Изгибание и сварка листовой пластмассы

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Изгибание листового термопластического материала (органическое стекло, полистирол, винипласт и др.) можно осуществлять, только прогрев материал, причем хороший изгиб правильной формы получается при равномерном прогреве материала с обеих сторон на ширину 10—15 мм — в зависимости от толщины листа. Для разогревания на лист пластика с обеих сторон вдоль линии изгиба накладывают полосу из тонкой алюминиевой фольги и плотно прижимают. Противоположные концы полосы подключают к накальной обмотке какого-либо трансформатора, сетевая обмотка которого подключена через лабораторный автотрансформатор, и подбирают необходимое напряжение. Не следует допускать перегрева пластмассы, поскольку это может привести к изменению физико-химических свойств материала. Как только пластмасса прогреется, фольгу снимают, лист изгибают на требуемый угол и выдерживают до полного остывания. Таким способом можно изгибать не только листовой материал, но и различные детали небольшого сечения.
Изгибать изделия из термопластичных пластмасс можно и другим способом. Для этого их нагревают на водяной бане при температуре 100°С на протяжении 5— 15 мин (в зависимости от толщины детали), изгибают под необходимым углом и фиксируют в таком положении до полного остывания. Пластиковые трубы сгибают в нагретом состоянии, предварительно наполнив их песком и закрыв с обоих концов пробками.
Пленочные изделия из термопластических пластмасс можно сваривать. Эту операцию целесообразно производить с помощью утюга или паяльника. Листы материала, подлежащего сварке, складывают внахлестку на ровной поверхности, место сварки накрывают листом тонкой бумаги и, наклонив горячий утюг на 4— 6°, медленно передвигают его ребром вдоль шва. Если сварочный шов не образовался, значит, температура утюга была недостаточной или велика скорость его передвижения.

Резка листовой пластмассы

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Резка листового пластмассового материала возможна различными инструментами в зависимости от конкретных условий, конфигурации детали, вида материала. Наиболее удобны для резки листового материала резаки, изготовленные из старого ножовочного полотна. Резак ведут по краю плотно прижатой линейки, причем неоднократно. После того как резак углубится на 0,2— 0,3 мм, линейку можно убрать. Сделав надрез на треть толщины листа, ножовкой надпиливают лист на краях, переворачивают заготовку и повторяют операцию на обратной стороне. После этого, положив лист на стол так, чтобы линия отреза совпала с краем стола, разламывают лист. Неровности на кромке обрабатывают напильником. Если деталь имеет сложную криволинейную форму, то пользуются лобзиком.
Органическое стекло можно резать обыкновенной ниткой. Нитку натягивают в лобзике и режут так же, как с пилкой. Этот метод позволяет выполнять резку оргстекла с высокой точностью. Для фигурной резки можно также воспользоваться отрезком нихромовой или никелиновой проволоки диаметром 0,2—0,3 мм, натянутым на изоляторах в лобзике и подключенным к понижающему трансформатору с выходным напряжением 12—15 В.

Пластмассы – спутники человека.

