение и подготовка необходимых инструментов для малярных работ (рис. 59).


Рис. 59

Прежде всего необходимо иметь малярную кисть, круглую или эллипсовидную, которую обычно называют щеткой. Кроме того, еще потребуются круглые или плоские кисти для нанесения окрашивающего состава в труднодоступных местах. Пригодятся также плюшевый валик, краскопульт (краскораспылитель), линейка, шнур, филеночная кисть, водяной уровень, молоток и клещи для вытаскивания скоб и гвоздей из стен, а также отвертка. Для заполнения трещин и углублений гипсовым раствором нужны будут шпатель и емкость для приготовления раствора. Для ремонта более значительных повреждений поверхностей потребуется штукатурная лопатка. Необходимо позаботиться, чтобы было в наличии ведро, мелкое сито, щетка. Мелкое сито с успехом можно заменить куском капронового чулка.
Во время проведения малярных работ и после их окончания малярный инструмент нуждается в тщательном уходе. Необходимо постоянно содержать его в хорошем состоянии, так как от этого в значительной степени зависит качество выполняемых работ. После использования весь инструмент должен быть очищен от остатков краски, включая деревянные и металлические части. Особое внимание нужно уделять очистке от остатков краски валиков, ибо несоблюдение этого условия делает их полностью негодными для употребления. Сушку кистей и валиков следует проводить постепенно, лучше всего на воздухе. Излишнее тепло, например от расположенной вблизи печи, вредно.
При временном перерыве в работе кисти и валики можно погружать в воду, чтобы предотвратить затвердевание краски. Вынув кисть из воды, ее нужно тщательно вытереть сухой ветошью или бумагой для удаления излишков воды. По окончании работы кисть следует вымыть в растворителе, соответствующем использованной краске, чтобы на ней не осталось ее следов. Наконец, необходимо еще раз вымыть кисть в теплой воде с добавлением синтетического моющего средства, после чего прополоскать в чистой воде. Если используется двухкомпонентная краска, то при временном перерыве в работе погружение кисти в воду не предохранит от затвердевания остатков краски между щетиной. Поэтому даже при непродолжительном перерыве в работе кисть промывают моющим средством, специально для этого предназначенным (как правило, оно указывается на упаковке с краской).
Особое внимание следует уделять краскораспылителям, очистка которых должна выполняться в строгом соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

Способы нанесения штукатурного раствора

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Теперь ознакомимся со способами нанесения штукатурного раствора. Работу, как правило, выполняют в три приема: обрызг, грунт, накрывка. Однако простое оштукатуривание допускает использование только двух приемов: обрызг, грунт.
Обрызг — первый слой штукатурки. Он наносится жидким раствором, который заполняет углубления и ликвидирует шероховатости, хорошо сцепляется с поверхностью и выравнивает ее. Первый слой с сокола с силой набрасывают на поверхность таким образом, чтобы раствор полностью накрыл ее. Обрызг не разравнивают.
Грунт — второй, более густой, чем для обрызга, слой раствора. Его наносят на уже затвердевшую поверхность штукатурной лопаткой и разравнивают полутеркой.
Накрывка — более жирный слой штукатурки. Этот слой набрасывают только после схватывания грунтового слоя и не на всю поверхность, как при обрызге, а на ее отдельные участки и сразу же разравнивают полутеркой. Делают это вертикальными (снизу вверх) движениями, добиваясь максимальной ровности и гладкости поверхности штукатурного слоя.
Наброс штукатурного раствора на потолок производят от себя или над собой с помощью сокола, который, как правило, держат на уровне плеча под обрабатываемым участком поверхности. Разравнивают раствор движениями к себе.
Нормальная толщина штукатурного слоя на бетонных поверхностях — 5—8 мм, каменных — до 15 мм, деревянных — до 20 мм.
Завершают оштукатуривание поверхности затиркой с помощью деревянной терки круговыми движениями против часовой стрелки (для правшей). До начала затирки поверхность с помощью кисти слегка смачивают водой. Если необходимо получить очень гладкую поверхность (например, под окраску масляной краской), то используется терка, подбитая войлоком.
Стены, которые будут оклеиваться обоями, можно, экономя время и материал, оштукатурить без нанесения отделочного слоя, хорошо заглаживая теркой слой грунта. Но такая поверхность будет шероховата, и под обои в этом случае необходимо наклеить бумагу (старые газеты).