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Пластмассы получили самое широкое распространение в повседневной жизни современного человека. Из них изготавливают элементы зданий, автомобилей, бытовой техники, мебель, посуду и многое другое. Все чаще пластмассы становятся исходным материалом для изготовления различных полезных предметов домашними мастерами.
Все пластмассы, используемые для изготовления бытовых изделий, подразделяются на две основные группы: термореактивные и термопластичные.
Термореактивные пластмассы при нагревании не размягчаются и не плавятся. Им свойственна высокая твердость и малая пластичность. К термореактивным пластмассам относятся бакелитовые, карбамидно-мо-чевиноформальдегидные, меламиноформальдегидные, полиуретановые материалы. В производстве бытовой техники наибольшее распространение получили бакелит и полиуретан. К бакелитам относятся: волокнит, фаолит, стеклотекстолит, гетинакс, текстолит, карболит. Бакелитовая смола — хороший диэлектрик, что обусловливает ее широкое применение в электротехнике и электронике. Из карболита изготавливают корпуса телефонных аппаратов, штепсельные розетки и вилки, патроны для электроламп, выключатели и другую продукцию.
Полиуретан является сырьем для производства пенополиуретана, который широко применяется для изготовления мягкой мебели, губок, различных пленок.
Термопластичные пластмассы при нагревании до определенной температуры плавятся, но при снижении температуры опять становятся твердыми. Это позволяет изготавливать из них детали методом литья. К термопластичным пластмассам относятся: полиэтилен, поли-винилхлорид, акрилопласты, полистирол, полиамид, целлулоид, ацетилцеллюлоза и некоторые другие.
Полиэтилен легко обрабатывается, хороший диэлектрик, легко окрашивается, горюч. Из него изготавливают пленки, кульки, различную домашнюю утварь, детали механизмов, не испытывающие больших нагрузок.
Поливинилхлорид (винипласт) — пластмасса белого цвета, но легко окрашивается химическими методами, пластична. Идет на изготовление облицовочной плитки, линолеума, листового пластика, бытовых изделий.
Акрилопласт (органическое стекло) прозрачен, хорошо поддается обработке, окрашивается химическими методами, горюч. Применяется для изготовления различных деталей бытовых и промышленных устройств.
Полистирол прозрачен, хорошо окрашивается в разные цвета, обладает высокими электроизолирующими свойствами, легко обрабатывается, пластичен, растворим в дихлорэтане и ацетоне. Применяется для изготовления облицовочной плитки, бытовых товаров, игрушек.
Полиамид — сырье для производства капрона, найлона, дакрона и других тканей. Обладает довольно высокими прочностными характеристиками, что позволяет применять его в машиностроении.
Целлулоид прозрачен, окрашивается в различные цвета, хорошо обрабатывается, легко растворим в ацетоне, огнеопасен. Применяется в производстве домашней утвари и бытовой техники.
Ацетилцеллюлоза обладает свойствами, сходными с целлулоидом, но негорюча. Практически все пластмассы хорошо поддаются обработке. Их можно пилить, резать с помощью резака, сверлить, нарезать в отверстиях резьбу, а термопластичные материалы — сваривать, изгибать, изготавливать отливки.

Определение марки и качества автомобильного бензина

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Методы определения марки и качества автомобильного бензина. Большинству автолюбителей будет небезынтересно ознакомиться с простыми и доступными способами определения качества бензина без применения специального оборудования.
Неэтилированные бензины обычно бесцветны. Исключение составляет неэтилированный бензин термического крекинга, который может иметь жёлтый оттенок из-за содержащихся в нем смолистых веществ.
Этилированные бензины специально окрашивают в следующие цвета: А-76 — в желтый, АИ-93 — оранжево-красный, АИ-98 — синий, А-.72 — в розовый.
Бензин хорошего качества должен быть прозрачным. Мутность указывает на наличие эмульсионной воды или других примесей.
Содержание тяжелых примесей можно определить с помощью чистой белой бумаги. Капните каплю бензина и слегка подуйте на нее. Чистые автомобильные бензины испаряются быстро и без остатка или оставляют пятно, которое после легкого подогрева исчезает полностью. Если в бензине имеется примесь керосина,- то после аналогичной операции остается жирное пятно, поскольку керосин почти не испаряется с бумаги.
О содержании смол в бензине можно судить по тесту со сферическим часовым стеклом. Поместите на такое стекло 1 мл бензина и подожгите. Сгорая, бензин оставляет на стекле след в виде концентрических колец. Если кольца беловатого цвета, значит, бензин бессмольный или малосмольный, желтая или коричневая окраска означает повышенное содержание смол в бензине.
По диаметру внешнего кольца (мм) можно определить примерное содержание смол в топливе (мг/100 мл): 5-9; 10-13; 15-15; 20-17; 25-18; 30-20. Допускается 7—14 мг смол на 100 мл для различных марок. В этом случае обеспечена длительная работа двигателя без заметного образования нагара. Если же содержание смолистых веществ в топливе в два раза выше нормы, то моторесурс двигателя снижается на 20 %.
По следам на стекле можно судить и о других примесях. Бензин с примесью дизельного топлива или масел сгорает не полностью и оставляет на поверхности стекла мелкие капли. Если имеется примесь бензола и ароматических углеводородов, то на стекле обнаруживаются мелкие вкрапления сажи.
Не менее актуален вопрос замены автобензина альтернативными топливными смесями. В результате многочисленных экспериментов было установлено, что для замены товарных автобензинов можно использовать топливную смесь из следующих компонентов: бензин прямой перегонки, изопропиловый спирт, газовый конденсат. Никакой дополнительной переработки компонентов смеси не требуется. Соотношения компонентов приведены в табл. 1.6.1 (проценты объемные).

Табл. 1.6.1. Соотношение компонентов альтернативных топливных смесей для замены ими товарных автобензинов

Компоненты Замена А-72,% Замена А-76,% Замена АИ-93,%
Бензин 58-62 50-55 60-62
Газовый
конденсат
28-32 26-30 6-9
Изопропило-
вый спирт
8—12 20—22 30—33
Октановое
число
72-76 76-82 91-93

Установлено, что добавка 1 % изопропилового спирта повышает октановое число смеси на 1,2 ед. В зависимости от месторождения газового конденсата и октанового числа бензина прямой перегонки соотношения, указанные в табл. 1.6.1, могут незначительно варьировать. Топливную смесь можно приготовить в отдельной емкости или непосредственно в баке. Кстати, простой бензин можно заменить товарным, соответственно изменив пропорцию других компонентов. Изопропиловый спирт должен быть абсолютированный, ГОСТ 9805-76.

Биологические перчатки для работы с агрессивными жидкостями

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Биологические перчатки для работы с агрессивными жидкостями представляют собой специальные крем-пасты, наносимые на кожу. Они превращаются в тонкую малозаметную пленку, которая не мешает коже дышать, но защищает ее от агрессивных веществ. После работы такие перчатки легко смываются водой с мылом, при этом пленка из пасты разрушается. Смывают перчатки со стороны запястья по направлению к пальцам, чтобы удаляемые загрязнения не попали на незащищенную кожу. Промышленностью выпускается несколько видов подобных крем-паст. Например, «Средство защитное для рук». Эта паста предназначена для бытовых целей. Крем-паста ХИОТ-6 предназначена для производственных целей и расфасовывается в бочки. В состав пасты входят следующие компоненты (в массовых частях):

  • желатин пищевой — 2,4;
  • крахмал — 5,6;
  • глицерин медицинский — 7,2;
  • жидкость Бурова — 20;
  • вода — 8.

Аналогичными свойствами обладает и паста ИЭР-1. В ее состав входят (в массовых частях):

  • мыло калиевое — 20;
  • глицерин медицинский — 10;
  • глина белая — 40;
  • вода — 40.

Как видно, все компоненты крем-паст нетрудно приобрести в аптеке и, тщательно смешав, получить препарат собственного изготовления.
Биологические перчатки можно приготовить и по другому рецепту. В этот состав входят (в массовых частях):

  • желатин — 1,9;
  • вода — 37,5;
  • тальк — 21;
  • крахмал — 14,5;
  • бензойная или борная кислота — 1,9.

Широко применяют также перчатки следующего состава (в массовых частях):

  • казеин — 100;
  • раствор аммиака 25 %-ный водный — 15;
  • глицерин — 100;
  • спирт этиловый — 280;
  • вода — 280.

Для приготовления перчаток нагревают воду до 70—80°С и засыпают в нее казеин, предварительно хорошо измельченный. Затем при помешивании вливают глицерин, спирт и раствор аммиака. Смесь должна быть однородной, без комков и сгустков. Перед началом работы чистые руки слегка смазывают глицерином и через одну-две минуты наносят крем-пасту, втирая ее в кожу. После высыхания пасты можно начинать работать. Предельный срок хранения казеиносодержащей пасты — 8—10 сут.
Весьма удобна паста на основе поливинилацетатной эмульсии с таким составом (в массовых частях):

  • ПВА (непластифицированная) — 75—80;
  • глицерин — 8—10;
  • поверхностно-активное вещество типа ОП-7 — 1— 2;
  • вода — до нужной вязкости.

Эти компоненты тщательно смешивают друг с другом в течение 2—3 мин и пастой смазывают руки. В плотно закрытых сосудах паста хранится долго, на коже высыхает за 40—50 с.
Работая в биологических перчатках, желательно не мочить руки, так как вода разрушает защитную пленку. Для удобства пленку на руках можно сделать видимой, добавив нейтральный пищевой краситель, например татразин (желтого цвета) или индигокармин (синего цвета). Можно использовать также хну или басму.