Полезные советы. Часть 2

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Сверлить отверстия в дереве, пластмассе, слоистом пластике малого диаметра (0,8—1 мм) можно с помощью чертежного циркуля, закрепив сверло в держателе иглы. Риск сломать сверло при этом значительно снижается.
*
Извлечь втулку из глухого отверстия — непростая задача. Решить ее можно так: залить в отверстие густое машинное масло, плотно вставить во втулку стальной стержень и ударить по нему молотком. Энергия удара, передаваясь через масло, выбьет втулку.

*
При соединении трубопроводов в качестве герметика можно использовать жевательную резинку. В размягченном виде ее наносят на резьбу и накручивают муфту. Однако такое соединение не может быть использовано для систем горячего водоснабжения, так как при высокой температуре резинка чересчур размягчается.
*
Малярная кисть, у которой плохо держится щетина, может быть укреплена с помощью клея «Момент» или «Феникс». Клей заливается у основания щетины и прочно скрепляет ее с рукояткой.
*
Забивая гвоздь в глубокое отверстие или паз, обычно пользуются промежуточным ударником. А чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина.
*
При необходимости ввернуть большое количество шурупов, особенно в твердые материалы, вы существенно облегчите себе работу, если предварительно «нарежете резьбу» шурупом соответствующего диаметра со спиленной головкой, вставленным в патрон ручной дрели.
*
Лист кровельного железа быстро и аккуратно режется консервным ножом. Согните лист по линии разреза и киянкой простучите сгиб, чтобы он приобрел жесткость. Благодаря этому во время резки нож не будет сбиваться с прямой. Консервным ножом удобно резать и жестяную трубу. Однако, прежде чем начать работу, необходимо надпилить трубу ножовкой.
*
Чтобы края фанеры при распиловке не скалывались, а оставались ровными, нужно смочить зону резки водой и использовать ножовку с мелкими зубьями.
*
Круглые ножи в электробритвах делаются из легированной стали, поэтому их можно использовать в качестве фрезы для работы с любым материалом. Закрепите нож на винте гайкой, а сам винт зажмите в патроне электродрели.

Полезные советы. Часть 1

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Если под рукой нет дюбеля (пластмассовой вставки в отверстие для шурупа), то его можно заменить кусочком провода в поливинилхлоридной изоляции (лучше двойного). Его вкладывают в отверстие и завинчивают шуруп.
*
Если во время ремонтно-строительных работ не оказалось сверла с большим диаметром, отверстие нужного размера можно высверлить тремя тонкими сверлами, одновременно зажатыми в патрон дрели. Предварительно их скрепляют несколькими витками тонкой проволоки. Сверлить таким сверлом можно только мягкий материал (дерево, пластмассу).
*
При подгонке оконных рам целесообразно воспользоваться копировальной бумагой. Ее закладывают между створками или створкой и коробкой, после чего раму закрывают. Четкий след укажет место, которое необходимо подстрогать.

*
Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь.
*
Оригинальный декоративный плинтус можно сделать из каната диаметром 50—80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего оттенка. Закрепляется канат-плинтус при помощи нитроклея.
*
Если просевшая дверь стала цеплять за пол, необязательно снимать ее с петель и ремонтировать. Для того чтобы устранить этот дефект, не снимая дверь с петель, нужно подложить под ее угол хорошо разведенную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь. Процедуру продолжают до тех пор, пока между дверью и полом не появится необходимый зазор.
*
Когда покрывают крышу рубероидом, часто возникают трудности с качественной приклейкой кромок полотнищ. В данной ситуации может оказаться полезным электроутюг. Крышу кроют снизу вверх горизонтальными полосами. Верхний край полотнища прибивают гвоздями. Накладывают на него нижний край следующего полотнища и хорошо прогревают шов утюгом через лист бумаги. Пропитка верхнего и нижнего слоя рубероида расплавляется и прочно скрепляет шов.
*
Коробки из-под молока в форме параллелепипеда могут служить готовой формой для изготовления бетонных блоков размером 65x65x240мм.
Такие блоки можно использовать как бордюрный камень, для декоративной отделки и других целей. Для придания большей прочности блоки можно армировать отрезками проволоки.
*
Чтобы предохранить от гниения деревянные балки и столбы, их осмоливают. Делается это следующим образом: конец столба обматывают 1—2 слоями рубероида, закрепляют его тонкой проволокой или мелкими гвоздями, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, и он плотно приваривается к древесине.
*
Завернуть шуруп в твердую древесину не так просто. Наколите шилом отверстие для шурупа, а сам шуруп обильно натрите мылом. После этого завернуть шуруп не составит никакого труда.