Подготовка обуви к осенне-зимнему сезону

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Подготовка обуви к осенне-зимнему сезону. Осенью или теплой зимой неизбежно возникает проблема промокающей обуви. Поэтому целесообразно придать обуви гидрофобные свойства. Сделать это можно следующим способом: хорошо просушенную кожаную обувь, желательно еще теплую, тщательно смазать подогретым касторовым маслом, обращая особое внимание на места соединения верха и подошвы обуви. После такой обработки дайте обуви подсохнуть несколько часов. За это время касторовое масло образует тонкую прочную пленку на поверхности кожи, предохраняющую от воздействия воды. На обработанной таким образом обуви не остается белесых следов соли, так хорошо знакомых всем нам. Если обувь светлая, то лучше использовать особо чистое касторовое масло в желатиновых капсулах; оно продается в аптеках. Но все-таки лучше сначала попробовать, как действует масло где-нибудь на нижней части обуви, возле ранта. Некоторые импортные красители для кожи могут плохо реагировать на присутствие касторки.
Существует и другой способ придания обуви водонепроницаемости, применяемый в основном для туристической и лыжной обуви. Он несколько отличается от приведенного, но основа его — та же. Приготовьте следующий состав: масло касторовое — 100 г, масло льняное отбеленное — 10 г, скипидар — 10 г, воск натуральный — 10 г. Размельчите воск и перемешайте с остальными ингредиентами. Посуду со смесью поставьте на водяную баню и нагрейте смесь до полного растворения воска, потом все остудите. Мазь готова. Наносить ее необходимо толстым слоем за 8—10 ч до выхода на улицу.

Технология быстрого определения подлинности золотых и серебряных изделий

Рубрика:  Работы с деревом и металлом, Химия в быту  Автор  admin

Производят такое определение с помощью пробы на выдержку. Прежде всего с предмета (в незаметном месте) снимают тончайший слой золотого или серебряного покрытия. Для этого достаточно один раз провести по предмету надфилем. Затем проведем этим местом по тонкому камню для пробы на золото, на котором останется металлическая полоска. В качестве пробного камня используется разновидность черного сланца. Но можно взять и кусок обыкновенного сланца, очищенного азотной кислотой, или фарфор, хотя на нем штрихи видны не так отчетливо.
Для определения серебра приготовим пробирную кислоту из 1 части чистой азотной кислоты и 1 части бихромата калия. Если испытываемый материал содержит более '/з серебра, то смоченное кислотой место окрасится в красный цвет. При известном навыке по оттенку цвета можно установить приблизительное содержание серебра.
Чтобы идентифицировать золото, смочим исследуемую пробу 30 %-ным раствором чистой азотной кислоты. Если материал не растворится, то это укажет на наличие золота; латунь или бронза растворяются в кислоте. Более точно установить содержание золота можно, используя растворы кислоты различной концентрации. Если смочить золотые предметы раствором нитрата серебра, то он и не изменятся, в то время как на латуни и других неблагородных металлах выделится серебро. Крупные золотые предметы можно узнать также по их большой массе, так как плотность золота 19,3 г/см3, что в 2,5 раза больше плотности латуни.

Технология изготовления мыла

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Технология изготовления мыла. Ядровое мыло высокого качества можно изготовить путем омыления 100 г животного жира раствором едкого натра. При нагревании на водяной бане дадим жиру расплавиться и при энергичном перемешивании маленькими порциями добавим к нему нагретый раствор 25 г едкого натра в 30 мл воды. Полученную смесь при непрерывном перемешивании будем 30 мин нагревать на водяной бане при 100°С, добавляя горячую воду по мере выкипания. Затем добавим 100 мл 20 %-ного раствора поваренной соли и снова нагреем смесь до полного отделения мыла. В отличие от горячей воды в растворе поваренной соли мыло практически не растворяется. Поэтому при высаливании оно отделяется от раствора и всплывает. Дадим массе остыть, выделившийся на поверхности слой мыла соберем. Затем промоем мыло малым количеством воды и добавим в него небольшое количество растворенного в спирте душистого вещества. После этого завернем мыло в кусок прочной материи и тщательно разомнем его. В заключение слегка подогреем полученную массу и прессованием придадим ей форму обычного куска мыла.
Жидкое мыло можно изготовить путем варки 100 г животного или растительного жира с раствором 30 г едкого калия в 40 мл воды. Технология получения жидкого мыла аналогична получению ядрового мыла, но можно отказаться от высаливания и после омыления просто дать массе остыть при перемешивании. При этом мы получим вязкую смесь жидкого мыла, воды, а иногда и непрореагировавших исходных веществ, которую в промышленности называют клеевым мылом. Оно поступает в продажу в качестве дешевого моющего средства.