Облицовка печей керамической плиткой

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Перед владельцами частных домов встает задача облицовки печей керамической плиткой. Помимо того что печь принимает при этом привлекательный вид, нарядный облик, в комнате становится явно теплее: печь в облицовке дольше держит тепло, а это почти на треть уменьшает потребляемое количество топлива.
О технике выполнения облицовочных работ целесообразно рассказать на примере широко распространенной печи, состоящей из двух плит и двух духовок.
Прежде всего удаляется штукатурка и обнажается кирпичная кладка. Затем на печи монтируется арматура — она представляет собой заколоченные между кирпичами штыри (укороченные до 60 мм гвозди с начальной длиной 100 мм, заточенные в виде иглы на участке 20 мм), заплетенные мягкой стальной проволокой толщиной 1 мм таким образом, чтобы образовалась своего рода сетка.
Далее готовится раствор. Для него потребуется цемент марки 500 (1 часть), песок (1 часть) и соль. После замешивания раствора — цемента, песка и воды — в него вводится поваренная соль из расчета 1 кг на ведро раствора. Консистенция состава должна быть подобна густой сметане.
Подготовленный раствор наносят на тыльную сторону так, чтобы образовалась своего рода пирамида, после чего плитку прижимают к поверхности печи с расчетом, чтобы толщина слоя раствора между плиткой и кирпичом составляла 15—20 мм.
В процессе работы неизбежно возникает проблема резки плиток. Сделать это можно обычным стеклорезом с последующей доводкой на электроточиле при вращении наждачного диска с частотой 4500—5000 об/мин. Учтите также, что плитка, предназначенная для облицовки, должна быть основательно вымочена в воде и выдерживаться в ней и в процессе работы.

Облицовка плиткой стен

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Для облицовки стен сначала определяют уровень чистого пола и по периметру стен укладывают деревянные рейки, на верхнюю кромку которых должны опираться нижние плитки или плитки плинтусного ряда. Рейки следует устанавливать по уровню.
Плинтусный ряд выполняют из обычных стеновых плиток или из плиток, применяемых для настилки пола. Однако намного лучше специальные плинтусные плитки.
Для крепления керамических плиток к стенам применяют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 часть цемента марки 300 или выше берут 4—6 частей песка).
Кирпичные и бетонные поверхности можно не штукатурить, а прямо вести облицовку, применяя возможно толстые слои раствора. Конечно, поверхности очищают от пыли и грязи, если надо, насекают и хорошо смачивают водой.
Когда укладка плиток ведется на толстом слое раствора, то для получения строго вертикальной и горизонтальной облицовки поверхности стен предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка, т. е. по две плитки, одну вверху облицовки, другую внизу, но так, чтобы она была на один-два ряда выше уровня пола.
Проверку укладываемых плиток производят с помощью туго натянутого шнура (шнура-причалки) по вертикали и горизонтали или прикладыванием к маякам рейки. Облицовку выполняют так: сначала укладывают плитки двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной — верхний и нижний. Затем нижние маяки убирают, используя вместо них выполненную облицовку.
На каждую укладываемую плитку, т. е. ее тыльную сторону, наносят раствор ровным слоем такой толщины, чтобы при прижатии плитки к поверхности он немного выступал сверху и сбоку. Иногда раствор накладывают так, чтобы он заполнял большую часть плитки, с тем чтобы оставшаяся незаполненной раствором меньшая часть плитки была заполнена им в процессе прижатия ее к поверхности. Наложив раствор на плитку, ее в горизонтальном положении подносят к месту укладки, затем быстро переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности, осаживая до уровня - шнуров путем легкого пристукивания ручкой лопатки. Выдавленные излишки раствора срезают лопаткой и кладут в ящик. Уложив первый ряд, приступают ко второму. Облицевав стену, приступают ко второй, третьей и т. д.
Когда облицовку приходится выполнять около труб, то в плитках необходимо прорубать отверстия. Чтобы не снимать привернутые краны, можно поступить и так: на плитке намечают отверстие, раскалывают плитку по надрезанной линии и в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. При правильной стыковке половинок они почти не дают видимого шва.
Выдавленный раствор систематически удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, его поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя излишки и прилипшую к нему грязь.
Облицовку можно выполнять различно, укладывая плитки шов в шов, вразбежку и по диагонали.
Когда поверхности стен ровные, то плитку можно крепить на тонкой прослойке в 1—3 мм из чистого цементного теста, густотертой масляной краски или казенно-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. Поэтому рекомендуется штукатурку под облицовку плитками выполнять как можно точнее и чище затирать.
Для получения швов одинаковой ширины лучше всего применять гвозди или скобочки нужной толщины. Облицовку ведут так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда.
Облицовку второго и последующих рядов выполняют точно так же, только гвозди или скобочки приходится ставить снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке. Гвозди или скобочки должны находиться в облицовке не менее 2 ч, т. е. пока раствор не схватится. После выемки гвоздей или скобочек швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют.
Уход за облицовкой заключается в систематической протирке влажной тряпкой, удалении пыли и различных загрязнений.