Технология получения эфирных масел в домашних условиях

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Технология получения эфирных масел в домашних условиях. Рассмотрим ее на примере получения тминного масла. Для реализации этого процесса используется установка, изображенная на рис. 3.


Рис.3

1 — горелка; 2 — вода с пористой керамикой; 3 — водя + вещество; 4 — вход холодной воды; 5 — выход воды из холодильника; б — холодильник; 7 — приемник конденсата; 8 — электроплитка.

Колба объемом 0,5 л закрыта резиновой пробкой с двумя отверстиями. В одно из отверстий вставлена трубка (желательно стеклянная), которая доходит почти до дна колбы. Она служит предохранительным клапаном. В другое отверстие вставлена изогнутая трубка с внутренним диаметром 8—10 мм из инертного материала. Эта трубка своим вторым концом вставлена в другую колбу так, чтобы она доходила тоже почти до дна. Кроме того, вторая колба соединена с прямым холодильником. В качестве приемника можно использовать небольшой стеклянный флакон.
Для получения тминного масла измельчаем в ступке 20 г тмина. Помещаем тмин во вторую колбу с небольшим количеством воды — так, чтобы она не перекрывала полностью массу тмина. Первую колбу заполним на Уз водой и, чтобы кипение было равномерным, добавим к воде несколько кусочков пористой керамики. Теперь нагреем до кипения сначала содержимое первой, а затем и второй колбы. Потом снова поставим на огонь первую колбу и будем нагревать ее как можно сильнее, чтобы через вторую колбу интенсивно проходил водяной пар, поступающий далее в холодильник и из него в виде конденсата — в стеклянный флакон. Если возможно, то следует одновременно слегка нагревать и вторую колбу, чтобы объем жидкости не сильно в ней увеличивался в результате конденсации пара. Удобно использовать для нагревания второй колбы песочную баню, стоящую на электроплитке.
Длительность перегонки — 1—1,5 ч. За это время в стеклянном флаконе соберется около 100 мл воды, на поверхности которой плавают бесцветные капли тминного масла. Аккуратно сольем верхний слой воды с маслом. В результате получилось около 10 капель чистого тминного масла с незначительным количеством воды. Кстати, такого количества тминного масла достаточно для приготовления нескольких бутылок тминного ликера.
С помощью этого же прибора можно получить эфирные масла из других растений. Технология аналогичная. Разумеется, выход готового продукта будет различным в зависимости от содержания масла в сырье. Хорошими ароматами обладают масло перечной мяты, анисовое, гвоздичное, лавандовое, еловое масло.

Технология выделки кожи в домашних условиях

Рубрика:  Химия в быту  Автор  admin

Кожи домашних животных различаются по массе и толщине. Конечно, в любительских условиях трудно перерабатывать тяжелые (15—25 кг) кожи, снятые с коровы или быка. Поэтому ограничимся советами по переработке сравнительно легких кож, например козьих или овечьих.
Прежде всего снятую шкуру необходимо законсервировать. Чтобы она не сгнила или ее не попортили моль, кожеед, сразу же хорошо промойте ее в холодной воде с хозяйственным мылом. Особенно тщательно надо удалять остатки крови и грязи — потенциальные источники развития гнилостных бактерий. После промывки дайте воде стечь, расстелите шкуру на ровной поверхности волосяным покровом вниз и густо посолите ее поваренной солью. Затем сверните шкуру конвертом и положите в прохладное место. Хорошо обработанную и просоленную шкуру можно хранить при температуре -1—+2°С несколько лет.
Этап первый. Взвесьте законсервированную шкуру, положите в ванну и залейте чистой водой комнатной температуры. Соотношение между массой шкуры и воды (так называемый модуль ванны) должно быть не менее 1:5. Воду следует менять через каждые 12—15 ч, чтобы шкура не загнила. Длится этот этап два дня. За это время из шкуры удаляется соль, она пропитывается влагой, становится пластичной.
Этап второй. Утром шкуру развешивают и выдерживают два часа, чтобы стекла вода. Затем со стороны, противоположной волосяному покрову, тупым ножом снимают подкожный жировой слой. Эта процедура называется мездрением. Если вы почувствуете, что кожа суховата, недостаточно пластична, то после мездрения ее еще раз положите отмокать на сутки.
Теперь приступим к удалению шерсти. На небольшую шкуру потребуется около 40 г сернистого натрия и 160 г негашеной извести. Погасите известь в отдельной посуде, смешайте с сернистым натрием и получившейся сметанообразной массой смажьте поверхность шкуры, противоположную волосяному покрову. Потом сверните шкуру шерстью наружу и оставьте в теплом (20—30°С) помещении на 12—15 ч. За это время смесь из сульфида и извести проникнет в толщу кожи, растворит волосяные сумки, удерживающие волосы. Теперь волосяной покров можно легко снять тупым ножом, но делать это необходимо очень аккуратно, стараясь не поцарапать лицевую поверхность кожи. При этом шерсть не повреждается, и ее можно использовать для других целей. Чистую обезволошенную шкуру погрузите в ванну с водой (модуль ванны 1:7) и оставьте на 12— 15 ч. В течение этого времени шкура будет впитывать воду, поэтому не забывайте ее периодически подливать, поддерживая первоначальный уровень.
Этап третий. Набухшую, пропитавшуюся водой шкуру вынимают из ванны и тщательно промывают в проточной воде при 18—20°С в течение 2 ч. Это делается для удаления остатков извести и сернистого натрия из кожи. Затем шкуру опять оставляют на 12— 15 ч в воде при комнатной температуре. После этого ее вынимают из воды, при необходимости подмездряют, обрезают лапы, хвосты. Теперь нужно полностью нейтрализовать сульфид натрия и известь, проникшие в толщу кожи, и вымыть их оттуда. Для этого применяют сульфат аммония, который берут в избытке: на шкуру небольших размеров — около 140 г при модуле ванны не меньше 1:4. В этот раствор погружают шкуру для нейтрализации.
Пока шкура находится в растворе сульфата аммония, приготавливают порошок для размягчения кожи. Сырьем для него служит поджелудочная железа животного, обычно — быка. Высушенную железу перетирают с древесными опилками в весовом соотношении 1:3. Древесные опилки — хороший консервант, поэтому такой порошок будет долго храниться. Порошка, полученного из одной бычьей железы, достаточно для обработки 40—50 небольших шкур.
Необходимую часть порошка разведите в теплой воде и добавьте в ванну, где нейтрализуется кожа. После этого кожу выдерживают еще около 1 ч, затем вынимают, хорошо промывают в теплой проточной воде. Ферменты, находящиеся в поджелудочной железе, разрушили растворимый белок, который при промывке удалился из кожи. Вследствие этого кожа стала несколько легче по весу.
Этап четвертый. Этот этап осуществляют сразу же после окончания процесса размягчения. Хорошо промытую шкуру (особенно с лицевой стороны) взвешивают и приступают к приготовлению хромирующего раствора. Все реактивы надо брать в процентах от веса шкуры, модуль ванны для хромирования не менее 1:2. Вам понадобятся алюминиевые квасцы (4%), хромпик калиевый или натриевый (5 %), соляная кислота 35 %-ная (2,5 %), вода (200 %).
В отдельной посуде растворите квасцы, добавьте хромпик и соляную кислоту, весь раствор хорошо перемешайте и залейте в ванну. Хромировать надо в холодном растворе (15—17°С) и первые два часа периодически его перемешивать. Затем кожу оставляют в растворе на 10 ч. По истечении этого времени, чтобы убедиться, что раствор прошел сквозь всю толщу кожи, сделайте в шиворотнои части сквозной надрез: он должен быть желтым, как первоначальный раствор хромпика. Если же раствор не пропитал кожу основательно, то процесс хромирования придется повторить, но время выдержки в растворе сократить. Теперь необходимо приготовить два раствора: для ополаскивания (5%-ный раствор гипосульфита и 0,5 %-ный раствор соляной кислоты) и восстановления (гипосульфит — 18 %, соляная кислота — 6 %, вода — 200 % от веса шкуры). Применять можно только свежеприготовленные растворы.