Растворы и мастики для плиточных работ

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Плитки крепятся к поверхности с помощью растворов или мастики.
Цементные растворы для наклейки плиток применяют следующих составов: для стен — состава 1:4, для настилки полов — от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть цемента берут от 4 до 6 частей песка.
Казеино-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен. Для ее приготовления берут сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 1 часть, портландцемент марки от 400 до 500 — 3 части, мелкозернистый речной песок — 1 часть и воду — 2,5 части. Части берут весовые. Прежде всего приготавливают казеиновый клей на том количестве воды, которое указано. Клей затворяют водой и тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен клея. Затем приготавливают сухую це-ментно-песчаную смесь. После тщательного перемешивания казеинового клея и получения однородной массы без комков добавляют приготовленную смесь и все еще раз хорошо перемешивают до получения однородной по составу мастики.
Добавлять в готовую мастику казеин или цемент не разрешается. Эту мастику можно наносить на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм.
Такую же мастику, но только без песка, можно приготовить из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3—4 объемные части цемента. Сначала приготавливают клей без каких бы то ни было комков. Затем добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Если окажутся комки, то приготовленную мастику следует процедить через сито. Такую мастику употребляют за срок не более 2 ч, нанося ее 1—2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности стен или непосредственно на плитки. Эта мастика особенно хороша тогда, когда облицовку выполняют по ровно выполненной штукатурке, где плитки приклеивают на тонком слое мастики.

Инструменты и подготовка площадок под плиточные работы

Рубрика:  Ремонтно-строительные работы  Автор  admin

Для выполнения плиточных работ необходим следующий инструмент: штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, отвес, ровно выструганная рейка, угольник, полутерки, кисти, уровень. Кроме этого инструмента необходимо иметь молоточек из крепкой стали с острым концом, весом 60 или 80 г, которым перерубают керамические плитки для полов. Для резки глазурованных плиток надо иметь стальной стеклорез, для приточки кромок перерезанных или переколотых плиток — карборундовый среднезернистый брусок или круг.
Кирпичные, каменные и бетонные поверхности, предназначенные под облицовку плитками, должны быть очищены от пыли, следов раствора (особенно гипсового).
После очистки поверхностей стальными щетками их обметают, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый фунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и плиткой. Через сутки твердения поверхность грунта смачивают водой по три — пять раз в день.
Толстые наметы раствора наносят по сетке или по проволочному плетению. Сетка или проволока должна находиться от уровня поверхности на расстоянии 2— 2,5 см. Оштукатуривать следует тогда, когда стены выполнены не точно.
Подготавливая деревянные поверхности под облицовку плитками, широкие доски следует надколоть, в надолбы забить клинья, устранив тем самым их коробление, предохранив цементный раствор от растрескивания.
Поверхности сначала изолируют слоем рубероида, укладывают арматуру (4—6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с отверстиями сечением до 30x30 мм. Можно применить одну сетку, без арматуры, но это несколько хуже. Сетка должна быть поднята от поверхности на 10 мм.
По сетке оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Хорошо добавить в раствор мелкий асбест.
Нанесенный цементный раствор под облицовку, или, как принято говорить, грунт, рекомендуется нацарапать клеточками, создав шероховатость для лучшего сцепления раствора во время облицовки.