Сначала кожу погружают в первый раствор на 4—5 мин, затем слегка ополаскивают и погружают во второй раствор для восстановления. Температура восстанавливающего раствора не должна превышать 18°С. В первые 2 ч раствор с кожей нужно энергично перемешивать, а затем оставить в покое на 10—12 ч. В результате такой обработки кожа становится более прочной, влагостойкой и мягкой. После восстановления кожу развешивают на перекладине.
Этап пятый. Кожу промывают в течение 30 мин в теплой проточной воде и подготавливают к нейтрализации остатков веществ, использовавшихся в предыдущей операции.
Нейтрализацию проводят в рабочей ванне с модулем 1:5 при помощи буры (1 % от массы кожи) или бикарбоната (1,5 % от массы кожи) в течение 1 ч, после чего кожу промывают проточной водой на протяжении 1,5 ч. Затем ее развешивают на перекладине. В таком положении кожа должна находиться в течение 12—15 ч.
Этап шестой. Кожа уже почти готова. Теперь ее осталось облагородить, довести до товарного вида. Если кожа от молодых животных, то есть гладкая и одинаковая по толщине, то ее достаточно прожировать, высушить и размять. Если же она различается по толщине, на ней заметны пороки, то ее придется прострогать и покрасить. Строгают кожу, то есть выравнивают ее по толщине, со стороны, противоположной волосяному покрову, используя для этого специальный струг, а затем красят. Следует помнить, что светлые цвета подчеркивают природные пороки кожи и пороки, полученные при обработке, тогда как темные цвета скрывают их. Красить лучше кислотными красителями, но можно использовать краситель для хлопка.
Сначала готовят ванну для крашения, для чего растворяют краситель (1,5—2 % массы кожи) в двадцатикратном количестве воды, кипятят и выливают в ванну. Начальная температура раствора должна быть 60°С, модуль ванны — 1:5. Процесс крашения продолжается на протяжении 4—5 ч при постоянном перемешивании раствора. Затем кожу промывают горячей (50°С) проточной водой.
Сразу после крашения кожу жируют. Жирующий раствор готовят заранее: хозяйственное мыло (2,5 % от массы кожи), касторовое масло (1,5—2 % от массы кожи), бура (0,1 % от массы кожи); модуль ванны — 1:2. Доведите до кипения двадцатикратное количество воды по отношению к общей массе мыла и касторового масла, растворите мыло и добавьте масло и буру. Полученный раствор должен быть похож на топленое молоко. Затем кожу погрузите в ванну с горячей водой (60°С, модуль 1:5) и залейте жировальным раствором. Жирование производят в течение 1 ч при возможно более постоянной температуре и постоянном интенсивном перемешивании. После этого кожу хорошо промывают в теплой воде и вывешивают на перекладину.
Этап седьмой. На этом этапе кожа подвергается растягиванию. Это можно делать, разглаживая ее тупым ножом или металлической полоской, воткнутой в ребро доски. Правильно растягивать кожу с лицевой стороны, но при малом опыте эту операцию можно производить с изнаночной стороны. После растяжки кожу слегка смазывают вазелином и вывешивают в сушилку. Сушат кожу при температуре 30—35°С. Продолжительность сушки — около 15 ч.
Сухую кожу снимают, засыпают ее влажными опилками. Увлажнять опилки не следует слишком сильно: кожа должна быть слегка влажной, но не мокрой. В опилках кожу выдерживают 10—12 ч. Затем еще раз тщательно растягивают, разминают руками, натягивают (несильно) на деревянные рамы и оставляют в проветриваемом помещении на 10—15 ч. После этого кожу снимают, обрезают жесткие края, проглаживают утюгом с минимальным нагревом. Теперь она готова.
Однако может оказаться, что не все пороки скрыло объемное крашение. В таком случае необходимо воспользоваться специальным покрывающим составом. В него входят: краситель или пигмент — 11 г, бура — 5 г, белок одного яйца, кровь животного — 200 мл, молоко — 100 мл, глицерин — 3 мл, формалин — 1,8 мл.
Состав готовят следующим образом. В 500 мл воды растворите при кипячении краситель или пигмент. Отдельно в 100 мл воды растворите буру. Оба раствора охладите. В отдельной посуде хорошо взбейте белок и смещайте его с охлажденным красителем. В другой посуде взбейте кровь и смешайте с раствором белка и красителя. Полученную смесь хорошо перемешайте, добавьте глицерин и формалин и при тщательном перемешивании — раствор буры. Затем смесь фильтруют через марлю. Полученного раствора хватит для глянцевания 8—10 небольших кож.
Прежде чем наносить покрытие, необходимо протереть кожу с лицевой стороны раствором молочной кислоты (1:12), после чего сразу же наносится глянец. Через 30 мин после нанесения глянца кожу подвергают лощению, то есть полировке толстым гладким стеклом на твердой деревянной поверхности. Через сутки кожу можно еще раз покрыть глянцем, разбавленным водой в соотношении 1:3, отполировать и прогладить утюгом с минимальным нагревом. Теперь кожа окончательно готова для дальнейшего применения.